Postavte Arduino do Nissanu Qashqai na automatizáciu sklápania spätného zrkadla alebo čohokoľvek iného: 9 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:00

Nissan Qashqai J10 má niekoľko nepríjemných vecí o ovládacích prvkoch, ktoré by mohli byť lepšie. Jeden z nich si musí pamätať na to, aby ste pred vytiahnutím kľúča zo zapaľovania zatlačili spínač otvárania/zatvárania zrkadiel. Ďalšou je malá konfigurovateľnosť modulu BCM (riadiaci modul karosérie) a hlavnej jednotky Nissan Connect. Existuje niekoľko ďalších vecí, ale hlavne nehrá Imperial March, keď naštartujete motor, ako to robia moje kvadrokoptéry! Niečo bolo potrebné urobiť.

Ten prvý bol údajne vyriešený v novších modeloch J11 (2015+?), Ale myslím si, že na J11 Qashqai 2014 si stále musíte kúpiť súpravu. Existujú samostatné súpravy pre modely J11 a J10 (od roku 2008 do roku 2013), ako napríklad oficiálna súprava Nissan (cena nie je známa), súprava AcesDVD od niektorých ľudí na stránke qashqaiforums.co.uk a niekoľko novších. možnosti. Jeden dokonca vyskočil na aliexpress za pouhých 17 EUR, ale už nie je k dispozícii. Tieto súpravy sa zvyčajne pripájajú iba k 8 vodičom v aute, ktoré potrebujete nájsť, a automaticky zamknú zrkadlá, keď zamknete auto, a vyklopia sa, keď ho odomknete, takže je to skutočne užitočné, ale stále vám to nedáva veľká flexibilita.

Keďže som mal asi 1 dolár klonov Arduino a niekoľko zásuviek MOSFETov, transitorov, reproduktorov a ďalších komponentov v miestnom hackerskom priestore a málo som vedel o analógovej elektronike, rozhodol som sa replikovať, čo tieto súpravy robia, ale s flexibilitou zmeniť logiku preprogramovaním doska Arduino cez USB kedykoľvek. Čo môže byť komplikované na pripojení Arduina a niekoľkých MOSFETov, nie? Ukazuje sa, že pri jazde motorom s MOSFETmi alebo transistormi je veľa zvláštností, čo znamenalo párkrát prepracovať spojenia, pridať mostík H a most za 1,50 dolára z aliexpressu a veľa rezistorov, ale funguje to a naučil som sa to. zopár vecí. Tu je návod, ako môžete urobiť to isté, ak to uprednostňujete pred kúpou hotovej súpravy niekde od 17 do 90 EUR. Trvá asi deň, kým sa všetko vyrieši, spájkuje, čo je potrebné spájkovať, naprogramuje sa a urobí sa zapojenie.

Akonáhle budete mať arduino s problémami s napájaním vyriešené, nerobíte nič a 99% času a budete vedieť, ako pristupovať k zapojeniu v aute, môžete pridať mnoho ďalších mechanizmov pripojením ďalších signálnych vodičov k doske. Doteraz som hral na cisárskom marci Star Wars, keď som naštartoval auto, a to buď pomocou malého reproduktora, alebo v skutočnosti pomocou jednosmerných motorov v poháňaných zrkadlách, ktoré poháňané signálmi Arduino PWM sú rovnako dobré ako motory dronov na hranie. zvuky. Arduino sklopí/odklopí zrkadlá s oneskorením 1 sekundy pri udalostiach uzamknutia auta (na rozloženie nákladu) a tiež vám umožní manuálne sklopiť/odklopiť zrkadlá na 15 sekúnd po odpojení kľúča, pretože arduino sa sám vypne po 15 sekundách invazivita (všetky konfigurovateľné). Teraz tiež ovláda napájanie okien, takže ich môžem po vytiahnutí kľúča na 15 sekúnd zatvoriť.

Všimnite si toho, že ak to nie je pre zábavu, nestojí to za to všetko robiť, úprimne si kúpte súpravu a ušetrite čas.

Krok 1: Prehľad

Môj Qashqai je teda model J10 2013, riadenie na ľavej strane (pre premávku na pravej strane), verzia bez inteligentného kľúča a verzia Superlock, ale malo by to platiť pre všetky modely J10 vybavené elektricky ovládanými spätnými zrkadlami, možno pre J11 a prípadne iné modely. Zapojenie je v každej verzii J10 mierne odlišné, celkovo máte 8 kombinácií (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/bez Superlock) s rozdielmi dokumentovanými v servisných príručkách, ktoré prepojím, J11 je tiež dobre zdokumentované.

Čo potrebuješ:

• počítač s nainštalovaným Arduino IDE,
• dve dosky Arduino 5V alebo ich klony. Používam klony aliexpress 5V 16MHz Pro Mini, ako sú tieto. Jeden je ten do auta a na druhý musíte preprogramovať bootloader druhý alebo skutočného programátora ISP. Môžete použiť aj akúkoľvek inú vývojovú dosku, ale musia byť hlúpeho typu (ako Arduino, nie typ s jednou doskou), aby ste sa uistili, že sa rýchlo zavedú. K Arduinu by ste však mohli pridať SBC.
• H-Bridge ako populárny čip L298n, pokiaľ si nechcete postaviť vlastný so 6 až 8 MOSFETmi alebo tranzistormi a niekoľkými ďalšími komponentmi. Používam tieto 2-kanálové oddeľovacie dosky aliexpress L289n so všetkým, čo je súčasťou.
• štyri diódy akéhokoľvek typu, ktoré podporujú až asi 15 V (takmer každá dióda s dierou).
• sada odporov 100 kΩ, 47 kΩ, 4,7 kΩ alebo tak nejako, používam odpory s priechodným otvorom, ktoré sa nachádzajú v mojom miestnom hackerskom priestore.
• výkonový MOSFET s P-kanálom, ktorý dokáže udržať 1A alebo 2A (alternatívne tranzistor PNP), používam IRF9540n. Ak chcete, aby ním poháňalo aj okná, zamierte aspoň do 5A.
• malý N-kanálový MOSFET (alternatívne NPN tranzistor), používam 2n7000, ale funguje aj väčší ako IRF540 alebo RFP50N06.
• voliteľne reproduktor a odpor 100 ohmov.
• káble, niektoré asi 18 AWG pre vedenie automobilu (používam 18 alebo menej silikónových káblov AWG od aliexpress) a nejaký tenký drôt na prepojenie komponentov dohromady, voliteľne spájkovaciu alebo nespájkovanú dosku na pripevnenie všetkého a kolíkové hlavičky.
• prepojovacie káble, multimeter, kliešte, spájkovačku a plochý skrutkovač na odstránenie krytov automobilov.

Krok 2: Naprogramujte bootloader

Tabuľa číslo jedna pôjde autom. Druhá doska bude potrebná iba na jednorazové spustenie bootloadera na Arduino číslo jedna. Dôvodom je, že Arduinos na báze AVR sa zvyčajne dodáva so starším bootloaderom, ktorý má vstavané oneskorenie 500 ms alebo 1 s pred spustením vašich programov, aby mal programátor čas na to, aby to oznámil. Nový predvolený bootloader je optiboot, ktorý má mechanizmus, ktorý mu umožňuje spustiť programy ihneď po zapnutí.

V aute bude Arduino napájaný jedným z nasledujúcich troch signálov: zapnutie, uzamknutie alebo odomknutie ACC. Posledné dva signály sú krátke 12 V impulzy, ktoré nás prebúdzajú iba na chvíľu. Odtiaľ bude Arduino musieť použiť jeden zo svojich digitálnych pinov na signály, ktoré chce udržať príjem energie. Potrebujeme cieľové Arduino preflashovať optibootom, aby to dokázal dostatočne rýchlo, než sa pule skončí a my stratíme silu. (Môžete to obísť pridaním veľkého kondenzátora, ale nie)

Pripojte dosku dva k počítaču - ak nemá USB port, ako napríklad Pro Mini klony, ktoré používam, spájkujte 5 mužských pinov na strane dosky GND, VCC, RXD, TXD, DTS a pripojte ich pomocou USB -sériový adaptér. Potom otvorte Arduino IDE, zo súboru/príkladov načítajte ISP Arduino a odkomentujte tento riadok:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(ak je váš Arduino IDE natoľko nový, že ho máte, v opačnom prípade nemusíte nič komentovať). V ponuke Nástroje/Doska budete musieť vybrať jeden z Arduino Pro alebo Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove alebo Arduino/Genuino Uno v závislosti od prenosovej rýchlosti nakonfigurovanej v bootloaderi, ktorý bol dodaný na vaše dosky. Vyskúšajte ich, kým nebudete môcť nahrať náčrt na nástenku. Odpojte dosku.

Spájkovacie kolíky, samec alebo samica, v závislosti od toho, aké prepojovacie káble máte k dispozícii, na digitálnych kolíkoch 10, 11, 12, 13 na oboch doskách (prepojovacie káble môžete použiť bez akýchkoľvek záhlaví, ale …) a RST, VCC a GND na palube jedna. V skutočnosti na tejto doske budete pravdepodobne potrebovať hlavičky všetky piny na tejto strane dosky, aby ste ich mohli aj priamo spájkovať. Potom spojte kolíky 11, 12 a 13, VCC a GND oboch dosiek dohromady a kolík 10 dosky dva k RST dosky jedna. Možno budete chcieť použiť alternatívne piny VCC a GND na doske dva, aby ste mohli ponechať pripojený aj adaptér USB-to-Serial.

Nakoniec pripojte dosku dva k počítaču, stiahnite si najnovšie vydanie optiboot optiboot.zip z https://github.com/Optiboot/optiboot/releases a postupujte podľa pokynov Inštalácia pomocou Arduino IDE na wiki. Alternatívne, ak máte Linux a máte nainštalovanú aplikáciu avrdude, stačí rozbaliť optiboot.zip a spustiť nasledujúce príkazy:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Prvý príkaz nastaví poistky AVR tak, aby ešte viac urýchlili spustenie náčrtu na úkor stability hodín. Upravte cestu /dev /ttyUSB0 podľa toho, ako sa zobrazuje váš adaptér USB-to-Serial.

Krok 3: Naprogramujte skicu Arduino

Teraz môžete pripojiť dosku Arduino 1 priamo k počítaču, otvoriť tento náčrt v Arduino IDE a skicu zostaviť a nahrať na dosku. Ak používate 16 MHz Pro Mini ako ja, s binárnym vydaním optiboot, budete musieť najskôr vybrať Arduino/Genuino Uno z Nástroje/Dosky.

Neskôr sa môžete vrátiť a zmeniť akékoľvek z mapovaní pinov a možností v kóde. Ak neskôr urobíte akékoľvek opravy alebo vylepšenia kódu, nezabudnite ich niekedy prispieť späť v žiadosti o stiahnutie githubu.

Krok 4: Zostavte si elektronickú tabuľu

Nakoniec budete musieť prepojiť všetky komponenty a existuje mnoho spôsobov, ako to urobiť. Budete musieť skončiť so schémou, ako je znázornené na obrázku (alebo tu). Zdá sa, že najjednoduchším spôsobom je vytvoriť všetky prepojenia na doske a mať rad kolíkových konektorov na pripojenie dosky Arduino, ďalšie 2-kolíkové záhlavia pre reproduktor kladný a záporný, 2, 3 alebo 4-kolíkové záhlavia na pripojenie k mostíku H prerušenie v závislosti od jeho typu a hrubšie káble, aby sa nakoniec vykonalo 12 V pripojenie k vodičom automobilu a káblom PWR a GND k mostíku H Moja doska vyšla dosť strašne, ale funguje, môžete to vidieť na obrázkoch vyššie.

Niekoľko poznámok k schémam:

• Pre jednoduchosť som sa rozhodol dať všetky súčasti priechodných otvorov a kolíkové hlavičky a na jednu stranu dosky plošného spoja a skutočné spojenia medzi nimi, pomocou drôtov alebo spájkovacích blokov, na druhú.
• Rozloženie dosky, ak chcete dokonca použiť dosku plošných spojov, nemusí byť ničím podobným ako rozloženie schémy.
• Moja doska má vodiče pre GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ a MIRROR- asi 8 cm, všetky sa pripoja ku konektoru M7 v aute, ktoré je priamo pod palubnou doskou. Moje vodiče BAT+, LOCK+ a LOCK- sú dlhšie, pretože sa pripájajú inde.
• Odpory R1 až R8 tvoria rozdeľovače napätia pre vstupné signály 12V, ktoré majú čítať digitálne piny Arduina. Vzťah medzi odpormi 47k a 100k je asi 2: 1, čo pre 5V Arduino (s toleranciou vstupu asi 3V až 5,5V pre vysokú úroveň) znamená, že napätie z auta sa môže pohybovať od asi 9,5V do asi 17V. To by malo stačiť na to, aby všetko fungovalo, dokonca aj so silne vybitou batériou v aute, a to až do úplného nabitia, a dokonca aj so 4-článkovou lítium-polymérovou batériou, ktorá sa používa v dronoch (niekedy sa tiež používa na štartovanie automobilov s vybitou batériou, ak je to všetko) máš). Môžete použiť rôzne hodnoty rezistorov, ale tiež musia byť blízke alebo vyššie ako vstavaný výsuvný odpor Arduina na digitálnych kolíkoch, pretože náčrtok používa pull-up na detekciu VYSOKÝCH, NÍZKYCH a plávajúcich stavov na špendlík. To je tiež dôvod, prečo pre preklad úrovní nemožno použiť typický radič úrovne I2C. Posuvník úrovne I2C obsahuje trvalé výsuvné odpory a veľa by to skomplikoval. Naše rozdeľovače napätia fungujú ako sťahovacie zariadenia.
• Dva mosfety umožňujú Arduinu úplne sa vypnúť, keď sa rozhodne, že už nemusí robiť nič, aby sa úplne ubezpečil, že sa batéria auta nevybije, ak necháte auto dlhší čas. P-kanálový MOSFET musí prenášať všetok prúd na H-most, zrkadlové motory a ďalšie potenciálne motory, takže musí tolerovať minimálne 1A a oveľa viac, ak cez neho budete poháňať aj okná.
• Na ochranu mosfetovej brány N-kanála som použil ďalší 4,7K odpor, veci stále fungujú bez tohto odporu, ale počas testovania som spálil niekoľko 2N7000 mosfetov a chcel som mať vyriešené všetky možné problémy.
• Ak použijete PNP tranzistor (napríklad TIP135) namiesto P-kanálového MOSFETu, môžete odpor R10 preskočiť, pretože brána bude mať menšiu kapacitu.
• Ak namiesto N-kanálového MOSFETu použijete aj tranzistor NPN (napríklad 2N2222A), môžete tiež odpor R9 preskočiť.
• Ak si myslíte, že je dobré postaviť si vlastný H-Bridge, pozrite sa na túto stránku, ktorá obsahuje množstvo návrhov H-Bridge a niektoré nástrahy, ktorých by ste si mali byť vedomí.
• R2 a R6 by sa dalo tiež zbaviť, keby ste skicu Arduina urobili dostatočne inteligentnou na to, aby detekovala signál odomknutia iba pomocou uzamykacieho drôtu.
• Signál snímania prúdu H-Bridge (SenseA) je voliteľný a môj súčasný náčrt ho ani nevyužíva. Aliexpress L298n breakout sa dodáva bez prúdových snímacích odporov uvedených v referenčných schémach v jeho technickom liste, ale dajú sa ľahko pridať (vyžadujú vyrezanie stopy).
• Ak zmeníte mapovanie pinov Arduina, jediné, čo je potrebné vziať do úvahy: LOCK+ je pripojený k analógovému kolíku, ktorý v budúcnosti umožní snímať signály uzamknutia a odomknutia z tohto kolíka. Aktuálne signály snímania sú tiež pinom, ktorý je schopný analógového signálu. Signál ENA a reproduktor H-Bridge sú obaja pripojené k kolíkom s podporou PWM, aby na nich bolo možné generovať PWM, ale opäť sa v súčasnosti nepoužíva.
• Ak používate piezo reproduktor, nemali by ste na kladnom kolíku reproduktora potrebovať odpory. Pre ostatné typy reproduktorov budete pravdepodobne potrebovať odpor 100Ω medzi pinom 10 Arduina a reproduktorom, ktorý nie je v schéme.

Krok 5: Nájdite v aute signály zámku

Toto je trochu zložité a kde som videl niekoľko ľudí, ktorí si kúpili hotové súpravy, počas inštalácie podľa komentárov kupujúcich zlyhať. Servisné príručky sú nápomocné pri hľadaní správnych vodičov, ale iba do istej miery, pretože tieto príručky sú určené skôr na diagnostiku (ak je to, urobte to..) a nie na dokumentáciu. Skopíroval som niektoré stránky z jednej z verzií manuálov, ktoré si môžete vygoogliť, a pridal som k nim niekoľko poznámok.

Pozrite sa na diagram na stranách 72 (pre LHD) alebo 89 (pre RHD), kde nájdete názvy konektorov na hlavnom zväzku. Položil som arduino pod palubnú dosku a zatvoril ovládače zrkadiel, takže som sa chcel pripojiť k vodičom v hlavnom zväzku.

Na väčšinu signálov môžeme použiť káble vedúce do konektora M7, ktoré sa v skutočnosti pripájajú priamo do zostavy ovládačov zrkadiel. Pozitívne káble batérie a kladného zámku (alebo záporného odblokovania) a záporného (alebo odblokovaného kladného) zámku tam nie sú. V skutočnosti z modulu riadenia karosérie pochádza viac ako jeden drôt na odomknutie (negatívny zámok), pretože dvere je možné odomknúť nezávisle. Na tento účel môžeme použiť ktorýkoľvek zo signálov na odomknutie. Dvere je však možné zamknúť iba súčasne, takže existuje iba jeden signál uzamknutia (odomknutie je negatívne).

Vo verzii s ľavostranným riadením je kladný signál jednoduchého zámku smerovaný k zadným dverám cez pravú polovicu auta, takže nemôžeme použiť konektor M13, čo by bolo výhodné, pretože má iba signál odomknutia. V automobiloch s pravostranným riadením môžete použiť vodiče vedúce ku konektoru M11, ktorý má signály, ktoré potrebujeme, a je ľahko dostupný. Vo verzii LHD som spojil káble, ktoré vedú do konektora M19, ktorý má uzamykacie a odomykacie vodiče predných dverí vodiča (M19 sa zapája do D2 v zväzku dverí na strane 82). M19 je celkom nedostupný, ale káble, ktoré k nemu vedú, vychádzajú z veľkej plastovej trubice spolu s káblami pre M18, M77, M78, M13 a M14, takže sa dajú ľahko nájsť. Kábly konektora M11 pre verziu s pravým ovládaním vychádzajú z trubice, ktorá je na rovnakom mieste, ale na pravej strane.

Aby ste sa tam dostali, musíte najskôr odstrániť to, čo manuál nazýva „predná kopacia doska“, čo je plastová časť podlahy priamo pri dverách vodiča. (Verím, že to je číslo 4 v diagrame na strane 14 tejto časti servisného manuálu). Môžete to silou zaistiť skrutkovačom, ktorý by mal jeho plastové úchytky oddeliť od podlahy, a potom by ste mali vidieť všetky káble a konektory v prednej časti. Ďalej je "bočný finišer", ktorý je plastovým krytom začínajúcim od podlahy, po stranu pedálov (číslo 1). Jeho predná časť prechádza plastovou skrutkou (na obrázku číslo 12) s plastovou maticou, ktorú je potrebné odstrániť, a potom je možné celú vec odpojiť ťahaním rúk, dúfajme, že sa plastové úchytky nerozlomia. Voliteľne možno budete chcieť odstrániť „dolný prístrojový panel“, strana 14 tu.

Konektory, ktoré teraz uvidíte, spájajú hlavný postroj s postrojom (M13, M14), zväzkom strojovne (M77, M78) a zväzkom dverí (nie je vidieť, M18, M19).

Strana 630 tejto časti servisnej príručky ukazuje rozloženie konektora M19 pre konfiguráciu „BEZ I-KEY & SUPERLOCK“, piny pre každú konfiguráciu môžete vyhľadať v indexe, ale farebné káble by mali byť väčšinou rovnaké. V mojom prípade to hovorí (na strane 630) pin 2 "GR" pre sivú a pin 3 "SB" pre nebesky modrú. Strana 626 ukazuje, ako sú zapojené od BCM až po „pohon zámku predných dverí (na strane vodiča)“, ale v zásade potrebujeme vedieť iba farby. V mojom prípade je sivá odomknutie a nebeská modrá zámok.

Takže keď nájdete asi 6 zväzkov káblov, ktoré vychádzajú z tejto širokej vlnitej rúrky tesne na stranu páčky veka paliva, 4 skupiny káblov pôjdu ku konektorom nižšie, zatiaľ čo 2 pôjdu niekde vľavo. Z týchto dvoch som si všimol, že jeden má hrubšie káble, toto je ten, ktorý ide do konektora M19. Nájdite sivý, nebesky modrý a ružový kábel. Pink je pozitívna batéria. V mojom prípade existujú dva nebesky modré káble s akýmsi ručne vyrobeným bodkovaním a ten, ktorý potrebujeme, je o niečo tenší z nich. Nakoniec som vykonal malé rezy pomocou rezačky a skontroloval som, ktorý z nich pri zamykaní auta vykazoval na multimetri krátky pozitívny impulz. Potom som všetky tri káble prestrihol kliešťami, spojenia som opäť urobil pomocou skrutkových svoriek a potom som pridal tri predlžovacie káble (2x biely, 1x červený) asi 40 cm, aby som nasmeroval signály na miesto, kde bude moje Arduino (v blízkosti ovládačov zrkadla). Nemalo by sa nič stať, ale možno budete chcieť najskôr odstrihnúť jeden kábel, zaistiť jeho stratené konce v skrutkových svorkách a až potom prerušiť ďalší, aby ste predišli skratu.

Poznámka: Väčšinu vecí môžete dočasne odpojiť, aby ste sa dostali mimo cesty, ale ak odpojíte konektory M77/M78, celá palubná doska stratí energiu batérie a hodiny sa resetujú a váš Nissan Connect od vás bude žiadať bezpečnostný kód.

Poznámka: niektoré z týchto konektorov majú ďalšie zaujímavé signály, ako napríklad M13 má vodiče zo senzorov otvorených dverí, takže ak by ste chceli na Arduine vykonať akúkoľvek automatizáciu, ktorá potrebuje vedieť, či sú nejaké dvere otvorené, môžete využiť príležitosť pripojte aj príslušné káble a spojte ich s Arduinom.

Poznámka: Na účely tohto pokynu môžete tiež namontovať Arduino do dverí a budete mať prístup ku všetkým signálom na jednom mieste.

Krok 6: Voliteľné: Windows Power

Keď ste tam, môžete si tiež pripraviť 4. kábel, ktorý bude napájať ovládače okien a motory z nášho MOSFETU ovládaného Arduinom, a nie z drôtu BCM, ktorý napája iba 12 V, keď je kľúč v polohe ZAPNUTÉ. To vám umožní ovládať okná po dobu 15 sekúnd, počas ktorých sme naprogramovali Arduino tak, aby zostalo napájané aj po odpojení kľúča. Budete však potrebovať zodpovedajúci mohutný MOSFET a P-kanál. Musím ešte preskúmať, či moje zapojenie príliš nezaťažuje poistky alebo BCM, ale zatiaľ som nevyfukoval žiadne poistky.

Na to budete musieť nájsť dva „modré“(nie „nebesky modré“) káble vedúce do konektora M19. Ten, kde budeme vstrekovať energiu, je silnejší z týchto dvoch, pin číslo 8 na M19. Oba sú však zvyčajne skratované dohromady, takže neexistuje žiadny spôsob, ako zistiť, ktorý z nich je, pomocou multimetra, kým jeden z nich neprestrihnete. Stačí nakrájať o niečo hrubšiu. Teraz nebudeme potrebovať jeho hornú polovicu (tú, ktorá bežne dodáva energiu z BCM cez hlavný zväzok), takže koniec zabaľte elektrickou páskou. Pomocou skrutkovacieho terminálu predĺžte druhú polovicu (tú, ktorá smeruje k M19) podobne ako ostatné tri predlžovacie káble, ktoré sme pripravili.

Potom som celú vec vrátane svorkovnice so skrutkami omotal množstvom elektrickej pásky, taktiež som zabalil svoje štyri predlžovacie káble a položil ich pod kryty prístrojovej dosky. Keď to urobíte, môžete na svoje miesta namontovať „kopaciu dosku“a „bočný finišer“.

Poznámka: tento štvrtý drôt je voliteľný, ale môžete to urobiť, aj keď neskôr plánujete nájsť dostatočne veľký MOSFET, aby ste sa už nemuseli znova trápiť s káblovými zväzkami. V nasledujúcom kroku môžete medzitým pripojiť tento štvrtý kábel priamo k napájaniu ACC.

Krok 7: Pripojte zariadenie k drôtom na ovládanie zrkadla

Teraz, keď máte všetkých 8 káblov v blízkosti ovládačov zrkadla, môžete si vziať ďalšiu skrutkovaciu lištu a prepojiť všetko dohromady. Všimnete si, že ovládače zrkadiel sú namontované na zhruba obdĺžnikovej doske, ktorú môžete vytlačiť plochým skrutkovačom. Vo vnútri bude mať tri zásuvky, do najväčšej sa zapojí konektor M7 z hlavného zväzku. Pozri vyššie na vývode konektora M7 s poznámkami, ktoré som pridal. V zásade budete musieť prestrihnúť vodiče pre kolíky 1 (GND, čierny), 3 (ACC, červený), 8 (MIRROR+, oranžový) a 9 (MIRROR-, modrý).

Toto sú pripojenia, ktoré musíte vykonať:

• Predlžovacie vodiče LOCK+ (zámok) a LOCK- (odomknutie) a BAT+ (plus batérie) z M19 z predchádzajúceho kroku na našu dosku s plošnými spojmi.
• Kábel GND, ktorý ste prerezali na dve časti, je potrebné znova spojiť dohromady pomocou skrutkovacej svorky a prepojiť, aby sa dal pripojiť aj k nášmu obvodu.
• Signály MIRROR+ a MIRROR- nie sú spojené. Polovice, ktoré smerujú k hlavnému postroju, je potrebné pripojiť k H-mostíku, zatiaľ čo polovica signálu MIRROR- z konektora M7 sa musí pripojiť k signálu SWITCH-, ktorý ide do Arduina cez delič napätia. Druhý kábel nie je potrebný, ale zaistite ho do skrutkového terminálu, aby sa nestratil.
• Kábel ACC z zväzku sa pripája k našej doske, zatiaľ čo výstup PWR z našej dosky sa pripája k miestu, kde bol ACC pripojený ku konektoru M7. Dve skrutkové svorky môžete použiť na pripojenie dvoch polovíc pôvodného kábla k vodičom ACC a PWR z nášho nového obvodu.

Pripojte Arduino a reproduktor k zvyšku obvodu a všade naneste elektrickú pásku, alebo si môžete navrhnúť pekné puzdro s 3D tlačou, aby všetko držalo pohromade. Sám som sa rozhodol pre metódu elektrickej pásky všade. Práve som nechal adaptér USB-to-Serial pripojený k Arduinu, testoval som, že Arduino reaguje na všetky správne udalosti vydávaním zvukov z reproduktora, potom som zatlačil neporiadok cez otvor pre panel ovládania zrkadla a vrátil som tento panel späť a ponechal iba vystavený USB konektor pre ďalšie zmeny v náčrte.

Krok 8: Test

Ak ste správne pochopili väčšinu káblov, jediným zostávajúcim problémom bude určenie polarity zámkov/odomknutí, polarity vodičov motora zrkadla a polarity signálu spínača. Podľa môjho náčrtu by ste pri otáčaní kľúča do polohy ACC mali aspoň počuť melódiu Imperial March a zrkadlá by sa mali sklopiť alebo vyklopiť. Ak sa dajú von a von, jednoducho prepnite čísla PIN_HBRIDGE_DIR1 a PIN_HBRIDGE_DIR2 v náčrte a znova ich nahrajte na nástenku. Ďalej, ak spínač manuálneho zrkadla funguje nesprávne, odkomentujte ho

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

riadok. Nakoniec skúste zamknúť a odomknúť auto, ak sa zrkadlá pohybujú opačným smerom, potom v skici prepnite čísla PIN_LOCK1_IN a PIN_LOCK2_IN.

Krok 9: Čo sa dá ešte urobiť

• Zatvorte okná a strechu na zámku auta a prípadne pri odomknutí vráťte do poslednej polohy. To by malo fungovať aj s H-Bridges, ale nie som si istý, či na Arduine zostane dostatok IO pre všetky vodiče. Na to, aby ste dokázali vycítiť, ako dlho bežali motory, aby ste sa neskôr mohli vrátiť do rovnakej polohy, budete potrebovať snímanie prúdu. Jednoduché zatvorenie okien na zámku je jednoduchšie, pretože potrebujete iba jeden výstupný kolík a jednu polovicu H-Bridge s ďalšími diódami alebo MOSFET, aby ste sa vyhli skratu, ak niekto súčasne ovládal manuálne ovládanie okien. Zapojenie tohto všetkého sa zdá byť jednoduché pre okná spolujazdca a zadné okná, pretože toto všetko prechádza konektorom D8/B8, okno vodiča je však zložitejšie.
• Podľa fór môže byť nežiaduce pokúsiť sa sklopiť zrkadlá v zime, ak je mechanizmus zamrznutý. Arduino má termistor NTC a môže sa automaticky rozhodnúť, že namiesto toho, aby sa vodič musel dvakrát ročne dotýkať spínača zrkadla.
• Zistite, či je signál spiatočky pre Nissan Connect jednovodičový alebo signál OBD2. Bol by som rád, keby Nissan Connect aj po preradení na predný stupeň niekoľko sekúnd zobrazoval pohľad na zadnú kameru, a tiež aby mi ukázal pohľad na zadnú kameru, keď sa auto otáča dozadu bez zaradeného spiatočky. Moja hlavná nepríjemnosť s týmto systémom.
• Pridajte k Arduinu Raspberry Pi alebo inú SBC, aby ste mohli spracovávať signály OBD2 aj signály z Arduina, vykonávať protokolovanie a ďalšie inteligentné funkcie.