Arduino napájané, senzorom riadené blednúce svetelné pásy LED: 6 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59

Nedávno som nechal aktualizovať svoju kuchyňu a vedel som, že osvetlenie „zdvihne“vzhľad skriniek. Išiel som do „True Handless“, takže mám medzeru pod pracovnou plochou, ako aj kickboard, pod skrinku a na vrch skriniek, ktoré sú k dispozícii, a chcel som ich rozsvietiť. Keď som sa rozhliadol, nenašiel som presne to, čo som chcel, a rozhodol som sa, že to skúsim urobiť sám.

Na osvetlenie som zvolil jednofarebné, teplé biele LED pásy (vodotesný typ s pružným plastovým povlakom na ochranu).

Pokiaľ ide o nástenné skrine, ktoré boli v spodnej časti ploché, vybral som niekoľko veľmi nízko profilových svetiel a naviedol som kábel dovnútra skrinky a okolo chrbta (vo vnútri skriniek som pomocou kábla Dremel vyrezal drážku pre kábel a potom ju naplnil späť. akonáhle bol kábel vo vnútri, takže po ňom nie je žiadna známka).

ALE … Nechcel som veľký prepínač a chcel som prvotriedny pohľad na to, ako svetlá vyzerali, takže keď som sa poobzeral a našiel nejaké prepínače stlmenia/spustenia a jeden spínač s podporou Alexa, stále som nič nenašiel. ktoré dokázalo spustiť všetko osvetlenie a napriek tomu vyzeralo dobre, rozhodol som sa vytvoriť si vlastné.

Mojím projektom preto bolo vyrobiť jedno zariadenie, ktoré by dokázalo napájať všetky štyri svetlá, striedavo a rýchlo mizlo z pasívneho senzora - zapnite ho, kým neopustím kuchyňu, a buď prepínač, ktorý ho prinúti „zostať“zapnutý, alebo ak nechám kuchyňu zmiznúť po vopred určenom čase, ak nikoho nevidí.

(A nestálo to oveľa viac ako jedna vopred vyrobená jednotka z Amazonu-s náhradnými dielmi!).

Tu je video z akcie

Krok 1: Diely

Nasleduje zoznam častí, ktoré som použil z Amazonu. Neváhajte a kúpte si ich kliknutím na odkaz, ale ak máte podobné položky zavesené okolo, použite ich !!! Všimnite si toho, že niektoré z nich sú „viacnásobné“položky, takže by ste mali mať dostatok náhradných dielov na výrobu pre priateľov a rodinu alebo len na iné projekty - ale sú také lacné, že nákup jednorazového tovaru je často kompenzovaný poplatkami za prepravu …

Časti tohto projektu:

Kompletná sada Arduino (Poznámka: nevyžaduje sa, ale obsahuje veľa vecí na hranie v budúcnosti!):

Arduino NANO (používa sa vo vnútri škatule):

PIR senzor:

Svetelné pásy LED:

LED ovládač (napájací zdroj):

Dosky MOSFET:

Prepnite stlačením:

Čierny box pre Arduino a MOSFET:

Biely box pre senzor a spínač:

Pripojovací vodič z komponentov k LED pásom:

2,1 mm zástrčky a zásuvky:

Vodič na pripojenie Arduina k iným komponentom:

Tepelné chladiče (pre MOSFET):

Tepelná obojstranná páska:

Teplom zmrštiteľné puzdro

Krok 2: Technológia a ako to spolu ladí

Aby sme to dosiahli, musíme najskôr vytvoriť obvod…

Na začiatok som použil pekáč a Ardiuno Uno v plnej veľkosti. Keďže som nikdy predtým nepoužil Arduino, kúpil som si balík obsahujúci Uno tretej strany a celú sadu dielov (ktoré potom použijem pre iné projekty). Očividne to nemusíte robiť, ak sledujete iba tento projekt, ale je to dobrý nápad, ak vás to prinúti vybudovať aj ďalšie veci.

Doska na chlieb vám umožňuje jednoducho natlačiť vodiče a komponenty na plastovú dosku, aby ste si mohli vyskúšať svoj dizajn elektronickej časti.

Spojil som to s niekoľkými červenými diódami LED a to mi umožnilo skontrolovať, ako slabnúca časť programu funguje (dočasne som ho nastavil na časový limit po 10 sekundách, aby som videl účinok striedavého stmievania a zhasínania.). Funguje to tak, že LED diódy sa okamžite zapínajú/vypínajú (na rozdiel od tradičných žiaroviek), takže nemusíte vkladať premenlivé napätie - v skutočnosti ich môžete zapnúť a vypnúť tak rýchlo, že vyzerajú, že nie sú také jasné.. Toto sa nazýva modulácia pulznou vlnou (skrátene PWM). V zásade platí, že čím dlhšie ich necháte „zapnuté“, tým sú jasnejšie.

POZNÁMKA: Akonáhle som zapojil skutočné svetelné pásy, súčasný odber z každého z úplných pásikov spôsobí, že budú o niečo menej jasné A mierne vyblednú - preto som program urobil s niektorými konfigurovateľnými nastaveniami)

Aj keď si môžete kúpiť malé napájacie zdroje na priame napájanie pásov LED, pretože ich mám štyri, rozhodol som sa kúpiť ovládač LED (v zásade zdroj s vyšším prúdovým výstupom). Nadhodnotil som to, pretože som v skutočnosti nekontroloval skutočný odber prúdu, kým nebol postavený (pretože som to všetko robil pred inštaláciou kuchyne). Ak to retro vybavujete do existujúcej kuchyne (alebo na čo to používate), môžete zmerať aktuálny odber na jeden prúžok, sčítať hodnoty dohromady a potom zvoliť vhodný ovládač LED (ďalšie zvýšenie výkonu).

Potom, čo som to pochodil, som si uvedomil, že súčasný odber zo svetiel by bol príliš vysoký na to, aby som mohol jazdiť priamo z Arduina, takže pre skutočnú jednotku som použil niektoré MOSFETy - tie v zásade fungujú ako relé - ak získavajú energiu (zo strany s nízkym výkonom)), potom zapnú pripojenie na strane silného prúdu.

Podvádzal som tu - mohol som si kúpiť skutočné MOSFETy, ale k dispozícii sú už niektoré namontované na malých obvodových doskách spolu so skrutkovými konektormi a roztomilými malými svetlami LED SMD na doske, aby ste videli ich stav. Šetríte čas spájkovaním? Sakra áno!

Aj pri MOSFEToch dosahovalo maximálne hodnotenie dĺžky pásov LED niekoľko zosilňovačov a MOSFET odporučil pridať chladič, ktorý ich udrží chladnejšími. Zobral som teda malé chladiče a pomocou obojstrannej tepelnej pásky ich prilepil na kovovú časť chladiča. Na plný výkon sa stále zahrievajú, ale po úprave maximálneho jasu v mojom programe (LED diódy boli príliš jasné) som zistil, že MOSFETy sa aj tak nerozbiehajú, ale stále stojí za to ich pridať, aby sa predĺžila životnosť komponentov. alebo ak si vyberiete jasnejšiu úroveň ako ja.

Senzor bol tiež k dispozícii už zabalený na malom obvodovom pláne, a to vrátane všetkých podporných obvodov, ako aj niekoľkých prepojok (malých kolíkov s prepojením, pomocou ktorých môžete prepínať medzi polohami, aby ste si vybrali rôzne možnosti) a premennej čas vypršal. Pretože to používame na spustenie vlastného časovača, môžeme ich nechať v predvolenej polohe.

V blízkosti senzora som pridal malý spínač Push to Make, ktorý mi umožňoval nepretržite „zapínať“svetlá a druhým stlačením ich vypínať. Toto bol komponent, s ktorým som mal najväčší problém, pretože kombinácia vecí znamenala, že Arduino si často myslel, že je stlačený vypínač, takže náhodne zapína a vypína svetlá. Zdá sa, že ide o kombináciu hluku v Arduine, dĺžky kábla, šumu na linke Ground/0V a že spojenia v prepínačoch sú hlučné, takže je potrebné ich „odraziť“. Hral som sa s niekoľkými vecami, ale nakoniec som sa rozhodol skontrolovať program a stlačil som tlačidlo na niekoľko milisekúnd-v podstate odskakovanie, ale ignorovanie akéhokoľvek hluku.

Pre skutočnú jednotku som našiel malý, nenápadný box na umiestnenie senzora a tlačidlového spínača a ďalší, do ktorého boli namontované všetky dosky a káble MOSFET. Aby to bolo jednoduchšie, kúpil som nejaký dvojžilový kábel, ktorý mohol prenášať prúd (a označil som jeden kábel pre jednoduchú identifikáciu) a previedol som to po kuchyni do východiskových bodov každého zo svetelných pásov. Kúpil som tiež niekoľko zásuviek a vidlic, ktoré mi umožnili ukončiť káble na zástrčke, a nainštaloval štyri zásuvky do väčšej škatule. Týmto spôsobom som mohol znova objednať svetelné pásy tak, aby začínali od kick-boardu, cez držadlá, pod skriňou a cez osvetlenie skrinky jednoducho ich odpojením a nie zmenou kódu.

Tento box tiež šikovne namontoval na vrch Arduino NANO (opäť doska tretej strany za menej ako 3 libry). Aby som dostal malé pripojenia z NANO a na MOSFETY atď., Použil som rôzne farebné jednožilové káble (použil som jeden s tepelne odolnou izoláciou, ale nemusíte). Do zásuviek som stále používal dvojžilový kábel s menším prúdom od MOSFET.

Na vyvŕtanie škatúľ som mal našťastie k dispozícii stĺpový vrták, ale aj bez neho môžete vyvŕtať pilotný otvor menším vrtákom a potom ho pomocou stupňovitého vrtáka rozšíriť na potrebnú veľkosť (https:// amzn.to/2DctXYh). Tak získate úhľadnejšie a kontrolovanejšie otvory, najmä v ABS boxoch.

Vyvŕtajte otvory podľa schémy.

Biely box, vyznačil som si polohu senzora a kde ležal biely fresnelový objektív. Potom, akonáhle som zistil, kde je stred tohto, vyvŕtal som pilotný otvor a potom som použil väčší stupňovitý vrták na jeho rozšírenie (môžete použiť iba „drevený“vrták tejto väčšej veľkosti). Potom som musel dieru trochu prebrúsiť, ALE netlačil som cez otvor všetku fresnelovu šošovku - tým, že otvor zostal menší, senzor nebol tak viditeľný.

Na bielom boxe nájdete aj to, že na boku je niekoľko očiek, ktoré vám vyčnievajú, aby ste box mohli priskrutkovať na stenu atď. Ale tieto som prerušil. Potom som rozšíril malý výrez v krabici určenej pre kábel na jednej strane tak, aby sa zmestil na väčší 4 -žilový kábel, ktorý som použil, a na druhú stranu škatule som ho rozšíril tak, aby zodpovedal prepínaču (pozri obrázok).

Krok 3: Zapojenie

Pozrite si priloženú schému zapojenia.

V zásade môžete použiť nasúvacie konektory a potom spájkovať piny, ktoré sú súčasťou Arduina, alebo ako som to urobil, stačí spájkovať priamo na piny na doske Arduina. Rovnako ako pri každom spájkovaní, ak nie ste skúsení, pozrite sa na videá na YouTube a najskôr si to zacvičte - ale v zásade: 1) Na žehličku použite dobré teplo (nie príliš horúce a nie príliš studené) a uistite sa, že hrot nie je bez jamiek.. 2) Neaplikujte spájku na hrot žehličky (aj keď je dobrým zvykom „pocínovať“koniec pri prvom spustení, potom prebytok utrieť alebo zraziť - precvičte dotýkanie sa špičky žehličky na súčiastke a krátko nato sa spájkou dotknite špičky a súčiastky súčasne a malo by 'tiecť' na dosku. 3) Súčasti neprehrievajte (DÔLEŽITÉ !!!) - ak sa zdá, že netečie, nechajte vychladnúť a skúste to znova o chvíľu a tiež nepracujte na tej istej oblasti príliš dlho. 4) pokiaľ nemáte tri ruky alebo nemáte skúsenosti s držaním paličiek, kúpte si jednu z vecí, ktoré držia ruky spoločne (napr.

Aby som mal život jednoduchší, odpájkoval som aj 3-pinové konektory na doskách MOSFET. Za týmto účelom roztavte spájku na existujúce spájkovacie spojenie, aby mohla znovu prúdiť, potom pomocou klieští prevlečte čapy, kým je spájka ešte roztavená. Pomáha, ak máte čerpadlo na spájkovanie alebo knôt na odtiahnutie roztavenej spájky pred vytiahnutím súčiastky (napr. Https://amzn.to/2Z8P9aT), ale zaobídete sa bez neho. Podobne môžete jednoducho spájkovať priamo na kolíky, ak chcete (je to však úhľadnejšie, ak zapojíte priamo dosku).

Teraz sa pozrite na schému zapojenia.

Vezmite kúsok jemného jednožilového drôtu a z konca odstráňte trochu izolácie (považujem za vhodné odizolovaciu rolku a rezačku https://amzn.to/2DcSkom), potom krútte drôty a roztavte na ne malú spájku, aby sa držte ich spolu. Pretlačte drôt otvorom v doske a potom spájkujte drôt na miesto.

Pokračujte týmto spôsobom pre všetky vodiče na Arduino, ktoré som uviedol (použite požadovaný počet digitálnych pinov - mám 4 sady svetiel, ale môžete použiť viac alebo menej). V ideálnom prípade použite farebný kábel, ktorý zodpovedá použitiu (napr. Červený 12V, čierny GND atď.).

Aby boli veci čisté a aby sa predišlo skratom, odporúčam pred spájkovaním nasunúť na každé pripojenie malý kúsok teplom zmrštiteľnej objímky (https://amzn.to/2Dc6lD3) pre každé pripojenie. Pri spájkovaní ho držte ďaleko, potom, keď je spoj studený, a po vyskúšaní všetkého ho nasuňte na spojenie a niekoľko sekúnd zohrejte tepelnou pištoľou. Zmenšuje sa a vytvára úhľadný spoj.

POZNÁMKY: Niekde som čítal, že medzi niektorými kolíkmi na Arduino D12 alebo D8 dochádza k presluchu. Aby som bol v bezpečí, na štvrtý výstup som použil D3 - ak však chcete vyskúšať aj ostatné, pokojne ich nezabudnite v kóde aktualizovať.

Káble odstrihnite na primeranú dĺžku, aby sa zmestili do škatule, potom konce odstrihnite a pocínujte. Tentokrát spájajte káble k doskám MOSFET na kolíkoch podľa obrázku. Každý digitálny výstup (D9, D10, D11 a D3) by mal byť spájkovaný na jednu zo štyroch dosiek. Pokiaľ ide o výstupy GND, spojil som ich všetky a spojil som ich s kusom spájky - nie najpraktickejším spôsobom, ale aj tak sa to všetko skrýva v krabici ….

Arduino na MOSFETy

Vstupné napätie som zapojil +12 V a GND rovnakým spôsobom a vložil som ich a niekoľko krátkych dĺžok 2-žilového kábla do Chocblocku. To mi umožnilo použiť Choblock ako odľahčenie napätia pre prichádzajúci výkon z LED ovládača/PSU a taktiež umožnilo úhľadnejšie spojenie hrubších 2-žilových káblov. Konce káblov som spočiatku pocínoval, ale zistil som, že nepasujú dobre do spojov na doskách MOSFET, takže som pocínované konce odrezal a lepšie pasovali.

Vzal som ešte 2-žilový kábel s dĺžkou 4 cm a tieto spájkoval do zásuviek 2.1. Všimnite si toho, že tieto majú na sebe tri kolíky a jeden slúži na zaistenie posuvu pri odstránení spojenia. Pripojenie použite pre vnútorný pin (12V) a vonkajší (GND) a tretí kolík nechajte odpojený. Potom prevlečte každý kábel cez otvory na bočnej strane škatule, pridajte maticu, vložte ich do výstupných svoriek konektora MOSFET a utiahnite ich.

Pripojenie senzora

Použitím nejakého štvoržilového kábla skrátte dostatočne dlhú dĺžku, aby ste sa mohli dostať z miesta, kde skrývate zdroj a skrinku, na miesto, kde chcete umiestniť snímač (uistite sa, že toto je miesto, ktoré vás zachytí, keď vojdete do oblasti, ale nie zakopnutie, keď niekto prejde vo vedľajšej miestnosti!).

Spájkujte vodiče s kolíkmi na doske snímača (kolíky môžete odstrániť, ak chcete) a pomocou krátkeho kábla (čierny!) Prepojte prepojovací kábel, aby ste pokračovali v kábli GND na jednej strane spínača. Potom spájkujte ďalší z drôtov zo 4-žilového kábla na druhú stranu spínača.

Umiestnite senzor a prepnite ho do bieleho boxu, potom veďte kábel okolo vašej miestnosti a potom druhý koniec kábla zatlačte cez otvor v čiernej skrinke a spájkujte vodiče na správne kolíky na Arduine.

Okolo kábla umiestnite malú káblovú svorku priamo do škatule, aby ste zabránili pretiahnutiu tohto kábla a poškodeniu vášho pripojenia k Arduinu.

Moc

LED ovládač (napájací zdroj), ktorý som kúpil, mal dva výstupné konce - obidva mali výstup 12 V a GND, takže som použil obidva tieto a rozdelil som použitie tak, že 2 x LED prešli dvoma z MOSFETov a boli napájané z jedného výstupy napájania a ďalšie 2 LED diódy z druhého výstupu. V závislosti od zaťaženia LED, ktoré používate, ste si vybrali iný napájací zdroj a máte iba jeden výstup.

Moja skrinka má teda 2 x otvory, do ktorých vstupujú káble od zdroja napájania, a potom som dovnútra vložil Chocblock, aby sa vytvorilo spojenie a tiež aby sa poskytlo odľahčenie napätia.

Krok 4: Program Arduino

Program (priložený) by mal byť relatívne zrozumiteľný a v celom texte som sa pokúsil poskytnúť komentáre. Neváhajte ho zmeniť a doplniť podľa vlastných požiadaviek na projekt.

DÔLEŽITÉ: Toto som pôvodne nastavil na súpravu dielov a Arduino UNO. Ak potom použijete dosky Arduino NANO, bootloader na nich bude pravdepodobne starší. Toto nemusíte aktualizovať (existuje spôsob, ako to urobiť, ale nie je to potrebné pre tento projekt). Všetko, čo musíte urobiť, je uistiť sa, že ste vybrali Arduino NANO v ponuke Nástroje> Doska, a potom tiež vybrať ten správny v ponuke Nástroje> Procesor. Keď si vyberiete port COM, môžete sa tiež rozhodnúť, čo sa stane, ak sa pripojíte k sériovej konzole (Nástroje> Sériový monitor).

Toto je môj prvý projekt Arduino a potešilo ma, že je skutočne ľahké stiahnuť a nainštalovať a používať programovacie nástroje Arduino (to, čo vám umožňuje písať programy a nahrávať ich na tabuľu). (stiahnite si IDE z

Jednoducho zapojením dosky do portu USB sa zdá, že ako zariadenie môžete na dosku nahrať program a kód sa spustí!

Ako kód funguje

V zásade existuje trochu nastavenia a vrchol, kde definujem všetko. Tu môžete zmeniť kolíky, ktoré používate pre svetlá, maximálny jas svetiel (255 je maximum), ako rýchlo trvá jeho slabnutie a ako rýchlo mizne.

Existuje aj hodnota ofsetu, čo je medzera medzi jedným slabnutím svetla k ďalšiemu - takže nemusíte čakať, kým každé z nich zmizne - môžete začať ďalšie stmievanie skôr, ako predchádzajúce skončí.

Vybral som si hodnoty, ktoré mi vyhovujú, ale neváhajte experimentovať. Avšak: 1) Neodporúčam otáčať maximálny jas príliš vysoko - aj keď to funguje, mám pocit, že svetlá sú príliš jasné a nehmotné (a pri dlhom reťazci diód LED spôsobuje, že sa MOSFETy zahrievajú - v ktorých prípade vymeňte škatuľu za vetranejšiu). 2) Ofset pracuje pre aktuálne hodnoty, ale vzhľadom na to, ako LED diódy nezvyšujú svoj jas lineárne na základe aplikovaného výkonu, môže sa stať, že budete potrebovať upraviť aj ostatné parametre, kým nedosiahnete dobrý efekt. 3) V režime stmievania som nastavil maximálny jas svojich podpultových svetiel na 255 (odoberajú menší prúd, takže neprehrievajte MOSFETy a tiež chcem vidieť, čo varím!).

Po časti nastavenia je tu jedna veľká slučka.

Začína sa to jedným alebo dvoma zábleskami na vstavanej dióde LED (aby ste videli, že to funguje, a tiež ako oneskorenie, ktoré vám poskytne šancu vyjsť z dosahu senzora). Kód potom sedí v slučke a čaká na spustenú zmenu zo senzora.

Akonáhle to získa, vyvolá smerovanie TurnOn, kde počíta až od 0 do celkovej hodnoty všetkých 4 zariadení pri zvolenej maximálnej hodnote, pričom sa zvyšuje o sumu, ktorú ste zadali v hodnote FadeSpeed1. Pomocou príkazu constrain zabráni tomu, aby bol každý výstup väčší ako maximálny jas.

Potom sa umiestni do ďalšej slučky a vynuluje hodnotu, ak sa senzor znova spustí. Ak to nie je možné resetovať, potom keď časovač Arduina dosiahne tento bod, vypadne zo slučky a vyvolá rutinu TurnOff.

V každom bode cyklu „zapnutého stavu“, ak je spínač stlačený dlhšie ako niekoľko milisekúnd, bliknutím svetiel potvrdíme a potom nastavíme príznak, ktorý spôsobí, že sa hodnota časovača vždy resetuje - svetlá teda nikdy nezhasnú znova. Druhé stlačenie spínača spôsobí, že svetlá opäť zablikajú a slučka zhasne, pričom svetlá zhasnú a resetujú sa.

Krok 5: Dajte to všetko do škatule

Keď máte všetko zapojené, je čas to otestovať.

Zistil som, že moje pôvodné umiestnenie senzora nebude fungovať, tak som skrátil kábel a umiestnil ho na nové miesto - dočasne som ho prilepil kvapkou tavného lepidla, ale funguje to tam tak dobre, že mám ponechal ho tam skôr prilepený, ako keby používal podložky na suchý zips.

Na senzore je niekoľko variabilných potenciometrov, ktoré vám umožňujú nastaviť citlivosť PIR a tiež dobu, po ktorú sa senzor spustí. Pretože v kóde ovládame prvok „ako dlho“, môžete to nechať na najnižšej hodnote, ale môžete upraviť možnosť citlivosti. K dispozícii je tiež prepojka - ponechal som ju v predvolenej polohe a umožňuje tiež „opätovné spustenie“senzora - ak vás detekuje iba raz, potom vždy vyprší časový limit, potom je čas posunúť tento prepínač!

Aby som pomohol s testovaním, dočasne som skrátil dobu, počas ktorej svetlá zostali svietiť, približne na 12 sekúnd, než aby som čakal asi 2 minúty. Všimnite si toho, že ak to urobíte kratšie ako čas potrebný na úplné vyblednutie, kód vždy prekročí maximálny čas a okamžite zmizne.

Pri pásikoch LED musíte pásy odstrihnúť v bodoch vyznačených na páse. Potom ostrým nožom (ale dávajte pozor, aby ste ho neprerezali úplne!) Prerežte vodotesný povlak na kovový pás a potom ho odlepte a odkryte dve spájkovacie podložky. Na ne dajte spájku (opäť dávajte pozor, aby ste ich neprehriali) a pripevnite kúsok dvojžilového drôtu. Potom na druhom konci drôtu spájkujte zástrčku, aby ste ju mohli zapojiť do zásuvky pre obvod.

Poznámka: aj keď som kúpil asi 90 stupňové konektory pre pásy LED, na ktoré sa môžete jednoducho nasunúť, ALE zistil som, že vytvárajú také zlé spojenie, že blikajú alebo zlyhávajú. Pásy som preto nastrihal na požadovanú veľkosť a medzi kusy LED pásika som spájkoval spájací kábel. To tiež pomohlo, keď som musel spustiť pás pod skriňou, pretože som musel urobiť dlhšie spojenia tam, kde bola umývačka riadu a chladnička.

Pripojte všetko dohromady a potom zapojte napájací zdroj do elektrickej siete. Potom, ak sa pohybujete v blízkosti snímača PIR, mal by sa aktivovať a mali by ste vidieť, ako svetlá ladným spôsobom slabnú.

Ak rovnako ako ja svetlá zhasínajú v zlom poradí, jednoducho zistite, ktorý kábel je ktorý a odpojte/vymeňte káble do inej zásuvky, kým nezačne pekne vyblednúť.

Môžete tiež upraviť nastavenia programu (všimol som si, že čím dlhšie sú pásy LED, tým tmavšie sú pri „plnom jase“) a arduino jednoducho zapojíte do počítača a znova nahráte nový program.

Aj keď som niekde čítal, že nie je dobré mať dva napájacie zdroje do Arduina (napájanie zabezpečuje aj USB), nakoniec som zapojil arduino do napájacieho zdroja a potom tiež zapojil USB pripojenie do počítača, aby Mohol som sledovať, čo sa deje, pomocou monitora sériového portu. Mne to fungovalo dobre, takže ak to chcete urobiť aj vy, nechal som sériové správy v kóde.

Keď potvrdíte, že všetko funguje, je čas všetko zmestiť do škatúľ. Na to som jednoducho použil horúce lepidlo.

Ak sa pozriete na polohu všetkého v krabici, uvidíte, že dosky MOSFET môžu sedieť na oboch stranách skrinky a kábel z výstupu týchto slučiek okolo a 2,1 mm zásuvka potom môžu byť umiestnené vedľa. na samotný MOSFET cez otvor a pripevnenú maticu, aby držal na svojom mieste. Trocha lepidla pomôže udržať ich na svojom mieste, ale v prípade potreby sa dajú opäť stiahnuť.

Arduino by malo byť umiestnené bokom v hornej časti škatule a chocblock pre napájanie by mal sedieť v spodnej časti.

Ak máte čas zmerať a znova spájkovať všetky káble, urobte to, ale keďže je to v krabici a skryté pod pracovnými doskami, nechal som svoje „potkanie hniezdo“drôtov v strednom priestore krabicu (mimo chladičov na MOSFEToch, v prípade, že sa zahrejú).

Potom jednoducho nasaďte veko na škatuľu, zapojte ho a užívajte si!

Krok 6: Zhrnutie a budúcnosť

Dúfam, že ste to považovali za užitočné, a napriek tomu, že som ho navrhol pre svoju novú kuchyňu (so štyrmi LED prvkami), je ľahko prispôsobiteľný na iné účely.

Zistil som, že nemáme tendenciu používať hlavné kuchynské svetlá, pretože tieto diódy LED poskytujú dostatok svetla na väčšinu účelov a robia z kuchyne zaujímavejšie miesto.

Toto je môj prvý projekt Arduino a určite nebude môj posledný, pretože kódovacia časť mi umožňuje používať moje (hrdzavé!) Kódovacie schopnosti namiesto postupov elektronického navrhovania a konektivita a podpora Arduino poskytuje množstvo skutočne skvelých funkcií bez toho, aby ste potrebovali urobiť veľa elektrických obvodov.

Mohol som si kúpiť samotné MOSFETy (alebo použiť inú metódu) na pohon vysokého prúdu LED pásov, ale to by znamenalo nákup podporných komponentov (dióda, odpor, atď.) A LED dióda SMD na doske bola užitočná, takže som cítil, že som doplatil na dosky, ktoré bolo odôvodnené.

Je možné, že to budete chcieť zmeniť tak, aby poháňalo iné typy svetelných obvodov, alebo dokonca ventilátory alebo iné obvody motora vo vašom konkrétnom projekte. Malo by to fungovať rovnako a metóda modulácie šírky impulzu by mala s týmito zariadeniami fungovať dobre.

V našej kuchyni majú byť svetlá na zvýraznenie, takže ich používame stále. Pôvodne som však zvažoval pridať svetelný senzor, aby sa stav „ZAPNUTÝ“aktivoval iba vtedy, ak je dostatočne tma. Vzhľadom na postupné slučky v kóde by bolo ľahké pridať rezistor závislý na svetle na jeden z analógových pinov na Arduine a potom zmeniť vypínací stav v slučke „OFF“, aby sa jednoducho počkalo, kým senzor A LDR byť pod určitou hodnotou, napríklad while ((digitalRead (SENSOR) == LOW) and (LDR <= 128));.

Dajte mi vedieť, čo si myslíte alebo čo robíte s týmto a ďalšími návrhmi!