Slúchadlový zosilňovač Crystal CMoy vo voľnom formáte: 26 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:58

Tento obvod zosilňovača slúchadiel sa líši od konvenčných moderných stavebných techník v tom, že je zapojený vzduchom, P2P (Point to Point) alebo voľným zapojením rovnako ako v starom dobrom ventile pred zásahom DPS a tranzistora.

Namiesto tradičného krytu je obvod otvoru zapuzdrený do polyesterovej živice, aby sa vylepšili vnútorné prvky.

Ak si to čítate a premýšľate, prečo potrebujete zosilňovač pre slúchadlá, kliknite sem

Aj keď je veľa slúchadlových zosilňovačov cMoy navrhnutých ako prenosných, tento je určený pre stolné počítače, hoci je možné vyrobiť aj batériu.

Je to dosť dlhý návod, takže si „urobte zápar“, ako hovoríme v Yorkshire, a dajte sa do pohody.

Na vrchnej strane je veľa obrázkov:)

Krok 1: Schéma

Tu je schéma EaglePCB slúchadlového zosilňovača, ktorá sa riadi dizajnom cMoy. Zoznam komponentov je nasledujúci Sekcia napájania 1x DC napájací konektor 1x 5 mm LED R1LED: 1x 1k až 10k 0,6 wattový kovový filmový odpor (pre napájaciu LED, kdekoľvek od 1 k do 10 k bude dobré, všetko závisí od vstupného napätia a od toho, ako sa vám páči vaša LED dióda.) CP1/2: 2x 470uf 35 alebo 50v výkonové kondenzátory RP1/2: 2x 4,7k 0,6 wattové kovové filmové odpory (pre napájanie delič napätia) Sekcia zosilňovača IC1: 1x OPA2107 Duálny operačný zosilňovač C1L/R: 2x Wima MKS 0,68uf 63v kondenzátory (pre vstup zvukového signálu) C2/3: 2x 0,1uf Polyester Box kondenzátory (Na stabilizáciu OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0,6 wattový odpor kovovej fólie (1/2 W) R2L/R: 2x 100 k 0,6 W odpory kovovej fólie (1/2 W) R3L/R: 2x 1 k 0,6 W odpory kovovej fólie (1/2 W) R4L/R: 2x 10 k 0,6 wattové odpory z kovového filmu (1/2 W) R5L/R: JUMPERED (voliteľné,) 2 x 3,5 mm zásuvky pre stereofónne konektory Na stiahnutie: Schéma EaglePCB. SCH a PDF nižšie

Krok 2: Výroba kostry

Táto časť je veľmi vtipná! Otestuje vaše ohýbacie a spájkovacie schopnosti. Všetko musí byť vizuálne na mieste, pretože všetko bude na výstave po celú dobu, keď je odliaty v živici. Na vytvorenie napájacej zbernice som použil drôt s pevným jadrom 1,10 mm, ktorý bol odobratý zo sieťového dvojitého a uzemňovacieho kábla použitého na vnútorné vedenie domu. Na stavbu skeletu sú potrebné iba základné nástroje: spájkovačka spájka (najlepšie tenký rozchod) tavné pero (voliteľné) kliešte s dlhým nosom na ohýbanie nožníc

Krok 3: Externé napájanie

Pre hlavné externé napájanie budete potrebovať typ prepínacieho režimu. Použil som jeden zo starého routera, čokoľvek v napäťovom rozsahu 9-18VDC a prúdové hodnotenie 300ma hore bude stačiť. Budete tiež potrebovať napájací zdroj s kladným stredovým kolíkom, ktorý je na obrázku označený symbolom s v červenom kruhu. Ak ste v slúchadlách zistili hukot pri testovaní obvodu pred preliatím živice, skontrolujte celý obvod a potom skúste použiť iný model napájania. Ak je zvolený napájací zdroj lacná nástenná bradavica, ktorá obsahuje transformátor (lineárny napájací zdroj), bude to určite hučať v slúchadlách

Krok 4: Zapojenie napájacieho konektora

Zadný kolík smeruje k +V (+koľajnica) Stred a zo strany k zemi (-Koľajnica)

Krok 5: Tip: Získanie pekného ohybu

Na to, aby som získal pekné opakovateľné konzistentné ohyby na vodičoch rezistora a medenom drôte, som musel použiť hriadeľ skrutkovača. Na ohyby s menším alebo väčším polomerom môžete použiť skrutkovače s rôznym priemerom.

Krok 6: Výroba kostry 2

Tu vidíme základné rozloženie sekcie napájacieho zdroja Jedná sa o obojstranný napájací zdroj, ktorý zaberá jednostranný vstup (12VDC) a rozdeľuje ho rozdeľovačom napätia. Obruče vpravo sú určené pre obvod operačného zosilňovača, ktorý vyžaduje +/GND/- namiesto iba +/GND. Čo to v zásade znamená, je príkon operačného zosilňovača Burr Brown OPA2107 alebo operačného zosilňovača --Volty a +volty Drôt v tvare T, ktorý prechádza stredom, je zem alebo v tomto prípade „virtuálna zem“generovaná napätím rozdeľovač nikdy nepríde do priameho kontaktu s hlavným napájacím uzlom prichádzajúcim zo zásuvky. Dva odpory 4,7 k v zadnej časti sú rozdeľovače napätia, napájanie do napájacieho konektora je v tomto prípade 12 VDC a potom sa zníži na polovicu pomocou rozdeľovača napätia produkujúceho -6 V a +6 V na oboch vonkajších medených vodičoch alebo môžete zavolať autobusy. +V pre LED je napájaný priamo zo zadnej časti napájacieho konektora a používa medený drôt -6V na uzemnenie cez odpor 1k, pretože to všetko prichádza pred deličom napätia, pokiaľ ide o LED -6v je normálne zem. Teraz začnite pridávať ostatné odpory podľa schémy.

Krok 7: Výroba kostry 3

Dva veľké strieborné kondenzátory 470uf 50v sú určené pre napájacie koľajnice, za ktorými nasledujú dva červené dvojpriechodové kondenzátory pre stabilitu Op-Amp iba v prípade akéhokoľvek kmitania, ktoré by sa striktne vzaté malo pripevniť čo najbližšie k nohám operačného zosilňovača. Keď som povedal, že som nemal žiadne problémy so stabilitou s týmto IC v iných Cmoys, ktoré som urobil. Pred spájkovaním skontrolujte polaritu kondenzátorov

Krok 8: Vytvorenie kostry 4

Tu vidíte nohy tyrkysového rezistora (R4), ktoré vyčnievajú z hornej časti integrovaného obvodu Op-Amp. Tu sa slučky zaokrúhľujú od výstupu k miestu, kde by mal byť na schéme R5. R5 je voliteľný a nikdy ho neinštalujem, ale stále musí byť pripojený k výstupu s alebo bez odporu, čo tiež znižuje ďalšie vodiče. Tyrkysový odpor (R4) nastavuje zisk spolu s R3. slučky môžete lepšie vidieť na druhom obrázku Na treťom obrázku je teraz možné pripojiť 4 zvody k virtuálnej zemi (stredný medený drôt)

Krok 9: Výroba kostry 4

Čas na pridanie vstupných obmedzení zabráni vstupu jednosmerného napätia (jednosmerného prúdu) do zosilňovača zo zdroja (iPod ETC) cez konektor vstupného konektora, pretože by to bolo tiež zosilnené faktorom zosilnenia. Zvukové signály fungujú na striedavý prúd (striedavý prúd). Zosilnenie je nastavené ako pomerne nízky vstupný zdroj, pretože v tomto prípade má počítač vysoký výkon a nebude existovať žiadny potenciometer na fyzickú úpravu hlasitosti. Na druhom obrázku sú nohy z tyrkysových rezistorov ohnuté tak, aby tvorili výstupné spojenie, ktoré bude zapojené do zásuvky pre slúchadlá. Na treťom a štvrtom obrázku je zapojenie zvukových vstupov a konektorov pre slúchadlá. Na zaistenie konzistentného vzhľadu som použil smaltovaný drôt zo starého transformátora, ale má tiež dobré množstvo izolácie proti skratom.

Krok 10: Vytvorenie referenčných fotografií kostry

Tu je niekoľko ďalších fotografií pre referenciu.

Krok 11: Testovanie

V tejto fáze NETESTUJTE zosilňovač s vašimi najlepšími slúchadlami, použite nejaké lacné staré slúchadlá. Našťastie bol testovaný v poriadku a znie skvele!

Krok 12: Tesnenie pred liatím

Tieto konkrétne zásuvky sú zo starej zvukovej karty Sound Blaster, pretože som ich mohol ľahko utesniť, aby sa zabránilo vnikaniu živice. Obe strany zásuvky so zvukovým konektorom boli počas procesu tesnenia odstránené a strany boli potom vymenené po nanesení živice na všetky okraje. Živica bola tiež umiestnená okolo všetkých spojovacích kolíkov okolo dna, aby sa zabezpečilo vzduchotesné tesnenie. Okolo spodnej časti konektora DC bolo použitých viac živice. Dúfam, že extra živica sa v hotovom odliatku príliš neukáže.

Krok 13: Tesnenie pred liatím 2

Pomocou Blue Tack a priehľadnej pásky boli tri zásuvky zasunuté, prsty prekrížené;)

Krok 14: Zdvíhanie obvodu

Aby som zvýšil obvod v odliatku, spájkoval som niekoľko drôtových stúpačiek na virtuálnej zemi, ktorá prechádzala stredom zosilňovača.

Krok 15: Označte zvukové zásuvky

Myslel som, že by bolo pekné urobiť niekoľko vstupných štítkov, čiastočne na zlepšenie vzhľadu zásuviek. Po zmeraní zásuviek boli vyrobené a vytlačené v mierke v programe Adobe PhotoShop, potom vytlačené na tenký fotografický papier a potom pomocou obojstrannej pásky prilepenej k bokom zásuvky.

Krok 16: Výroba formy

Dlho som zvažoval dizajn a materiály pre formu, nakoniec som sa rozhodol použiť kartu s hrúbkou 1,5 mm. Pri rezaní remeselným nožom zanechal veľmi čistý a plochý okraj, ktorý pomáhal pri prideľovaní presnosti. Uvedomujem si, že existujú lepšie spôsoby, ako vytvoriť formu, ako je silikón, ale cieľom je dosiahnuť, aby boli strany čo najhranejšie a najpravdivejšie, pretože sa jedná o jednorazovú kartu projektu, ktorá sa javila ako ideálna. Ďalej som navrhol šablóny foriem v EaglePCB a potom pomocou obojstrannej pásky prilepil výtlačok na kartu, ktorá sa má vystrihnúť. Keď prišiel čas na zostavenie formy, každý roh bol nalepený na mieste super lepidlom, až kým neboli všetky časti formy pohromade a v jednom mieste som po celej dĺžke každej strany spustil ďalšie super lepidlo. Potom sa úplne vysušil bol nanesený druhý beh lepidla, aby sa zaistilo úplné utesnenie spojov. Stiahnutia: Rozloženie DXF a PDF nižšie

Krok 17: Iný typ „zväzku“(aktualizovaný)

Objem v „ml“sa dá ľahko vypočítať tak, že sa vložka naplní vodou a potom sa naleje obsah do šálky na meranie objemu a hmotnosti. Formu som mohol zmerať pomocou pravítka, ale bolo to rýchlejšie a poskytlo to údaj o približnej hmotnosti živice potrebnej na vyplnenie objemu formy. Musíte tiež vziať do úvahy posunutie zapuzdreného predmetu. Odhadoval som, že voda bude zhruba mať podobnú hustotu a hmotnosť ako živica. Teraz poznáte objem, ktorý potrebujete, a postupujte podľa pokynov pre zakúpenú živicu, aby ste našli správny pomer živice k tvrdidlu. Použil som Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 až 2%), verím, že je to polyesterová živica, pomer katalyzátora k živici bol okolo 1%. Odmerať katalyzátor v takých malých množstvách bolo dosť ťažké. Existuje mnoho odrôd, z ktorých všetky vyžadujú rôzne pomery živice k tvrdidlu. Miešanie atď. Je teda skutočne na type, ktorý používate.

Krok 18: Miešanie živice

Pri zmiešanej živici som musel zaistiť, aby som ju nalial pomaly a blízko k forme, aby nevznikali vzduchové bubliny. Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť, že nad formou stúpa kupola živice, aby sa zmrštilo, keď živica vytvrdne. Akonáhle je živica zmiešaná, nebudete s ňou musieť dlho pracovať, než začne vytvrdzovanie, takže máte všetko, čo potrebujete, poruke.

Krok 19: Vytvrdenie chemickej reakcie

Forma bola potom zakrytá, aby sa zabránilo vniknutiu úlomkov alebo prachu do odliatku. Začne sa chemická reakcia a odliatok bude vytvárať množstvo tepla. Toto je proces vytvrdzovania pri práci. Na meranie teploty som použil bezkontaktný teplomer, ktorý počas 8 minút vytvrdol a veci sa zahrievajú. V tomto mieste povrch začína gélovať, ukazuje sa ako ryhovanie povrchu. Nechal som obsadenie na 24 hodín, aby sa úplne vytvrdil, než sa pustím do ďalšej etapy.

Krok 20: Rozbitie plesne

Potom, čo sme nechali odliatok 24 hodín, prvá vec, ktorú bolo treba urobiť, bolo opieskovať vrchnú časť tak, aby bola plochá vo forme. Potom som mal referenčný bod na zarovnanie všetkých ostatných strán. Použil som Pásová brúska bola presne zvieraná vo zveráku (buďte opatrní!) Po mokrom brúsení papierom so zrnitosťou P600 a potom so zrnitosťou P1200 mi zostal základný tvar.

Krok 21: Zrazte hrany

Opäť pomocou zveráka som upol smerovač na provizórnu plošinu navrchu. Zrazil som ostré hrany, ktoré by boli náchylné na odštiepenie. Ložisko na frézovacom nástavci sleduje plochú stranu a reže rovnomerné skosenie okolo všetkých okrajov.

Krok 22: Finálna poľština

Na opätovné vyleštenie povrchu som použil vlhký a suchý papier zrnitosti P600 a potom P1200 namočený vo vode. Zistil som, že T-CUT alebo Brasso urobili vynikajúci leštiaci lesk, ktorý doslova leskol povrch z matného povrchu. Preventívne opatrenia pri utesňovaní zásuviek fungovali pomerne dobre a do dutín zásuvky Jack sa nedostala žiadna živica, existuje niekoľko malých vzduchových bublín, ale nič, čo je skutočne neviditeľné. Jediným spôsobom, ako úplne odstrániť vzduchové bubliny, by bolo použiť vákuovú komoru alebo kupolu, pretože. Keď o tom premýšľam, myslím si, že to mohlo do vzduchových dutín vytlačiť živicu. Jeden tip, ak by ste mali vákuovú komoru alebo kupolu, by bolo povysávať živicu po zmiešaní pred naliatím, pretože proces miešania prináša malé vzduchové bubliny.

Krok 23: Opatrenia

V prípade zmeny polarity môžu existovať určité obavy týkajúce sa kondenzátorov. Ak používate vyrobený napájací zdroj, akým je napríklad bradavica alebo tehla, má kladný stred, nie je to problém. V prípade katastrofickej poruchy sú kondenzátory skonštruované s poistkou na uvoľnenie tlaku. Na konci kondenzátora je viečko rýhované, čím sa oslabuje. To zase zastaví príliš veľký tlak kondenzátora. Ako bezpečnostné opatrenie by mohli byť vyvŕtané pilotné otvory čo najbližšie ku koncom kondenzátora (nie do!). To by fungovalo ako slabý článok alebo únikový ventil pre akékoľvek zvýšenie tlaku Na zabránenie reverznej polarity by sa dala použiť aj dióda A.

Krok 24: Testovanie napäťových koľajníc

Existujú rôzne spôsoby, ako zvýšiť obvod, okrem použitia tenkého drôtu počas odlievania, ale o tom som nejaký čas premýšľal. Táto metóda má svoje pozitíva, v prípade poruchy môžem skontrolovať napätie rozdeľovača +/- koľajnice, a to aj z dôvodov zarovnania pred liatím. Aj keď obvod po obsadení už nebude prevádzkyschopný, dodá mi podnet k tomu, čo sa mohlo pokaziť, a to kontrolou virtuálnej zeme (drôtové stojany) proti záporným a pozitívnym pripojeniam napájacieho konektora. Tu môžete vidieť napätie 12 V DC -6/+6

Krok 25: Prevádzková teplota

HORKÉ ALEBO NIE! Pokiaľ ide o obavy z odvodu tepla ……. Tu sú výsledky pri 12 V DC (-6/+6), prehrávanie hudby nad normálnymi úrovňami po dobu 60 minút Merací prístroj vpravo meria teplotu okolia 16 ° C. Infračervený teplomer meria nad čipom IC pri teplote 18 ° C aj pri behu pri 18 VDC sa teplota menila iba o 1 c. Už som vedel, že obvod nevytvorí žiadne významné teplo, skôr ako som začal. Ak by to bola obava, zabudoval by som na chladič malý chladič, ktorý by sa odhalil na hornom povrchu casting. Aj keď neexistuje žiadne kovové tienenie, aké by ste mali v konvenčnom šasi/doske plošných spojov, zosilňovač nevykazuje žiadny nežiaduci šum alebo rušenie RF, pretože s takýmto otvoreným dizajnom šasi sa dá spájať, je tichý, aj keď je vedľa môjho mobilného telefónu. a WiFi router. Elektronickí inžinieri zapuzdrujú alebo zalievajú elektroniku do živice už celé desaťročia, spravidla kvôli tlmeniu vibrácií alebo regulácii vlhkosti, len som sa rozhodol, aby vyzerala reprezentatívne:)

Krok 26: Galéria

Dúfam, že sa vám sprievodca páčil a možno niektorých z vás inšpiruje k tomu, aby ste vyskúšali niečo zo steny. Ďakujem, že ste sa pozreli na pokyny:) RupertTallman Labs

Druhé miesto v súťaži Make It Real Challenge