Stará nabíjačka? Nie, je to zosilňovač a pedál pre gitarový reproduktor RealTube18 s celou trubicou: 8 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55

PREHĽAD:

Čo robiť počas pandémie, so zastaranou nikel-kadmiovou nabíjačkou batérií a viac ako 60-ročnými zastaranými vákuovými trubicami pre autorádiá, ktoré potrebujú recykláciu? Čo keby ste navrhli a zostrojili trubičkový, nízkonapäťový, spoločný nástrojový gitarový zosilňovač a batériový zosilňovač s gitarovým pedálom? Mal som nejaký čas a viac zostávajúcich dielov, takže som ich tiež postavil do nabíjačky lítium -iónových batérií Milwaukee Tools. Ide o odmeňovanie projektov elektronickej recyklácie.

Predtým, ako sa dostanem k jadrom tejto stavby, uvedomujem si, že čitatelia tohto článku budú siahať od nováčikov po skúsených v požadovaných schopnostiach a skúsenostiach. Keďže je doba internetu (s množstvom odkazov na konci), nebudem predstierať, že dokážem vysvetliť rovnako ako technické stránky, ako fungujú elektrónky, elektrická teória, ako fungujú batérie, ako sa líšia batérie, ako testovať elektrónkové obvody s osciloskopmi, používajte elektrické náradie, spôsob spájkovania atď. Je tam toľko dobrého materiálu, že je lepší, ako by som mohol napísať. 120 rokov elektrického dizajnu je pre každého človeka príliš veľa na to, aby sa naučil. Nakoniec tu píšem svoj proces premýšľania o dizajne, aby ste videli, ako som pristupoval k svojim voľbám v nádeji, že sa budete cítiť odhodlaní prispôsobiť dizajn.

Pri navrhovaní obvodu pre slúchadlá a gitarový pedál RealTube18 ma napadlo veľa myšlienok. Konečný produkt skončil bezpečným (20 voltov ss max) a pohodlným spôsobom experimentovania s obvodmi vákuovej trubice a pre packrata, ako som ja, celkom nízkymi nákladmi kvôli všetkým komponentom, ktoré som sockoval.

Zásoby:

Zachráňte starú nabíjačku akumulátorov náradia.

Nájdite vhodné vákuové trubice, ktoré niekto bol taký láskavý a nevyhodil pred 60 rokmi.

Rôzne odpory, kondenzátory, zásuvky, vodiče, konektory a potenciometre.

Budete potrebovať veľký sortiment nástrojov, od vŕtačiek a ručných nástrojov až po spájkovačku, nepájivú dosku, digitálny multimeter a nezabudnite na batériu, ktorá sa zmestí do zásuvky starej nabíjačky.

Krok 1: Ako si vyberiem, čo by robila recyklovaná nabíjačka batérií

Chcel som jednoduchý dizajn zosilňovača, žiadny alebo málo tranzistorov alebo integrovaných obvodov a relatívne málo ďalších komponentov. Nakoniec sú jedinými polovodičmi vo finálnom prevedení výkonové a efektové LED diódy.

Chcel som, aby to bolo nízke napätie, vybitá batéria náradia, bezpečná skrinka s obnaženými vodičmi, nie sú potrebné žiadne transformátory striedavého prúdu ani doskové transformátory. Experimentovanie na nízkom napätí na doske je bezpečným spôsobom, ako sa naučiť rúrkové obvody, a umožňuje rýchle zmeny súčiastok bez spájkovania súčiastok (až do konečného zostavenia). (Varovanie: trubice sú stále príliš horúce na dotyk.) Kúpil som si online pár 9-kolíkových adaptérov na trubice, ktoré sa zapájajú priamo do dosky. Elektrolytické kondenzátory nízkeho napätia (najmenej 25 V) sú lacné a malé, na rozdiel od súrodencov s napätím 400 alebo 600 voltov požadovaných v napájacích zdrojoch vysokonapäťových zosilňovačov.

Požadoval som nulový striedavý elektrický šum: pri dodržaní jednosmerného prúdu z batérie je jediným striedavým prúdom samotný zvukový signál.

Zvuk elektrónky: Staval som na tom, aby som vytvoril autentické harmonické skreslenie elektrónky. S výsledkom som celkom spokojný. Tento zosilňovač pracuje v lineárnom režime s nízkym skreslením s nízkym gombíkom hlasitosti gitary a nízkym ovládaním pohonu. V závislosti od snímačov gitary môže skreslenie ísť do extrému veľmi rýchlo. Tí, ktorí sú extrémne oboznámení s lampovými gitarovými zosilňovačmi, nebudú prekvapení, že môj výber jednostranných tetrodov nebude mať rovnaký zvukový profil ako ten s lúčovou výkonovou trubicou, ani harmonické podnebie výkonového stupňa push-pull. Napriek tomu sa mi páčia výsledky tohto projektu.

Cenovo dostupné: Chcel som použiť čo najviac komponentov z mojich boxov na diely. Priznám sa, že som použil niekoľko použitých dielov, dokonca aj elektrolytické kondenzátory. Ak staviate na dlhú trať, akonáhle sa usadíte vo svojom dizajne a budete spokojní s doskou, navrhujem nové, kvalitné elektrolytické kondenzátory-vaše budúce ja bude šťastné, keď o 5 až 10 rokov kondenzátory nevymení.

Krok 2: Výber vákuových trubičiek nízkeho napätia

Aby som cenovo dostupné dosiahol skutočný „zvuk trubice“nízkeho napätia, rozhodol som sa použiť typ nízkonapäťovej trubice vyvinutý pre použitie v automobilových rádiách v rokoch 1955 až 1962. Existujú dve kategórie týchto nízkonapäťových trubíc: „vesmírny náboj“a konvenčné. Typ vesmírneho náboja v zásade používa ďalší prúd pretekajúci trubicou na napodobnenie aktivity elektrónov v súlade s prevádzkou s vyšším napätím dosky. S obidvoma typmi som bol v poriadku, ale konvenčné typy nízkeho napätia nevyžadujú extra prúd, aký používajú typy vesmírnych nábojov.

Tieto nízkonapäťové trubice boli vytvorené, pretože výkonový tranzistor nízkeho napätia bol práve úspešne vyvinutý, ale vysokofrekvenčné tranzistory ešte neboli k dispozícii. Výrobcovia autorádií hľadali riešenie pre prevádzku na 12 voltov, aby sa zbavili potreby generovania vysokého napätia pre štandardné vákuové trubice. Netrvalo dlho a všetky trubice boli zastarané a nízkonapäťové trubicové automobilové rádiá existovali iba krátko. Napriek tomu, že tieto automobilové trubice boli navrhnuté tak, aby zvládali náročné podmienky hrboľatých ciest, chýbal im životný cyklus dizajnu, aby sa zlepšil výkon a zbavila sa mikrofónie. Pri zvýšenej hlasitosti napríklad môžete klepnúť na dosku s obvodmi a počuť to v slúchadlách.

Môj jednostranný slúchadlový zosilňovač/gitarový pedál by potreboval dve alebo dokonca tri triódy na získanie ešte dostatočného signálu pohonu a potom jednu napájaciu tetródu alebo pentódu na pohon slúchadiel.

Dostupnosť trubíc: Nízkonapäťové trubice sa už nevyrábajú, takže New Old Stock bude jedinou možnosťou. Naacuumtubes.net a niekoľko ďalších webových stránok robia peknú recyklačnú prácu na ich záchrane zo skládok ich hromadným nákupom pri predaji nehnuteľností a od zatváranie podnikov. Tuby, ktoré som si vybral, predstavujú v týchto dňoch obe kategórie pre skúmavky. 12U7 je obľúbený u gitarových pedálových remeselníkov, takže ceny rastú. Naproti tomu 12J8 používa veľmi málo remeselníkov, takže ceny sú veľmi nízke. Našťastie pri týchto nízkych napätiach je stratový výkon elektrónky taký nízky, že elektrónky vydržia veľmi, veľmi dlho.

Vlákno rúrkového ohrievača bolo zložité. Chcel som použiť 18-20voltovú batériu do náradia a nemrhať peniazmi/priestorom/energiou na samostatné elektrické obvody vykurovacích vlákien. Vydal som sa nájsť kombináciu rúrok, ktorá umožňovala sériové a/alebo paralelné ukladanie vlákien v medziach tolerancií výrobcov celkom 18 až 20 voltov. Ďalšia diskusia o víťaznom usporiadaní neskôr.

Typy elektrónok: Chcel som dvojitý triodový predzosilňovač napájaný do tetrodového alebo pentódového výkonového zosilňovača pre klasickú jednostrannú prevádzku triedy A. Tretia trioda by mohla fungovať, keby som potreboval zisk, ale nakoniec som nepotreboval tento extra zisk, takže kombinovaná trubica tetroda/trioda nebola potrebná, iba tetroda.

Zoznam duálnych triodových nízkonapäťových elektrónok je pomerne krátky. Žiadna z týchto trubíc nie je skutočným typom „vesmírneho nabíjania“, pretože táto technika sa používa na to, aby prúdila viac prúdu vo výkonovej trubici na rozdiel od elektrónky so ziskom napätia.

Pozrite si obrázok duálnych triodových trubíc nízkeho napätia. Nie som si istý, ako dobre sa tieto fotografie budú nahrávať, takže rozlíšenie môže spôsobiť, že budú ťažko čitateľné.

Pokiaľ ide o výkonovú tetrodu, všetky 12J8, 12DK7 a 12EM6 mali slušný výkon. Rúrka 12J8 má najvyšší výkon typu bez priestorového nabíjania a má prúd ohrievača 0,325 A pri 12 voltoch.

Pozrite si obrázok nízkonapäťových tetrodových trubíc.

Hľadal som duálnu triodovú trubicu, ktorá by mohla pracovať s prúdom 0,325 amp 12J8. Pri šťastnom použití má trubica 12U7 pri použití centertapky ohrievača 0,3 -ampérový prúd ohrievača pri 6 voltoch.

Takže jeden ohrievač 12J8 pri 12,6 voltoch v sérii s jedným 12U7 v konfigurácii deleného vlákna pri 6,3 voltoch chce pre ohrievače celkom 12,6+6,3 = 18,9 voltov, presne okolo 0,3 ampéra. 18 až 20 voltová nástrojová batéria sa k tejto kombinácii perfektne hodí. Na internete vyhľadajte „technický list elektrónok“a zistite tolerancie výrobcov k prevádzkovým parametrom elektrónok, ktoré vás zaujímajú. Pri testovaní som zistil, že plne nabitá batéria s napätím 20 voltov napájajúca tieto vlákna viedla k napätiu 11,8 voltov na 12J8 a 7,2 voltov na ohrievač s deleným 12U7 (ekvivalent 14,4 voltov bez deleného vlákna). Tieto hodnoty sú v rámci 10 až 16,9 voltových špecifikácií pre tieto elektrónky a beží asi na 0,32 ampéra. S touto kombináciou som mal veľké šťastie.

Ďalšia poznámka: 12U7 je viac -menej špeciálne upravená trubica 12AU7. 12AU7 (európsky kód je ECC82), navrhnutý už v minulosti, prinajmenšom v roku 1946 a možno aj skôr, bol určený pre prevádzku s vysokým napätím a je opäť vyrábaný dnes, kvôli vynikajúcemu výkonu predzosilňovača zvuku.

Pre úplnosť, typy pentód alebo tetrodov s „vesmírnym nabíjaním“nemajú vhodný prúdový ekvivalent k 0,3 ampéru prevádzky deleného ohrievača 12U7. A celkový odber prúdu trubice je vyšší kvôli mriežke pre vesmírny náboj. Pre napájaciu trubicu som teda vybral 12J8. Ak idete iným smerom, potom by pre vás mohli byť príťažlivejšie vyššie platňové prúdy. Ďalšie informácie nájdete na obrázku výkonových elektrónok s „vesmírnym nabíjaním“, ktoré boli vyrobené.

Takže pre môj projekt je najlepšia zhoda s párom 12U7-12J8. 12J8 je dimenzovaný na zvukový výstupný výkon 20 mW, ktorý je pri 40 mW na druhom mieste za 12K5. Pretože však napätie dosky bude 18 až 20 voltov, namiesto 12,6 voltov bude výstupný výkon o niečo vyšší, pričom môj nameraný výsledok bol okolo 40 mW-môj skutočný výkon bol vyšší ako tento, ale skreslenie bolo dosť vysoké. Všimnite si toho, že niektoré obrazovky a platne elektrónok majú maximálne 16 voltov, ale väčšina z nich je dimenzovaná na 30 voltov-12U7 a 12J8 sú dimenzované na 30 voltov.

Pohodlné nahradenie jednostranného výkonového stupňa 12J8 dvojicou 12J8 push-pull s fázovým rozdeľovačom 12U7 by viedlo k dvom 12U7 a dvom 12J8 celkom-čo znamená, že ohrievače budú stále funkčné ako jeden delený filament 12U7 v sérii za jeden 12J8, len dvakrát. Push-pull verzia tohto zosilňovača je teda v rámci mojich obmedzení rovnako uskutočniteľná. V určitom okamihu možno zostrojím verziu typu push-pull.

Krátka poznámka k značkám elektrónok: u elektrónok New Old Stock (vyrobených v zásade do roku 1980) sa značky v kvalite trochu líšili, ale pri týchto skúmavkách som nezaznamenal (pre mňa) rozdiel vo výkone. Bez ohľadu na to, či ide o RCA, Sylvania, GE atď. Alebo značkové trubice s názvami výrobcov automobilov (FoMoCo, GM atď.), Všetky by mali fungovať podobne, aj keď nezostali dostatočne dlho na to, aby sa doladili..

Krok 3: Výber krytu zosilňovača

Chcel som použiť kryt, ktorý už mal pripojenie batérie pre požadovaný typ batérie a ktorý by sa dal rozumne použiť ako gitarový pedál.

Pre verziu Ryobi som použil opustenú nabíjačku Ni-Cd, ktorá bola zakopaná v garáži a čakala na cestu elektronickou recykláciou. Po odstránení nepotrebných vnútorných častí (určených na recykláciu do zdroja jednosmerného prúdu v inom projekte) zostal dostatok miesta na namontovanie potrebných komponentov. Toto je veľmi praktické použitie pre zastarané nabíjačky Ni-Cd.

Podobne pre verziu Milwaukee M18 som kúpil neúspešnú nabíjačku online a vykuchal kryt. Tu bol pridaný krok: nabíjačka, ktorú som použil, nemá kladný pól batérie v správnej polohe, preto je potrebné starostlivé prerezanie a epoxidovanie svorky v správnej polohe. Dôvodom je, že nabíjačka M18 bola pre lítium -iónovú batériu a vyžadovala špeciálne nabíjacie pripojenia.

Pri rozložení komponentov a vŕtaní otvorov je trpezlivosť cnosťou. Pri plastoch choďte pomaly, aby ste sa vyhli prasklinám alebo chybným miestam. A pokryte väčšinu puzdra maskovacou páskou: umožní vám to označiť vŕtanie a ochráni puzdro pred ďalším poškriabaním. Predtým, ako urobíte akékoľvek otvory, strávte čas predstavením si umiestnenia všetkých komponentov. Vôľu medzi komponentmi nie je možné pekne zmeniť, keď sú namontované.

Na vŕtanie do trubiek som použil forstnerov bit a kus predvŕtaného šrotu ako vodítko, upnuté do škatule. Dierová píla by pravdepodobne fungovala lepšie.

Na opätovné použitie akéhokoľvek druhu krytu budete potrebovať slušný počet nástrojov. Ak práve získavate skúsenosti s týmto druhom vecí, navrhujem najskôr precvičiť nevyžiadanú poštu-ešte lepšie, ak môžete získať dve rovnaké staré škatule, môžete ich zálohovať, ak sa prípad pokazí alebo ak nie nepáči sa ti tvoje umiestnenie

Krok 4: Výber komponentov

Rezistory: Za tie roky som nahromadil milión rezistorov, z ktorých mnohé sú typu uhlíkového zloženia. V dnešnej dobe by som zloženie uhlíka kvôli spoľahlivosti neodporúčal. Použil som však to, čo som mal po ruke. Aj keď je toto všetko nízke napätie, možno nebudete môcť používať malé odpory s výkonom 1/8 wattu všade-urobte matematiku, aby ste sa presvedčili, že rezistor nespálite (výkon rozptýlený = prúd^2*odpor).

Kondenzátory: pretože toto je pod 25 voltov, každý elektrolyt môže byť dimenzovaný na 25 voltov, niektoré nižšie. Sú teda lacné v porovnaní s kondenzátormi, ktoré používam v zosilňovačoch s 350 V B+. Spojovacie čiapočky s týmito vysokými megohmovými mriežkovými odpormi môžu byť menšie ako 0,022 a 0,1 uF. Mám však veľa hodnôt, ktoré sú dimenzované na 100 V, a tak som ich použil. Ak sa chystáte kúpiť ich vrecko na tento typ projektu, navrhujem balenie po 10 kusoch s hodnotením 0,05uF 100V alebo 0,1uF, ak to potrebuje ovládanie tónu-alebo sortiment na experimentovanie. Spojovacie čiapky väčšinou nastavujú obmedzenie odozvy basových frekvencií.

Výstupný transformátor: Obvykle je pri vysokých napätiach a jednosmerných prúdoch pri voľnobežných prúdoch zvukový výstupný transformátor veľký a ťažký a drahý. Použil som však 70 voltový transformátor, ktorý je pre tieto nízke jednosmerné prúdy v poriadku. Sú ľahké a lacné. Ak máte vhodný zvukový výstupný transformátor umiestnený v súčiastke, malo by to znieť ešte lepšie, ale 70V transformátor bude fungovať. Na internete je veľa návodov na výber správnych odbočiek pre váš projekt, ale vybral som si 2W odbočku, aby som získal impedanciu záťaže zhruba 2500 ohmov zobrazenú na výstupe 12J8.

Zaťaženie: Navrhol som to pre paralelné 16 ohmové slúchadlá. Dva 16 ohm paralelne sú 8 ohm, čo funguje dobre pre 8 voltový transformátor 70 voltového transformátora. Ale ako záťažový delič napätia som pridal sériový odpor 1 ohm k záťaži pre slúchadlá/atrapu, poskytujúci nízky výstup pre gitarový pedál. Tento delič bol určený experimentálne so zameraním na výstupné napätie s hlasitým efektom, ktoré je podobné vstupnému napätiu, keď je obídené na výstup, keď je stlačený spínač stompbox.

Krok 5: Navrhovanie môjho obvodu

Každý zložitý elektronický obvod sa skladá z niekoľkých, oveľa jednoduchších obvodov. Je nahraný náčrt môjho obvodu.

Vstup pre gitaru: Vstup pre gitaru sa bezprostredne končí na jednom konci prvého pólu dvojpólového prepínača stompbox a pokračuje na vstupný kondenzátor prvého triodového stupňa. Jeden snímač cievky vydáva signál približne 0,07 VAC, zatiaľ čo humbucker môže dosiahnuť približne 0,7 V Vac.

Predzosilňovač: Na maximalizáciu zosilňovacieho faktora bola pre prvú triódu 12U7 zvolená odchýlka netesnosti mriežky. Väzbový kondenzátor je potrebný na funkciu predpätia netesnosti siete. Tento kondenzátor tiež znižuje riziko počas experimentovania, čo znemožňuje nesprávne pripojenie spätne privádzať akýkoľvek jednosmerný prúd do zdroja vstupného testu alebo snímača gitary. (Radšej by som nehovoril, prečo na to poukazujem …) V každom prípade odpor proti úniku mriežky v zásade funguje na princípe, že oblak elektrónov v oblasti horúcej katódy (čo je vlastne oblak „vesmírneho náboja“) bude ponúkajú malý tok elektrónov cez odpor buď pripojený k katóde, alebo pripojený k napájaniu B+. Experimentálne sa mi najlepšie zdal 5 megohmový rezistor pripojený k B+ a poskytoval predpätie asi -5 voltov (zvodový prúd môže podľa technického listu dosiahnuť až 10uA). S humbuckerovým snímačom 0,7vac je odchýlka -0,5V celkom dobrým miestom na prevádzku. Experimentujte s rôznymi hodnotami od 2 do 10 megohmov, aby ste počuli rozdiel, a uvidíte to na osciloskope. (Osciloskop je dosť špecializovaný, ale skutočne cenný, ak chcete experimentovať s návrhmi.)

Poznámka k zápisu batérie: Názvy „A“, „B“a „C“pre prenosné rádiové batérie boli zavedené pred viac ako 100 rokmi. Pretože môj návrh nepotrebuje pre ohrievače iné napätie, v tomto dizajne nie je žiadna batéria „A“. Všetko funguje z napätia dosky, tj. Batérie „B“, takže neexistuje žiadne pripojenie „A+“. Tiež predpínam mriežky odpormi, takže neexistuje žiadna „C“batéria.

Druhý zvukový stupeň: Toto je druhá trioda 12U7 napájaná z výstupu prvého stupňa. Tento stupeň je katódovo predpätý s adekvátne obtokovým 10K potenciometrom. Tento hrniec používam ako ovládač „pohonu“, aby som v zásade zvýšil zosilňovací faktor tohto druhého stupňa, ktorý zníži úroveň gitarového vstupu potrebného na spôsobenie skreslenia. Všimnite si, že pri tomto prevedení platí, že ak do humbuckera vhupnete s gombíkom hlasitosti gitary, každá fáza sa nasýti a znie, nie je to dobré, pretože všetky tri stupne pôsobia rušivo. Ale keď experimentujete medzi hlasitosťou gitary, nastavením zosilňovača a úrovňou hlasitosti zosilňovača, nájdete veľa tónov. To neznie v mojich ušiach tak dobre ako trubica 6V6, ale napriek tomu je to zábava. Na použitie ako pedál by bol vhodný obvod automatického ovládania zisku, ale zatiaľ sa necítim taký ambiciózny.

Ovládanie tónu je voliteľné. A môžete experimentovať s akýmkoľvek zásobníkom tónov, ktorý chcete. Uvedomte si, že niektoré konfigurácie ovládania tónu môžu váš zosobnený signál výrazne oslabiť.

Výkonový stupeň: 12J8 má dve vstavané diódy, ktoré som nepoužil. Tieto mali detekovať (naladiť) rádiové signály a potom ich zosilniť natoľko, aby poháňali (vtedy novo vynájdený) výkonový tranzistor. Zdieľanú katódu a anódy diódy som priviazal k zemi (- batérie), aby boli v podstate inertné. Teoreticky by sa dala vyladiť kapacita medzi tetrodovou sekciou a diódami zmenou potenciálu, ale niekto iný s tým môže experimentovať …

Výstupný signál ide najskôr do konektora pre slúchadlá a potom späť do 1ohmového rezistora na obvodovej doske, aby zachytil výstupný signál z pedálu. Je preto dôležité používať tento typ konektora pre slúchadlá, ktorý má prerušovacie kontakty, ktoré umožňujú, aby integrované 16 ohmové záťažové odpory predstavovali záťaž pre napájaciu trubicu, ak nie sú zapojené slúchadlá.

Obrazovka tetrody je v prvých dvoch fázach pripojená k rovnakému uzlu rebríka napájania B+ ako B+- experimentoval som s ich oddelením (12U7 B+ od obrazovky 12J8), ale v rozsahu som nevidel žiadnu výhodu. Možno budete chcieť oddeliť tieto odpory s odporom 200 ohmov v rebríku B+ a pridať 25uF v každom uzle.

Kondenzátory napájania: Napájací uzol B+ napájajúci 12J8 má kondenzátor 100uF, ktorý je nadbytočný, ale kryty mám posadené okolo. Ostatné uzly rebríka napájacieho zdroja môžu byť 22uF alebo 47uF. Tieto čiapky tu nie sú na filtrovanie šumu 60 Hz, iba odozva. Nižšie kapacity v rebríku napájania vám môžu poskytnúť trochu „priehybu“pripomínajúcu zosilňovače s usmernenou trubicou-s tým som neexperimentoval.

Použil som druhý pól spínača stompbox na odoslanie B+ buď na trubicové platne, alebo na „obídenú“LED diódu (zvyčajne sa to nerobí na štandardných gitarových pedáloch, ale nabíjačka Ryobi mala tretiu LED). Ohrievače a LED „napájanie“sa spúšťajú priamo z kontaktu hlavného vypínača. Odstránenie energie z platní pri obídení efektu v skutočnosti nie je výhodné, pretože „pohotovostný“spínač je skutočne určený len na použitie pri počiatočnom zahriatí vysokonapäťových trubíc, ale snažím sa obmedziť vybíjanie batérie. akýmkoľvek spôsobom môžem. Trubičkám trvá 25 sekúnd, kým začnú znieť normálne, takže som ich nechcel cyklovať pomocou prepínača pre stompbox. Napriek tomu tento dizajn s jedným koncom čerpá iba tretinu zosilňovača, takže batéria s kapacitou 4 ampéry by to teoreticky mohla vydržať 12 hodín. Určite som nechal niekoľko hodín testovať, kým som potreboval nabiť batériu.

Pri spätnom pohľade som pravdepodobne mal vložiť poistku priamo na vstupnú svorku B+. To by znížilo pravdepodobnosť požiaru v prípade nejakého nepredvídaného problému vo vnútri krytu. Odporúčam vám, aby ste tavili čokoľvek, čo postavíte, pretože batérie môžu do obvodu načerpať veľký prúd.

Na vytvorenie a zdokonalenie svojho návrhu som použil papier, skúsenosti, počítačovú tabuľku, multimetr a osciloskop. Pre tých, ktorí sa venujú simulácii korenia, existuje obrovská výhoda vyskúšať prakticky všetky druhy obvodov v počítači. Chápem však, že elektrónky nie je ľahké modelovať úplne dobre (obzvlášť pri nízkom napätí so zaujatosťou úniku mriežky), takže keď sa dostanete k skutočnému zostaveniu súčiastok, nebuďte prekvapení, ak sa správanie obvodu trochu líši od simulácia. Mal by som si myslieť, že pojem zahrievanej katódy uvoľňujúcej elektróny do nabitého „oblaku“, ktorý sa valí v smere mriežky, obrazovky a dosky, musí byť pre model dosť náročný-obzvlášť pre elektrónky ako 12J8, ktoré tu neboli dosť dlho aby ktokoľvek publikoval údaje o prevádzkovej krivke.

Krok 6: Vytvorenie vlastného návrhu

Nahral som veľa obrázkov z fázy dvoch zostavení oboch zosilňovačov. Zaznamenal som niekoľko gitarových akordov v štyroch rôznych nastaveniach, aby som získal predstavu o tónoch.

Môj návrh tu je len nápad, ktorý vám ukáže, že si môžete vybrať svoj vlastný cieľ, svoje vlastné trubice, svoj vlastný tvarový faktor a postaviť ho na bezpečnom napätí, aby ste sa dozvedeli o elektrónkach. Ak chcete vytvoriť hybridný zosilňovač, mohli by ste pridať lacný výkonový zosilňovač a reproduktor s integrovaným obvodom na batériu. Môžete vyrobiť skutočnú push-pull trubicu alebo tranzistorový zosilňovač. Na získanie väčšieho výkonu by ste mohli použiť iné napájanie jednosmerným prúdom a prevádzkovať tieto trubice na 30 voltov. Namiesto batérie môžete použiť napájanie striedavým prúdom. Môžete sa odchýliť iba od režimov lineárnej prevádzky a vytvoriť audiofilský zosilňovač pre slúchadlá. Môžu byť vstavané rôzne gitarové efekty. To môže byť zabalené do 19-palcovej rackovej verzie. Ísť na to. Pokojne vedzte, že čokoľvek, na čo máte chuť, je rovnako platné ako myšlienka kohokoľvek iného.

Moja jediná varovná rada je pre tých z vás, ktorí sú v týchto predmetoch relatívne noví. Robte malé kroky, aby ste sa nenechali odradiť. Kúpte si breadboard a napájací zdroj a začnite sa učiť, ako fungujú obvody. Pred pridaním zložitosti pracujte s jednou trubicou alebo jedným tranzistorom a zistite, ako funguje. Pri nízkom napätí môžete stále fajčiť 25 centový tranzistor, ale trubicu nepoškodíte, pokiaľ sa nedostanete naozaj ďaleko, ako napríklad dlhodobým spájaním B+ s riadiacou mriežkou. Pomaly pridávajte komplexnosť. Ak získate digitálny multimeter, generátor funkcií (aplikácia v telefóne) a osciloskop (buď stolné zariadenie, alebo aplikáciu/program na starom počítači), budete mať všetko, čo sa musíte naučiť. Tieto znalosti by vás mohli odraziť od digitálneho spracovania signálu alebo úpravy existujúceho zariadenia alebo opravy pokazeného zariadenia.

Krok 7: Poďakovanie

Nebudem predstierať, že som vynašiel všetky tu uvedené nápady.

Ak hľadáte na internete patenty (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, aby ste náhodne vymenovali niekoľko), alebo si pozrite „sophtieamps“alebo „Frankov masívny zber údajov z tuby“alebo „Návody na tubu NJ7P s teóriou“alebo „tubetheory“alebo „antiqueradios“alebo „diyaudio“alebo „vesmírne nabíjacie trubice“alebo „angelfire“alebo „rádiomuseum“alebo doslova tisíce ďalších stránok, nájdete mnoho gitarových zosilňovačov, gitarových pedálov, slúchadlových zosilňovačov a všeobecných pokynov pre obvod trubice, ktoré prispievajú k moja stavba a tvoja Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli, a prajem vám budúcim výrobcom/recyklátorom všetko najlepšie.

Krok 8: A (veľmi technická, ospravedlňujeme sa) aktualizácia už technického projektu:

Za posledných niekoľko týždňov som urobil dve vylepšenia dizajnu.

Po prvé, aby som optimalizoval výstupný výkon a kvalitu zvuku tetródy, nastavil som napätie obrazovky medzi 12,6 a 13,3 voltov pomocou deliča napätia. Experimentálne som nastavil zhruba 3K odpor od B+ k obrazovke a potom 10K odpor k zemi. Obehol som obrazovku na katódu s uzáverom 1 alebo 2 uF. Na nastavenie napätia tejto obrazovky budete možno musieť nastaviť 3K vyššie, v závislosti od vášho skutočného obvodu. Prúd je cez 3K niečo málo pod 2mA. Obrazovka je teraz viazaná striedavo na katódu pomocou obtokového kondenzátora 1 uF, aby obrazovka mohla lepšie vykonávať svoju prácu pri kolísaní napätia dosky a katódy. Tento nastavovač napätia obrazovky sa zdá byť dobrou architektúrou pre všetky nízkonapäťové tetrody, aby sa maximalizoval výkon.

Za druhé, zistil som, že lítium -iónová batéria Ryobi 18v každých 15 sekúnd vysiela nejaký druh požiadavky na komunikáciu s digitálnou nabíjačkou, čo spôsobuje zvuk „kliešťa“. Je to krátky striedavý prúd na vrchole jednosmerného napätia. K tomu som pridal filtračný rebrík. Ak môžete získať malý (1 alebo viac mH) induktor, môžete ho pridať do rebríka filtra napájania. Nevidel som potrebu viesť prúd ohrievača cez induktor.

Posledná poznámka: 10K potenciometer musí mať dobrú kvalitu, pretože dokáže vidieť niekoľko miliampérov a akýkoľvek generovaný hluk ide priamo na dosku a má vplyv na zvuk.

Ak by niekto nechcel začať s vákuovou trubicou experimentovať pri vysokom napätí a namiesto toho skúsil niečo podobné, dajte mi prosím vedieť.

Vďaka za prečítanie.