Merač potlesku: 8 krokov

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:57

Asi niekde okolo roku 2001 som začal navštevovať hodiny bicích nástrojov. Po desiatich rokoch, v roku 2011, som sa pridal k svojmu prvému koncertnému zoskupeniu a bol som závislý. Vytváranie hudby a hranie na koncerte je vzrušujúce. Teraz som už viac ako 5 rokov v inej koncertnej skupine. Máme dva koncerty ročne a niekoľko provízií vedľa.

Ako tému nášho novoročného koncertu sme chceli usporiadať slávnostné odovzdávanie cien za najlepšie piesne, ktoré sme hrali. Nastavenie bolo také, že sme v každej kategórii zahrali dve piesne. Napríklad „Ľad verzus oheň“, pri ktorom sme hrali zmes z „Frozen“a jednu z „Ako vycvičiť draka“. Diváci by potom mali hlasovať za najlepšiu pieseň, ktorá bude potom ocenená cenou za vlastný 3D tlač.

Počas brainstormingu počas príprav sme mali veľa nápadov, ako prinútiť obecenstvo hlasovať, od papierových po aplikácie. Všetky tieto návrhy však vyžadujú, aby bola šou pri každom ocenení zastavená, pričom vážne rozptyľuje pozornosť publika. Keď bol navrhnutý merač potlesku, všetci sme vedeli, že sme trafili zlato. Niektoré online vyhľadávania však neodhalili žiadne skutočné riešenie pripravené na použitie. Odvážne som sa postavil, vyhlásil sa za nováčika a tvrdil, že ho môžem postaviť úplne od začiatku za dosť nízky rozpočet.

Ach chlapče, nebol som pripravený na zajačiu dieru, do ktorej by som spadol.

Zásoby

Nástroje

• Vaša obľúbená akumulátorová vŕtačka
• Kruhový vrták a iné bity
• skrutkovače
• 3D tlačiareň (voliteľné)

Prípad

• Preglejka. (Vybral som 8 mm multiplex, ale pri spätnom pohľade som mal ísť na 12 mm alebo dokonca hrubší)
• 4 x magnetická západka dverí (pri spätnom pohľade voliteľná)
• Skrutky

Elektronika (5V)

• Arduino Nano
• Elektretový mikrofónny zosilňovač - MAX4466 s nastaviteľným ziskom (alebo podobný, podľa vašich potrieb)
• 2 x 5V 8 -kanálový reléový modul
• Transformátor 220 V až 5 V.
• káble, veľa krátkych a jeden štvormetrový niekoľko metrov pre „diaľkový“ovládač
• dva prepínače

Elektronika (220 V)

• štandardné elektrické káble (zvyšky z výstavby domu sú ideálne, ale najlepšie flexibilné)
• Fúzovaná zásuvka striedavého prúdu (voliteľné, ale dôrazne sa odporúča)
• Žiarovky podľa vlastného výberu
• Žiarovkové objímky

Krok 1: 5V obvod: Arduino

Existujú tri hlavné časti tejto zostavy: (1) 5V elektronika, ktorá urobí „tvrdé myslenie“: počúvanie a rozhodovanie, kedy a ktoré svetlá sa majú zapnúť; (2) kryt, do ktorého všetko pekne zapadne, skryje všetky „zločiny“a (3) obvod 220 V, ktorý je riadený obvodmi 5 V.

Začnime s obvodmi 5 V, pretože to môžeme postaviť v malom meradle.

Nebolo ľahké nájsť online zdroje. Predstavil som si desať svetiel, ktoré sa rozsvietili podľa hlasitosti potlesku, ale nikto to zrejme predtým neurobil. Začal som teda v malom; Na serveri tinkerCAD staviam online simuláciu toho, ako som chcel, aby vyzerali elektronické súčiastky 5V. Môj veľmi rudimentárny dizajn s kódom nájdete tu: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M alebo nižšie na tejto stránke ako súbor „Applause_1.0.ino“.

Vytvorenie konceptu verzie online a vyskúšanie niekoľkých kódov Arduino na tejto simulácii mi skutočne pomohlo získať lepší prehľad o tom, čo bolo pre túto zostavu potrebné. Týmto spôsobom som experimentoval s pridaním spôsobu ovládania správania programu: Skončil som s dvoma prepínačmi. Jeden prepínač zapína a vypína meranie, druhý resetuje skóre späť na 0/10.

Poskytol som všetky potrebné komponenty: niektoré LED diódy, odpory, Arduino a hlavne mikrofón kompatibilný s Arduino.

Zostavil som obvod a na ďalšej skúške som všetko vyskúšal, aby som si uvedomil, že mikrofón, ktorý som si kúpil, bol na moje použitie veľmi citlivý. Len jedno tlesknutie v rozumnej blízkosti alebo len hranie pásma by mikrofón nasýtilo a dalo by skóre 10/10. To ma priviedlo k hľadaniu mikrofónu s premenlivým ziskom. Nakoniec som sa usadil na zosilňovači mikrofónu Electret - MAX4466. Vzadu má veľmi malú skrutku, pomocou ktorej môžete nastaviť zosilnenie. (bočná poznámka: Tiež som zmenil Arduino uno za Arduino Nano bez akéhokoľvek konkrétneho dôvodu).

MAX4466 fungoval lepšie, ale tiež maximálne vyťažil pri tlieskaní v tesnej blízkosti, preto som sa rozhodol, že namiesto premennej hlasitosti potlesku uvediem aj premennú vo vzorci ako časovú premennú. Tiež som napísal trochu viac elegantného kódu pre túto verziu 2.0 softvéru (aj keď to sám hovorím). Ak by bol prekročený prah hlasitosti, rozsvietilo by sa iba prvé svetlo a potom nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sa nemohli zapnúť žiadne svetlá. Po čakaní bude Arduino počúvať, či je zvuk stále dostatočne hlasný, aby sa rozsvietilo druhé svetlo, ak áno, potom sa svetlo zapne a spustí sa ďalšie čakanie. Čakacia doba sa predlžuje vždy, keď sa rozsvieti nové svetlo. Aby svetlá ukázali 10/10, potlesk by musel trvať 22,5 sekundy pri plnej hlasitosti. Kód nájdete na tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 alebo nižšie ako súbor „Applause_2.0.ino“

Rýchly test s reléovými modulmi pripojenými namiesto LED diód ma naučil, že relé sú ZAPNUTÉ, keď je signál NÍZKY a VYPNUTÉ, keď je signál VYSOKÝ. Žiadny problém, stačí vypnúť niektoré ZAPNUTIA a VYPNUTIE v kóde a boli sme pripravení ísť.

S tým všetkým vyriešeným. Mohol som začať spájkovať všetko dohromady. Potreboval som však vedieť, ako dlhé by mali byť všetky spojenia vo vnútri skrinky. Poďme teda najskôr postaviť vonkajšiu skrinku a usporiadať do nej všetky súčasti.

Krok 2: Navrhovanie škatule

Druhým aspektom tejto stavby bola jej estetika. Tleskač by bol v strede pozornosti, takže musel aspoň dobre vyzerať. Rozhodol som sa postaviť drevenú škatuľu, pretože na ňu mám základné nástroje a je to relatívne jednoduché.

Keď som sa na tinkerCAD dozvedel, že experimentovanie v digitálnom svete je vysoko vzdelávacie, navrhol som pred kúpou akéhokoľvek potrebného materiálu aj box na potlesk v obľúbenom 3D-CAD programe Fusion360.

V priebehu niekoľkých iterácií som sa nakoniec rozhodol pre tento dizajn (pozri obrázky). Jedná sa o jednoduchý obdĺžnikový box so svetlami, ktoré trčia z kruhových otvorov na prednom paneli.

Ošklivým skrutkám na prednom paneli sa zabránilo pridaním niektorých nosných tyčí na vnútornú stranu predného panelu, kam by sa neskôr zaskrutkovali magnetické západky dverí. Magnetický zatvárací systém je v spätnom pohľade skôr bezpečnostným prvkom, než skutočne potrebným, pretože tyče držali prednú dosku iba trením, v poriadku.

Elektroniku som pridal aj do svojho digitálneho dizajnu. To zmenilo niektoré veci, takže sa už vyplácalo, že som to najskôr navrhol vo Fusion360. Krabica napríklad musela byť o niečo širšia ako počiatočných 15 cm, aby sa relé zmestili bokom. Tiež som skončil s modelovaním a 3D tlačou plastových držiakov na svetelné zásuvky, ktoré zase držia svetlá na svojom mieste. Toto sa mi zdalo ako možnosť, ktorá mi poskytne dostatok „priestoru na krútenie sa“pre budúce chyby. (Viem, že tieto držiaky sa dajú aj kúpiť ako také, ale toto ma stálo trikrát viac a mal som rozpočet)

Pridal som sem súbor F360 môjho konečného návrhu, aby ste si ho mohli pozrieť a pohrať sa s ním.

Krok 3: Zostavenie krabice

Po dokončení digitálneho dizajnu bol čas ísť do železiarstva, kúpiť veľký list preglejky a začať rezať. Keďže som v skutočnosti nevlastnil také „ozdobné“nástroje, jeden víkend som išiel k rodičom a narezal som tam drevo.

Môj návrh však nakoniec priniesol celkom exotický rezaný list:

• 2 krát 16,6 x 150 cm vpredu a vzadu
• 2 krát 16,6 x 10,2 cm pre hornú a dolnú časť
• 2 krát 10,2 x 148,4 cm pre boky

Nosné tyče na vnútornej strane predného panelu boli zvyšky a boli použité ako také, inak by preferovaná dĺžka bola 134 cm a 12 cm.

Keď som bol doma, rozložil som všetky diely na podlahu a pomocou niektorých (požičaných) rohových svoriek som začal predvŕtať otvory a priskrutkovať dosky k sebe. Nezabudnite, že skrutky idú iba v hornej, dolnej a zadnej časti merača kvôli čistým estetickým reakciám.

Pilotné vŕtanie otvorov a zoskrutkovanie všetkých dosiek boli vykonávané neistou úlohou, pretože preglejka bola iba 8 mm tenká. Často som sa preklínal, pretože som si myslel, že 8 mm bude dostatočne hrubých.

Predný panel potreboval niekoľko starostlivo rozmiestnených otvorov s priemerom približne 5 cm. Označil som stredovú čiaru prednej dosky a začal z jednej strany. Stred prvého otvoru bol 8 mm (hrúbka materiálu) + 75 mm (polovica 150 mm) od okraja dosky. Všetky ostatné otvory sú od seba vzdialené 150 mm. Nakoniec som bol preč iba o 2 mm, keď som označil desiatu dieru … bol to dobrý deň!

Jediný kruhový vrták, ktorý som si mohol požičať, bol 51 mm, viac ako dosť blízko na to, aby som mohol šťastne začať vŕtať.

Vodidlá prednej dosky boli nalepené na miesto na vnútornej strane prednej dosky jednoduchým lepidlom na drevo.

Krok 4: Inštalácia zásuviek do škatule

Prvými komponentmi, ktoré sú namontované v našej novo postavenej krabici, sú držiaky svetelných zásuviek. Dôvodom je to, že držiaky by mali byť umiestnené v strede pod každým otvorom v prednej doske. Pretože držiak drží svetelné objímky v polohe, v ktorej budú zase zaskrutkované žiarovky, a žiarovky sú doslova to jediné, čo trčí z predného panela, a preto sú jediné, do ktorých sa nedá pohnúť inú pozíciu vo vnútri nášho boxu. Keďže ich pozícia je pevná, mali by ísť dovnútra, aby som sa ubezpečil, že neskôr neurobím hlúpu chybu.

Ako som už spomenul, existujú komerčne dostupné svetelné zásuvky s integrovaným držiakom na ich pripevnenie kolmo na stenu, ale tieto stoja 4 -krát viac ako tie jednoduché, ktoré sú určené len na zavesenie zo stropu bez toho, aby sa o to pokúšali. vyzeraj pekne. Išiel som teda po lacnom a 3D tlačenom držiaku na zásuvky. (Súbor STL nižšie). Pri vytváraní 3D dizajnu som sa ubezpečil, že bude dostatok „krútiaceho sa“priestoru na umiestnenie zásuviek v rôznych hĺbkach.

Na overenie dizajnu som vytlačil iba jeden držiak. Potom som vytlačil 9 držiakov naraz, čím som úplne vyplnil celú svoju stavebnú dosku a skončil som viac ako 50 hodín.

Svojvoľne som označil hornú a dolnú časť prednej dosky a škatule (pamätajte, že som dostal neskutočnú 2 mm odchýlku medzi digitálnym dizajnom a realitou). Potom som začal namáhavý proces vycentrovania jedného držiaka s nasadeným vekom, opatrného zdvihnutia prednej časti, označenia jeho polohy ceruzkou a presunu k ďalšiemu držiaku. Keď bolo všetko povedané a hotové, skontroloval som všetky polohy a nakoniec ich priskrutkoval na zadnú dosku.

Poznámka k skrutkám: môj dizajn držiaka má dosť hrubú základňu, robí sa to účelovo, aby sa zaistilo, že moje 16 mm dlhé skrutky nevystrčia zadnú stranu mojej 8 mm zadnej dosky. Ďalší dôvod, prečo siahnuť po hrubšej preglejke. (Zabudnite na „žiť, milovať, smiať sa“to je „žiť, milovať a učiť sa“).

Svetelné zásuvky boli každopádne hore. Zvolil som preferovanú výšku, ktorou chcem, aby žiarovky trčali nad predným panelom, a potom zmeral hĺbku, v ktorej by mali byť objímky, opäť opatrným umiestnením všetkého, kým je predná časť zatvorená, zdvihnutím a meraním. Jeden malý detail: Najprv som musel odskrutkovať a odlomiť kus konca kábla zo všetkých zásuviek, ktoré slúžili na odľahčenie napätia káblov, keď sa hrozne zavesili zo stropu, ale keďže som ich montoval do držiakov s potlačou na mieru, neslúžili mi vôbec. Ešte horšie je, že odľahčenie ťahu spôsobilo, že káble odolali tesnému ohybu, do ktorého som ich nútil, a tak svoju prácu odviedol perfektne, … takže bolo potrebné odstrániť odľahčenie ťahu, aby sa zásuvky v držiakoch zmestili tak, ako som chcel.

Zlepil som všetky objímky v držiakoch a nechal cez noc stuhnúť gumičkami, ktoré držali tlak. Samozrejme, rozprávkovo som zabudol, že som si kúpil 9 bežných žiaroviek a jednu tučnú pre desiate svetlo, toto väčšie svetlo je sférickejšie než v tvare hrušky a vyžaduje objímku, ktorá je umiestnená bližšie k prednej časti škatule ako všetky ostatné svetlá.. (Žite a učte sa)

Preto som bol nútený zlomiť lepidlo (len mierne prerušiť moju 3D tlač), aby sa zásuvka uvoľnila a premiestnila. Po veľkom množstve lepidla na upevnenie držiaka a pripojenie k zásuvke v správnej výške bola montáž zásuviek vykonaná.

Tiež som priskrutkoval konektory svetiel k jednej z bočných strán zadnej dosky.

Krok 5: Spájkovanie nízkonapäťovej elektroniky

Ďalším krokom je „suché lícovanie“všetkej nízkonapäťovej elektroniky v krabici, aby ste získali predstavu o tom, ako dlho by mali byť spájkované spoje medzi časťami.

Začal som umiestnením Arduina do stredu medzi svetlo 5 a 6 a usporiadaním relé na priľahlých miestach nad a pod.

Uvedomil som si, že cez otvory v Arduino nano sa nezmestia žiadne skrutky do dreva. To sa rýchlo vyrieši spájkovaním niektorých ženských hlavičiek na spájkovateľnú dosku na chlieb. Hlavičky budú držať Arduino a niektoré vyvŕtané otvory v doske plošných spojov bez sťažností prijmú skrutky do dreva. Na tejto spájkovateľnej doske sa tiež umiestnia hlavičky pre pripojenie mikrofónu, konektory (s káblami) pre relé a dlhý kábel pre box diaľkového ovládania.

O vzdialenom boxe; Potreboval som dva prepínače na konci veľmi veľmi dlhého kábla. Som úplne vzadu na pódiu ako perkusionista, zatiaľ čo merač by bol na úplnom čele pódia. Kúpil som 20 m 4 -lankového drôtu, ktorý sa zvyčajne používa na spájkovanie pásov LED. Aby som umiestnil tieto dva prepínače, navrhol som a 3D vytlačil jednoduchý box (súbory STL a F360 nižšie), ale prácu zvládne akýkoľvek obdĺžnikový box s niektorými výrezmi pre komponenty a vodiče.

Potom, čo som zmeral vzdialenosť medzi komponentmi a na túto vzdialenosť som štedro prebral, som zahrial spájkovačku a začal som spájkovať.

Spájkovanie všetkých spojov vyžaduje určitú trpezlivosť a predovšetkým určitú koncentráciu, aby ste to urobili správne. Zahrnul som schému zapojenia, ktorú som použil na vytvorenie všetkých pripojení, ale uvedomte si, že vaše zapojenie sa môže trochu líšiť, ak použijete rôzne komponenty. (Alebo ak som vo svojom diagrame urobil chybu)

Nakoniec moje zapojenie vyzeralo, akoby sa tam pokúšal uhniezdiť vták. Napriek tomu sa zázrakom nevyskytli žiadne chyby a pri zapnutí napájania nič nefajčilo.

So všetkým, čo bolo pripojené, som mohol priskrutkovať každú dosku plošných spojov k zadnému panelu na stojanoch s 3D tlačou. Tieto odstupy plnili dve funkcie: (1) Vždy je dobré nechať medzi doskami s plošnými spojmi a doskou, na ktorú ich namontujete, určitý priestor. A (2) už som sa sťažoval, že mám 16 mm skrutky a 8 mm preglejku, a že mi preto neustále hrozí skrutkovanie skrutiek priamo cez drevo? Jasné, medzery tiež zaistili, aby sa moje skrutky nedostali na druhý koniec preglejky.

[POZNÁMKA] Pri spätnom pohľade by som skutočne odporučil použiť 5 relé na reléový modul. Moja predstava použitia dvoch 8-kanálových reléových modulov bola umožniť prerušené relé. V takom prípade by som jednoducho musel vymeniť pripojenia a merač potlesku by bol znova v prevádzke. To by tiež rozdelilo pripojenia 220 V o niečo lepšie na dva moduly, takže správa káblov je o niečo … lepšie zvládnuteľná. (Ži a uč sa)

Krok 6: Pripojenie komponentov 220V

Keď sú všetky súčasti nízkeho napätia na mieste, je čas na serióznu prácu a nainštalovať obvod hlavného napätia.

Každý vie, že pri práci s vodičmi ich za žiadnych okolností NEPripájajte k sieti !!!!!

Spolu s technikom, ktorý by inštaloval a ovládal svetlá show pre náš nadchádzajúci koncert, sme sa rozhodli použiť tavnú elektrickú zásuvku ako zdroj energie pre potleskomer. Tým bolo zaistené, že akýkoľvek kábel akejkoľvek dĺžky bude schopný pasovať a dodávať energiu do nášho merača.

Tiež by to zvýšilo bezpečnosť nášho nastavenia: Tieto konektory sú vybavené poistkou, ktorá prepáli nad určitú intenzitu prúdu a zaistí, aby sa nič nespálilo, ak by sa nemalo.

Na inštaláciu tejto zástrčky sme potrebovali jej presné merania. Má však dosť zložitý tvar. Najjednoduchšia vec, ktorú som mohol prísť, je zatlačiť napájaciu zástrčku na kus lepenky a vysledovať obrysy zástrčky. Obrysové čiary je potom možné vystrihnúť a vytvoriť tak šablónu, ktorú je možné preniesť na drevo.

Pri označovaní a vyrezávaní miesta pre zástrčku majte na pamäti, že na vnútornej strane meracieho prístroja sú už nainštalované súčiastky, ktoré sa už nedajú posúvať, čím sa obmedzujú možné miesta, kde môže zástrčka vytŕčať z krabice. To isté platí pre výstupný otvor 20 m dlhého drôtu pre „diaľkové“ovládanie.

Normálne by ste dieru vyrezali skladačkou, ale ja také zariadenie nevlastním a bol som netrpezlivý, takže som jednoducho navŕtal diery pozdĺž obrysov a otvor som len vyrezal ostrou čepeľou. Funguje to, ale nemôžem to odporučiť, pretože som si skoro odrezal prsty.

Teraz ide len o to, aby ste všetko spojili. Pre jednoduchú orientáciu som urobil schému zapojenia obvodu 220 V. Horúci vodič je pripojený k všetkým svetlám paralelne, zatiaľ čo neutrálny vodič je prerušený relé pred pripojením k svetlám. Je to také jednoduché. Uistite sa, že zapojíte správne svetlo do správneho relé, alebo budete musieť znova pripojiť buď riadiaci koniec 5V, alebo 220V, aby ste chybu opravili.

Existuje návod, ako pripojiť vodiče k poistkovej zásuvke, ktorý vysvetľuje všetko lepšie, ako som kedy mohol, takže skočte tam, ale nezabudnite sa vrátiť sem (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[POZNÁMKA] Na pripojenie neutrálnych vodičov k centrálne umiestneným relé som zapojil jeden vodič do poistkovej zásuvky a pred pripojením k relé som ho rozdelil na desať. Plánoval som prechod cez neutrálne káble na relé, spájajúce každý reléový vstup paralelne k sebe. Reléové svorky však neakceptovali viac ako jeden kábel, čo ma nútilo prísť s iným riešením. Na rozdelenie sa odporúča použiť nejaký konektor. To som nemal (a bol som netrpezlivý), len som zviazal všetky káble dohromady v jednom veľkom uzle a potom som to sakra izoloval. Tento „uzol“neodporúčam z dôvodov elektrickej bezpečnosti. Zvlášť kvôli svojej tesnej blízkosti k doske Arduino. Zdá sa však, že to funguje dobre.

Krok 7: Magnetické patentky (voliteľné)

Tento krok je úplne voliteľný, pretože vodítka predného panelu dostatočne držia prednú dosku iba trením. Rozhodol som sa zahrnúť patentky len ako bezpečnostný prvok, aby sa predný panel neuvoľnil bez toho, aby som chcel, aby sa uvoľnil

Ležal som veľa nocí a premýšľal o tom, aký by bol najlepší spôsob držania predného panela schránky tam, kam patril. Nakoniec som prišiel na to, že použijem magnetické zatvárače dverí. Pochybujem, že je to oficiálny termín pre tieto šikovné zariadenia, ale hneď ich poznáte. Magnetické patentky sa najčastejšie používajú na udržanie dverí skrine zatvorených bez použitia zámku.

Magnetickú časť som pripevnil k vonkajšiemu plášťu potleskového merača (horný, dolný, ľavý alebo pravý panel). To sa uskutočnilo pomocou vlastnej 3D tlačenej vložky a skrutiek (yadda yadda yadda, dlhé skrutky, tenké drevo, už poznáte príbeh ☺)

Kovové platne boli priskrutkované k drevu vodidiel. Bolo to tiež prvýkrát, keď bolo drevo skutočne také hrubé, že nevyužilo žiadne medzery (jo). Mal som však problémy s určovaním polohy kovových platní. Napadlo ma riešenie:

1. Magnetickú časť pripevnite k krabici
2. umiestnite kovovú platňu na magnet v perfektnej polohe
3. na otvory v tanieri položte malú guličku „Pritt-kamoša“(druh lepidla typu žuvačky na pripevnenie plagátov na steny bez pripínacích špendlíkov, pravdepodobne by poslúžila aj bežná žuvačka)
4. fixkou na alkohol urobte bodku na guličke Pritt-buddy na mieste, kde sú diery
5. zatvorte veko, čím prenesiete časť značkovacieho atramentu na drevo
6. Zdvihnite veko a tadaa! Trochu ste označili, kam by mali ísť vaše skrutky
7. vyberte kamošov a tanier a zaskrutkujte ho do správnej polohy, najskôr vyskúšajte
8. krok 8: zisk

Do krabice som umiestnil štyri magnetické patentky: jeden dole, jeden hore, jeden v strede vľavo, jeden v strede vpravo.

Snappery, ktoré som vybral, mali pevnosť držania 6 kg. So štyrmi z nich poskytli dostatok sily na to, aby takmer zdvihli celý box iba predným panelom.

Krok 8: Čo by som urobil inak

Pri tomto potleskomere som často preklínal svoju minulosť za hlúpe rozhodnutia a uvediem tu najdôležitejšie lekcie, ktoré som sa naučil:

• POUŽÍVAJTE HrubŠÍ PLYWOOD. Vážne, vyrobiť škatuľu z 8 mm preglejky je možné, predstavuje však veľa výziev a vynucuje si určité kompromisy.

  • Po prvé, pilotné vyvŕtanie všetkých otvorov pre skrutky je výzvou, pretože neexistuje žiadna tolerancia voči nesprávne skloneným vrtákom.
  • Za druhé, skrutky, ktoré som mal, boli 16 mm (spomenul som to už predtým?). To ma prinútilo urobiť niekoľko dištančných skrutiek pri skrutkovaní do dreva, aby sa zabránilo vystrkovaniu skrutiek z druhej strany, ale zároveň to znamenalo, že skrutky neprenikli dostatočne hlboko, aby získali dostatočnú trakciu, aby udržali niektoré súčiastky dole.
  • ….
  • stačí použiť hrubšie drevo