Vysokorýchlostná videografia pre začiatočníkov .: 6 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:01

Každý, koho som stretol a rozprával, má spoločnú jednu vec: túžbu vlastniť vysokorýchlostný fotoaparát alebo sa s ním aspoň hrať. Aj keď pochybujem, že mnoho ľudí, ktorí to čítajú, má vlastný vysokorýchlostný fotoaparát, je mojím prianím, aby sa týmto niekoľkým, ktorí si splnili sen, táto príručka hodila. Toto je príručka založená na osobných skúsenostiach a pokusoch a omyloch.

Krok 1: Fotoaparát

Táto príručka vychádza z modelu Casio EX-F1. Jedná sa o multifunkčný digitálny fotoaparát za 1 000 dolárov s možnosťou 300, 600 a 1 200 snímok za sekundu. V čase, keď to píšem, je to najlacnejšia dostupná vysokorýchlostná kamera pre spotrebiteľov. Pre tých, ktorí si chcú kúpiť vysokorýchlostný fotoaparát; šetriť, šetriť, šetriť! Šetril som od piatej triedy, aby som si kúpil jedno z týchto šteniat. Tu je návod na rôzne rýchlosti snímok v poradí podľa rýchlosti. Zmena snímok za sekundu je jednoduchá, stlačte MENU> Kvalita> Rýchlosť HS> 300, 600, 1200 alebo 30-300. 300 snímok za sekundu: Toto nastavenie má najväčšie pozorovacie okno (512 x 384 pixelov) a vyžaduje najmenšie množstvo svetla. Má najpomalšiu snímkovú frekvenciu, čo znamená, že zábery sú rýchlejšie ako 600 a 1 200 režimov, ale pomalšie ako v reálnom čase (čo je približne 60 snímok za sekundu). 600: (432X192) Rovnako ako Zlatovláska je toto nastavenie „správne“. Má zvládnuteľné zobrazovacie okno a nevyžaduje nadmerné množstvo svetla, takže je ideálny pre väčšie akcie, ako napríklad futbalové potreby. Záznamy prehrávania sú príjemne pomalé v Matrixe. 1200: (336 x 96) V tomto režime sa uzávierka pohybuje najrýchlejšie; otvára sa a zatvára 1 200 krát za sekundu. Aj keď má tento režim veľmi úzke pozorovacie okno, prináša najlepšie konečné výsledky. Nahrávky môžu trvať asi pätnásť sekúnd, kým sa stratia snímky, čo spôsobí skákavé zábery. 30-300: (512X384) Režim tridsaťtri stoviek znamená, že fotoaparát filmuje pravidelnou rýchlosťou, ale otočením prstenca sa prepne do režimu 300 snímok za sekundu. Ďalším otočením prstenca sa rýchlosť vráti na 30 snímok za sekundu. Prstenec, umiestnený hneď za objektívom, má tri funkcie: zoom, zaostrovanie a CS fps (fps). Predvolené nastavenie je "vypnuté;" otočením prstenca nerobíte vôbec nič. Ak to chcete zmeniť, stlačte MENU> REC> Nastav. Zvonenia> CS fps. Vrelo odporúčam kúpiť si filter/chránič objektívu. Tieto šikovné malé zariadenia naskrutkujú šošovku, aby ju chránili pred poškodením (vyfukujete veci, pamätajte). Ak sa chránič objektívu poškriabe alebo poškodí, jeho výmena je jednoduchá a lacná; oproti objektívu fotoaparátu za 1 000 dolárov.

Krok 2: Nastavenie

Keďže ide o prenosný fotoaparát, režimy 300 a 600 snímok za sekundu je možné jednoducho nasnímať v štýle „namier a strieľaj“. Tieto režimy vyžadujú najmenšie množstvo svetla (asi toľko, koľko by vyžadovala bežná videokamera) a majú veľké pozorovacie okno. Preniesť tento fotoaparát na loptovú hru a filmovať džbán v spomalenom zábere je asi tak jednoduché ako pri bežnej videokamere. Natočte futbalistu, ktorý beží k druhému tímu v režime 30-300 a pri zahájení boja prepne na 300 snímok za sekundu. Ak ste športovec, zábery je možné použiť na kontrolu vášho výkonu. Režim 1 200 snímok za sekundu však vyžaduje štúdiové nastavenie (pozri nižšie). Je veľmi dôležité umiestniť fotoaparát na statív alebo iný pevný povrch. Ak je fotoaparát neistý, vo filme budú zachytené aj tie najmenšie pohyby. Nastavenia štúdia: Existujú tri kategórie nastavení štúdia (pozri nižšie). Každý z nich vyžaduje niekoľko spoločných vecí:

• Čierna kulisa: Používam čiernu obrus. Ak je objekt tmavý, použite kontrastnú kulisu, napríklad bielu alebo svetlošedú.
• Pílový kôň: pilový kôň sa používa na podoprenie pozadia, je možné použiť akúkoľvek podobnú štruktúru. Na udržanie pozadia používajte závažia, ako sú drevené bloky, aby sa zabránilo odfukovaniu.
• Vyvýšený, pevný povrch. Je to prednostne jednotná farba, toto je povrch, na ktorom bude váš subjekt ležať. Mal by vydržať aj týranie, pokiaľ nechcete k svojim záberom pridať trochu navyše.
• Vyvýšený, pevný povrch pre fotoaparát.
• Veľa svetla.

Deštrukcia: Plánujete rozpútať malý chaos? Očakávajte kúsky toho, kto vie, čo má lietať každým mysliteľným smerom? Ak nechcete, aby sa vaša kamera stala súčasťou krviprelievania, vytvorte si „bezpečnostnú schránku“. Na jeho stavbu budete potrebovať štyri preglejkové dosky, plexisklo a silikónový tmel. Prilepte a zošite dosky k sebe a dokončite ich hydroizoláciou pomocou silikónového tmelu. Veľký rozsah: Toto nastavenie sa používa, ak chcete nakrúcať akciu, ktorá neohrozí váš fotoaparát. V zásade rovnaké nastavenie ako ničenie, jediné, čo chýba, je bezpečnostná schránka. Absencia bezpečnostného boxu umožňuje použiť statív na stabilizáciu fotoaparátu. Malý rozsah: Nastavenie v daždivom dni, toto je možné použiť na filmovanie akcií menšieho rozsahu, ako je napríklad hod mincou alebo zapaľovanie zapaľovača. To vyžaduje viac svetelných zdrojov, difúzorov a pozadia. Odporúčam prečítať si dva a tri kroky tohto pokynu od Weissensteinburga.

Krok 3: Osvetlenie:

Jednoznačne najťažšou a frustrujúcou súčasťou vysokorýchlostnej videografie je použitie správneho osvetlenia. Fotoaparát potrebuje obrovské množstvo svetla, aby vyrovnal nízky expozičný čas. Osvetlenie je najviac potrebné pre režim 1 200 snímok za sekundu; uzávierka sa otvára a zatvára 1 200 -krát za sekundu, čo umožňuje veľmi krátky expozičný čas. Nižšie režimy sú zhovievavejšie. Svetelné zdroje v poradí od najlepšieho k najhoršiemu: Prirodzené: Prirodzené svetlo je ideálne pre vysokú rýchlosť. Je bohatá, svetlá, jemná, rozptýlená a nebliká. Modré nebo: Rarita, kde žijem. Zahoďte všetko a využite to, kým môžete. Šedá obloha: Najbežnejšie, kde žijem. Vytvára mäkké, rozptýlené svetlo; skvelé na zachytenie detailov. Zatiahnuté: Toto je druh prirodzeného osvetlenia, ktoré nechcete používať. Vytvára tmavý, zrnitý film. Tungstun: Pracovné svetlá Tungstun poskytujú drsné a jasné svetlo. Oranžová žiara však vytvára zrnité zábery a často je ťažké rozoznať malé detaily. HappyLite (CFL): Kompaktné žiarivky používajte iba ako poslednú možnosť. Blikanie nie je také zlé ako žiarivka, ale stále je zrejmé z vysokorýchlostných záberov. Značka, ktorú som získal, „simuluje prirodzené slnečné svetlo“. Aj keď sa zdá, že je ideálny pre vysokú rýchlosť; jasné, rozptýlené, jemné biele svetlo, to nie je tento prípad. Bohužiaľ, dokonca aj simulátory prirodzeného osvetlenia blikajú. Florescent: Florescent osvetlenie je zďaleka najhorším typom pre vysokorýchlostnú videografiu. V žiadnom prípade by ste ho nemali používať. Každé bliknutie je bolestivo zrejmé, konečný výsledok je hrozný. V niektorých situáciách však môže byť fluorescenčný efekt, ak sa používa správne, skutočne chladný. Ak ich použijete striedmo, fluoreskujúce, tmavé alebo zrnité zábery môžu vytvoriť dramatický alebo „umelecký“efekt.

Krok 4: Rámovanie

Keď je objekt, ktorý chcete filmovať, nehybný, je celkom ľahké zarámovať záber. V závislosti od veľkosti akcie chcete dosiahnuť rovnováhu medzi zblízka a strednou strelou. Ak predmet vytvára lietajúce úlomky, poskytnite mu ďalší priestor, aby ste to všetko zachytili na film. Najťažšou strelou, ktorú je možné dosiahnuť, je odhodený alebo spadnutý predmet. Väčšinu času budete pri rámcovaní vychádzať z odhadu. Posúďte, ako vysoko sa predmet odrazí, ako ďaleko bude tekutina striekať. Nie vždy to však funguje, ako je vidieť na nižšie uvedených príkladoch. Ojoj! Veľmi mi to chýbalo! Nebojte sa, stane sa to častejšie, ako by ste si chceli pripustiť. Upravte priblíženie a skúste to znova. Dokončenie rámovania bude často vyžadovať niekoľko pokusov. Zlepsovat sa! Je to prijateľný záber, jedinou potrebnou úpravou je mierne oddialenie, aby sa zachytil vrchol odrazu. Vyberte referenčný bod; niečo, čo môžete ľahko spozorovať a zamerať sa na to. Môže to byť čokoľvek od čiernej elektrickej pásky tesne mimo obrazovku po list položený v stredovom poli zaostrenia. Hneď z hornej časti obrazovky je pás čiernej elektrickej pásky. Toto označuje okraj pozorovacieho okna a hovorí mi, aby som zamieril jeden alebo dva palce pod neho. Niekedy sa veterinárna akcia, ako napríklad hod mincou, nezmestí do tenkého zobrazovacieho okna. Nie je potrebné zúfať, jednoducho otočte fotoaparát na stranu a filmujte akciu. Otvorte filmový editor, použijem Final Cut Express a otočte obrázok o deväťdesiat stupňov. Všimnite si skalu, ktorá označuje pravú stranu obrazovky. Viem, čo si myslíš; „Kto potrebuje 300 alebo 600 snímok za sekundu? Chcem naskočiť a filmovať pri 1200, baby!“Bohužiaľ, nie všetky situácie spĺňajú požiadavky na filmovanie na najvyššom mieste. Ak je prebiehajúca akcia príliš malá pre obmedzené okno alebo nie je dostatočne osvetlená, prepnite na nasledujúci najvyšší režim. Váš záber bude stále vyzerať úžasne.

Krok 5: Montáž

Teraz, keď máte úžasné zábery, zabavte sa na nich a urobte montáž. Rovnako ako pri písaní chcete, aby vaša montáž mala začiatok, stred a koniec. Začnite s úderom: Odporúčam začať montáž s vašimi najlepšími zábermi. Chcete svojich divákov zavesiť hneď od začiatku. Koniec koncov, je to prvý dojem, na ktorom záleží najviac. Zaujmite publikum: Vysokorýchlostné prehrávania sú často dlhé a mnohé z nich vedľa seba môžu byť nudné. Snažte sa mať vo svojich záberoch rozmanitosť, príliš veľa toho istého vedie k nude. Umiestnite svoj druhý najlepší klip do stredu, aby ste oživili ich záujem. Skúste tiež veci nepreťahovať. Klip by mal začať zlomok sekundy pred začiatkom akcie a zlomok sekundy po jej skončení. Príliš krátke strihy môžu divákov dezorientovať, príliš dlhé ich nudia. Nasleduje vynikajúci príklad príliš veľa toho istého. Nudné nie? Koniec s treskom: Pridajte na záver svojho filmu niečo jedinečné. Motív ponechajte, ale dodajte šmrnc. Je to skvelý spôsob, ako ukončiť zostrih podobných klipov. Tu je príklad jedinečného konca: Ak sa vám zdá, že montáž je príliš dlhá, pridajte nejakú svoju obľúbenú hudbu alebo hudbu, o ktorej si myslíte, že vyhovuje nálade. Možno ste si všimli, že som použil vložené videá z YouTube aj z Metacafe. Videá na YouTube obsahujú moje „zlé“príklady, zatiaľ čo všetko ostatné je Metacafe. Je to všetko kvôli štandardom kvality a, ako vidíte, Metacafe drží vyššie štandardy. Dôrazne odporúčam použiť Metacafe na vysokorýchlostné zábery. Kvalita videa je lepšia a existuje možnosť $$$.:)

Krok 6: Ďalšie otázky

Pretože tento návod je do značnej miery zaujatý voči niekomu, kto už je s fotoaparátom oboznámený, možno mi chýbajú niektoré jednoduché, ale zásadné informácie; ako také, ako tú zatracenú vec zapnete? Ak ste si prečítali túto príručku a máte ďalšie otázky, pokúsim sa ich zodpovedať tu. Tu je niekoľko predbežných otázok a odpovedí:

Aká je výdrž batérie?

Aj keď nechcem úplne vybiť batériu svojho fotoaparátu a povedať vám, ako dlho to trvalo, môžem vám povedať, že ak je fotoaparát po použití vypnutý, vydrží jeden alebo dva týždne bez nabíjania. Nabíjanie trvá iba hodinu, ak sa ponáhľate, ale odporúčam ho tam nechať niekoľko hodín, aby ste dosiahli úplné nabitie.

Aký je čas nahrávania?

Režim 1 200 dokáže zaznamenať až pätnásť sekúnd akcie v reálnom čase, než začne strácať snímky. Pamätajte si, že pätnásť sekúnd natočených pri 1 200 snímkach za sekundu je neuveriteľne dlhý čas. Režim 600 dokáže zaznamenať až tridsaťpäť sekúnd v reálnom čase. Režim 300 dokáže zaznamenať až päťdesiat sekúnd v reálnom čase. Tu je príklad snímky v plnej dĺžke 1 200 snímok za sekundu:

Koľko pamäte môže obsahovať?

Všetko závisí od použitej pamäťovej karty. Tento fotoaparát obsahuje vnútornú pamäť a pamäťovú kartu. Keď píšem toto, mám 134 vysokorýchlostných videí a 227 fotografií na 2 GB pamäťovej karte. Päť sekúnd (v reálnom čase) 300 snímok za sekundu zaberie ~ 8,9 MB. Päť sekúnd (v reálnom čase) 600 snímok za sekundu zaberie ~ 9,7 MB. Päť sekúnd (v reálnom čase) 1 200 snímok za sekundu zaberie ~ 9,2 MB.

Existuje nejaký zvláštny dôvod, prečo sa záber zvyšuje a zvyšuje so zvyšujúcou sa rýchlosťou?

Užší rám umožňuje zvýšenie rýchlosti uzávierky, pretože uzávierka sa nemusí v takom krátkom čase otvárať a zatvárať tak ďaleko. Uzávierka sa môže otvoriť iba toľko za tak krátku dobu.