Arkádová skrinka Bubble Bobble (bartop): 14 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55

Ešte ďalší sprievodca zostavením skrine?

Svoju skrinku som postavil predovšetkým ako predlohu Galactic Starcade, ale počas toho som vykonal niekoľko zmien, ktoré pri spätnom pohľade zlepšujú jednoduchosť montáže niektorých častí a zlepšujú estetiku. Inšpiroval ma tiež ďalší Bubble Bobble Bartop na Instructables (ktorý tiež čiastočne vychádza z galaktickej Starcade)

Tiež z čítania niekoľkých sprievodcov pred vytvorením vlastného barového pultu vyplýva, že z článkov aj z niektorých položených otázok je zrejmé, že niektoré aspekty vyžadujú viac informácií. Sprievodca môže hovoriť niečo ako „… ďalej, opravte markízu a ste pripravení testovať“bez toho, aby ste v skutočnosti navrhli, ako to urobiť. Väčšinu z toho som zistil sám, ale dúfam, že to pomôže iným, ktorí sa ocitli v podobnej situácii.

Nechcem, aby bol tento sprievodca náhradou za mnohé z tých, ktoré sú už k dispozícii, je to skôr návod, ako som ho postavil, s niekoľkými radami a tipmi, ktoré môžu niektorým ľuďom pomôcť.

Zásoby:

Toto je zoznam všetkých rôznych komponentov, ktoré som kúpil za účelom vytvorenia skrinky.

12 mm skrutka (Amazon) 1,50 GBP

1 mm tesniaca páska (Amazon) 4,99 GBP

25 mm skrutka (Amazon) 1,82 GBP

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 GBP

4 -cestný adaptér (výhodné pre domácnosti) 3,99 GBP

Podložky 4,3 mm a 5,3 mm (Amazon) 3,90 GBP

4cm chránič ventilátora (eBay) 2,78 GBP

Tlačidlá, páčky, rozhranie (eBay) 44,99 GBP

Vačkový zámok (Amazon) 2,80 GBP

Regulátor napätia DC-DC (eBay) 3,46 €

Predlžovací kábel ventilátora (Amazon) 2,97 GBP

Kábel HDMI na DVI (Amazon) 2,49 GBP

Napájací bod IEC (Amazon) 1,29 GBP

LED svetlá (eBay) 4,99 libry

Skrutka s vnútorným šesťhranom M4 (Amazon) 1,99 GBP

Skrutka s vnútorným šesťhranom M5 (Amazon) 3,95 GBP

Rôzne skrutky (Aldi) 3,99 GBP

MDF (Miestny drevársky dvor) 20,00 GBP

Monitor (eBay) 13,50 libry

Farba (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 libier

Perspex (markíza a luneta) a všetky umelecké diela (znaky Nuneaton) 25,00 GBP

Primer (Aldi) 4,99 libry

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 libier

Puzdro Raspberry Pi (Amazon) 11,99 libry

Napájací zdroj Raspberry Pi (Amazon) 7,99 GBP

Reproduktory (nadané) 0,00 libry

Svorkovnica (Wilco) 0,65 GBP

Tepelný ventilátor (Amazon) 3,68 GBP

Tvarovanie T (Arcade World) 13,86 libier

CELKOM 246,56 libier

Krok 1: Získanie súčiastok

Zdroj MDF

Našiel som miestny dvor na drevo, ktorý predával MDF, a tiež ho rozrezal na veľkosť. Naplánoval som rozmery pre každý panel s vedomím, že dizajn skrinky sa bude do značnej miery riadiť návrhmi, ktoré už stanovil rolfebox, a ku každému meraniu som pridal niekoľko centimetrov, aby bolo možné orezať uhly. Najprv mi odrezali dlhý panel na správnu šírku (500 mm), potom z toho odrezali každý panel. To znamenalo, že som si mohol byť istý, že všetky vnútorné panely budú mať rovnakú šírku.

Sourcing komponenty

Monitor

Pri čítaní niektorých stránok fóra na arkádových serveroch sa odporúčal monitor HP LP2065. Toto je 20 -palcová obrazovka (pravdepodobne najväčšia, akú môžete pri inštalácii v tomto dizajne zvládnuť bez zmeny veľkosti panelov) a má niekoľko výhod, vďaka ktorým je skvelou voľbou. V prvom rade má skvelé rozlíšenie - zatiaľ čo lacnejšie a menšie monitory majú spravidla 1024 x 768, toto je 1 600 x 1 200. Vďaka tomu veci ako front -end menu vyzerajú skutočne ostro a vektorové hry ako asteroidy sú skvelé. Ďalšou výhodou je, že si pamätá svoje nastavenia vrátane výberu vstupu a (to je dôležité) stavu napájania po odpojení sieťového napájania. V podstate to znamená, že nie je potrebné pripájať nejaký spôsob zapínania monitora pri každom zapnutí skrinky.

Ovládacie prvky

Na stránkach eBay a Amazon som našiel niekoľko možností pre ľudí, ktorí predávajú sady palíc, tlačidiel a kodérov. Ten, s ktorým som išiel, mi dal možnosť kombinovať farby gombíkov a tyčiniek. Už som vedel, že chcem tému Bubble Bobble, a tak mi to umožnilo mať rôzne, ale doplnkové farby pre rôznych hráčov. Palice sú značky Zippyy-zrejme v poriadku ako rozpočtová možnosť a kodér je Xin-Mo-nie o nikom, o kom som počul, než som sa začal pozerať, ale opäť sa to považuje za v poriadku. Neviem, akú značku majú tlačidlá, sú len všeobecné.

Zvuk

Kúpil som lacný zosilňovač od Amazonu. Aby som zistil, akú veľkosť reproduktorov potrebujem, dostal som pár vyradených stolných reproduktorov pre PC, druh vecí, ktoré ľudia používali v 90. rokoch, a vyzliekol som ich. Reproduktory v nich majú veľmi nízky výkon - iba 2 watty a 4 ohmy. Urobil som test, prehral som cez ne niektoré zvuky pomocou zosilňovača, ktorý bol vo vnútri reproduktora, a aj tak boli prekvapivo hlasné a čisté. Keďže som nechcel pripojiť tieto reproduktory k zosilňovaču, za ktorý som zaplatil (pretože bol ohodnotený až na 15 W a pravdepodobne by reproduktory vyhodil), rozhodol som sa skúsiť použiť zosilňovač, ktorý som práve vytiahol. von zo sady reproduktorov. Drôty som znova spájkoval na dosku plošných spojov, pretože som ich musel odstrihnúť, aby sa reproduktory dostali von, a za tepla som ich prilepil na kus preglejky, aby som ho potenciálne mohol namontovať do skrinky.

Môj pôvodný plán bol mať v skrini malú základnú dosku pre počítač, ale aj napriek tenkému PSU to bude tesné. Keď som začal mať problémy s klientským rozhraním, ktoré som nastavoval v systéme Windows, vymenil som svoj plán za Raspberry Pi.

Krok 2: Zmeny pôvodného dizajnu

Všetky hlavné panely skrinky sú založené na meraniach z galaktickej Starcade. Hlavná vec, ktorú som chcel zmeniť, bola skutočnosť, že som sa nezaujímal o profil bočných panelov Starcade. Chcel som niečo menej hranaté a viac v súlade s tvarom stiahnutého umeleckého diela, ktoré bolo nájdené (rovnako ako v pôvodnom stroji Instructable for a Bubble Bobble) na

Pokiaľ ide o umelecké diela - chcel som, aby moja skrinka mala pre dvoch hráčov rôzne farby, odrážajúce rôznych drakov z hry. Upravil som umenie pravej ruky, aby som vymenil poradie drakov, čím sa modré (Bob) stalo hlavným. Nenašiel som grafiku ovládacieho panela, ktorá by vyzerala tak dobre, ako tá, ktorú som už videl na Instructables, a tak som kontaktoval autora tohto Instructable a bol taký láskavý, že mi poslal kópiu jeho návrhu, ktorý som Upratoval som a používam na svoje.

Tiež som sa rozhodol pre niekoľko ďalších zmien, ktoré sa chystám vykonať. Najprv som sa zbavil myšlienky, že panel obrazovky bude pôsobiť ako rám monitora. Bolo to z dvoch dôvodov - po prvé preto, že som chcel, aby bola obrazovka čo najbližšie k prednej časti, ako som dúfal, že bude vyzerať lepšie, a po druhé preto, že je ťažké zmeniť profil priestorového zvuku, ak na jednom vyzerá viac odsadene. strana alebo druhá (inými slovami, ak som urobil chybu buď pri počiatočnom vyrezaní otvoru, alebo pri montáži obrazovky). Plánoval som každopádne umiestniť perspex pred obrazovku a je jednoduchšie modifikovať lunetu namontovanú na perspex, ako znova vytvarovať dieru v MDF.

Druhou zmenou bolo to, ako sa ovládací panel stretáva so zvyškom skrinky. pôvodný dizajn má uhol vyrezaný do spodnej časti sekcie obrazovky a tiež do hornej časti ovládacieho panela, takže panel efektívne zasúva do oblasti pod obrazovku. Rozhodol som sa ponechať časť obrazovky tak, ako bola, a namiesto toho som uhol na zadnej strane ovládacieho panela tak, aby priliehal k spodnej časti obrazovky bez toho, aby bol trvale pripevnený. V spätnom pohľade to umožnilo oveľa jednoduchšie odstrániť a namontovať panel v prípade potreby, preto by som odporučil túto úpravu.

Krok 3: Výroba bočných panelov

Aby som spojil tieto dva návrhy, použil som PhotoShop na nakreslenie kresby, ktorá by vytvorila profil strán, a potom som to prekryl s bočným plánom vnútorných panelov. To mi umožnilo zmeniť tvar bočného panelu tak, aby viac vyhovoval mojim potrebám. Hĺbku najnižšej časti som skrátil pomocou ovládacieho panela, pretože táto časť umeleckého diela je asi o 10 cm hlbšia ako plán Starcade. Tiež som zmenil čiary, keď sa tiahnu pri obrazovke k značke, a zmenil som uhol vrcholu.

Keď som bol spokojný s poslednými riadkami, vytlačil som plán v plnej veľkosti, listy som k sebe prilepil a tým vznikla predloha na vystrihnutie bočných panelov. Dvakrát som to obkreslil na 18 mm MDF a potom som to rezal skladačkou. V tomto mieste som sa príliš neobával o presnosť všetkých zaoblených rohov, len som chcel, aby hrubý tvar bol správny. Hneď ako som rozrezal oba bočné panely, spojil som ich k sebe a strávil som asi hodinu brúsnym papierom so zrnitosťou 120, pričom som sa ubezpečil, že sú všetky rovnaké a zaokrúhľovali rohy nahor pri markíze.

V jednom momente som si uvedomil, že som prerezal príliš veľa z jedného panelu v spodnej časti. Zmiešal som kombináciu drevného plniva a pilín z MDF a spojil som to späť. Potom som to brúsil, keď to malo šancu zaschnúť.

Nebol som si istý, ako najlepšie vyrezať otvor pre lištu T. V iných návodoch na stavanie som sa dočítal, že zaobstaranie slotu pre router môže byť drahé. Našťastie jeden z mojich bratrancov prišiel na pomoc, keď odhalil, že má drevársku kôlňu so stolom so smerovačom a tiež mal príslušnú časť na výrobu slotu. To mi ušetrilo veľa času a starostí a poskytlo krásne čisté miesto okolo panelov. Ponúkol tiež pomoc s ďalšou časťou stavby - vyrezaním zvyšných panelov a vyrezaním všetkých dier.

Krok 4: Vytvorenie ďalších panelov

Pokiaľ ide o ostatné panely, bol som rozmaznaný, pretože jedným z ďalších nástrojov v dielni mojich bratrancov bola laserová rezačka. Oceňujem, že je to luxus, ku ktorému nemá prístup veľa ľudí, ale ušetril mi čas i peniaze.

Všetky panely boli najskôr narezané na správnu veľkosť a na uhly špecifikované v pokynoch Starcade (iné ako spodná časť obrazovky a horná časť ovládacieho panela, ako je uvedené vyššie). Potom bola laserová rezačka použitá na vyrezanie otvoru monitora, zadného panela (vyrezanie prístupového poklopu, otvoru pre sieťový konektor IEC a 28 mm otvoru pre arkádové tlačidlo, ktoré sa použije ako vypínač počítača) a nakoniec otvory pre ovládací panel a predný panel pomocou šablóny umeleckého diela na potvrdenie, že je všetko správne zarovnané.

Rýchly test osadenia panela pomocou svoriek, ktoré držali všetko pohromade, ukázal, že všetko vyzerá správne, a tak sme pokračovali kombináciou skrutiek, lepidla a latovania a zostavili základný plášť.

Krok 5: Postavenie skrine

Videl som sprievodcov, kde vložili skrutky cez vnútorné laty dovnútra panelu, a hoci to znamená, že neexistujú žiadne otvory, ktoré by bolo možné následne vyplniť, môže to byť zložitá úloha pokúsiť sa dostať všetky skrutky rovno a pevne. Napriek tomu, že som si neskôr robil viac práce, bolo oveľa jednoduchšie vyvŕtať otvory a zahĺbenia zvonku. Montáž trvala niekoľko hodín, vrátane vŕtania, skrutkovania a lepenia. Keď boli hlavné panely na mieste, celá skrinka sa už cítila tuhá a bez toho, aby bolo potrebné vykonať zmeny, som potom mohol vyplniť všetky otvory pre skrutky a následne to všetko obrúsiť.

Rozhodol som sa, že všetky časti alebo panely, ktoré bude potrebné príležitostne odstrániť, nebudú jednoducho priskrutkované priamo do dreva alebo MDF, pretože opakované uťahovanie a vyberanie skrutiek drevo prežúva. To sa priamo týka ovládacích páčok, ovládacieho panela a horného panela markízy. Na tento účel som kúpil niekoľko skrutiek so šesťhranným pohonom-zaskrutkujú sa hrubým závitom priamo do dreva a v strede majú potom otvor s jemným závitom.

Aby som vytvoril otvory pre palice, držal som ich zospodu na mieste, skontroloval som, či sú v strede zhora, a potom som označil otvory pre skrutky pod panelom. Potom som mohol pomocou stĺpikového vrtáka urobiť potrebný otvor bez prerazenia na horný povrch. Šesťhranné skrutky utiahnite na mieste imbusovým kľúčom a pevne držia palice.

Podobný prístup som použil aj pre ovládací panel a hornú časť. Tentokrát som pomocou ručnej vŕtačky urobil cez panel otvor, ktorý má správnu veľkosť pre skrutku, a použil som ho ako pilotný otvor v spodnej lati spolu s väčším vrtákom na vytvorenie otvorov pre šesťhranné skrutky.

Nebol som si istý, ako opraviť predný okraj ovládacieho panela. Jedna možnosť, o ktorej som premýšľal, bola mať dve sady skrutiek, jednu vpredu a druhú vzadu. Namiesto toho som experimentoval s položením kúska šrotu pozdĺž spodnej strany v blízkosti prednej strany ovládacieho panela. Funguje to naozaj dobre, pretože sa zarezáva na vnútornej strane predného panela a kvôli uhlu panelov to znamená, že ovládacie prvky nemožno vytiahnuť. Spolu so zmenou rezov na mieste, kde sa panel stretáva s obrazovkou, je ľahké ovládací panel jednoducho vysunúť a vybrať.

Druhým rozhodnutím, ktoré som musel urobiť, boli mriežky reproduktorov. Rozhodol som sa použiť ľahké oválne reproduktory, ktoré som zachránil, ale snažil som sa nájsť dostatočne úzku oválnu mriežku. Jedinou ďalšou možnosťou, ktorá ma napadla, bolo vyrezať sériu otvorov do spodného panelu markízy. Testoval som niekoľko vrtákov veľkej veľkosti na šrot z MDF a vypracoval som rýchly plán v programe MS Paint. Prilepením plánu k MDF a prepichnutím každej dierky špendlíkom zanecháte v paneli, ktorý som vyvŕtal, sériu priehlbín. Bol som prekvapený, ako dobre to funguje, najmä s konečnou farbou, ktorú tam máte - v skutočnosti si ich ani nevšimnete. Naskrutkovaním reproduktorov nad seba vydávajú tiež hlasnejší zvuk, ktorý som očakával od malých 2W jednotiek. V zadnej časti markízy som vyvŕtal otvor, cez ktorý by viedli káble, a namontoval montážne spony pre LED svetlo.

Nakoniec bolo načase zistiť, ako monitor namontovať. Odpojenie monitora je jednoduché: Po prvé, je potrebné odstrániť konzolu, ktorá ho drží k stojanu, a potom skrutku v každom rohu. Potom ide o stiahnutie predného obloženia zo zadného plášťa; obe polovice sa spoja dokopy. K dispozícii je malý plochý kábel, ktorý pripája predné tlačidlá k hlavnej doske s plošnými spojmi, ale monitor funguje dobre, aj keď nie je zapojený, takže nie je potrebné hľadať spôsob, ako do skrinky namontovať akékoľvek ovládacie prvky. Po odizolovaní monitora som vzal starú drevenú policu, ktorú som zrezal na veľkosť, ktorá zodpovedala vnútornej šírke skrinky, a tiež dostatočne hlbokú, aby umožňovala niekoľko centimetrov nad a pod montážnymi otvormi. Do police som urobil 4 otvory a pripevnil som k nej monitor. Vďaka kombinácii pokusu a omylu a kúska šťastia sa mi podarilo udržať monitor v polohe vo vnútri skrinky s pripevnenou poličkou a označiť vnútro bočných panelov, kde sa s ním polica stretla. Potom išlo o pridanie latiek na obidve strany, ktoré zodpovedali značeniu, a priskrutkovanie police k latovaniu. Ešte som trvale nenaskrutkoval panel MDF prednej obrazovky na skrinku a jeho odstránenie pred pripevnením police na miesto to uľahčilo. Vzhľadom na rozhodnutie mať dostatočne veľký otvor monitora na to, aby bol monitor namontovaný v jednej rovine s panelom namiesto za ním, monitor sa nainštaluje a odstráni cez prednú časť skrinky, nie zozadu. Opäť je to dizajnové rozhodnutie, ktoré veci veľmi uľahčuje. Aby som rozšíril napätie v skrutkách v zadnej časti police, použil som ako rozperu pôvodnú montážnu konzolu monitora, pretože už to bol perfektný tvar pre túto prácu.

Krok 6: Príprava na test

Predtým, ako som to všetko stihol prvýkrát rozpáliť, bolo treba vykonať ešte niekoľko krokov. Najdôležitejším z nich bolo nastavenie Raspberry Pi. Na účely testovania som sa rozhodol ísť s vopred pripraveným obrázkom. K dispozícii som mal 32 GB kartu MicroSD, takže som si stiahol vysoko odporúčanú zostavu. (Nie som si istý, či Instructables umožňuje odkazy na tieto veci, a preto poviem, že som hľadal „Damaso 32 GB Ultimate v4“). Zapísanie obrázka na kartu SD chvíľu trvalo, takže keď bol spustený, nainštaloval som páčky a tlačidlá a zapojil ich do kodéra.

Kodér Xin-Mo je malý, a tak som ho namontoval na spodok skrinky v oblasti pod ovládacím panelom. Každý mikrospínač, či už je to tlačidlo alebo smer na páčke, má dve pripojenia. Priamy vodič z dosky snímača a uzemňovacie spojenie, ktoré je zapojené do jedného z konektorov na každom prepínači. Zistilo sa mi najľahšie pripojiť prvý uzemňovací konektor k prepínaču v blízkosti stredu ovládacieho panela a potom pracovať na jednom konci a znova späť. Ďalší tip, ktorý by som ponúkol, je vložiť kus pásky okolo plášťa každého neuzemneného vodiča a označiť, k čomu sa má pripojiť (tj. U, D, L, R, 1, 2 … atď.). Ak to urobíte, rovnako ako zaistíte, že keď druhý koniec pripojíte k kodéru, umiestnite ich všetky rovnako (rozhodol som sa ísť von strieborným okrajom), znamená to, že ak musíte úplne odstrániť konektory, je to celkom jednoduchá úloha vrátiť ich späť. Tiež som zistil, že pomohlo označiť základňu páčky nejakým spôsobom, ako identifikovať, ktorý mikrospínač zodpovedá ktorému smeru, pretože to nie je vždy zrejmé.

Predné tlačidlá je potrebné zapojiť spolu s tlačidlami na hlavnom paneli, takže akonáhle budú všetky hlavné prepojené, môže pomôcť, ak niekto dokončí prídavné predné zapojenie, aby panel držal blízko.

Teraz prichádza tá skvelá časť - testovanie, že zatiaľ všetko funguje. V tomto mieste boli všetky vnútorné súčasti zhodené do skrinky bez rozloženia, ale poskytla skvelú príležitosť uistiť sa, že všetko funguje tak, ako má. Matice za tlačidlami boli dotiahnuté iba prstami a niektoré fungovali trochu stratene, ale inak mi tento test priniesol pohodlie, že bude mať úspech.

Po niekoľkých týždňoch testovania som musel odstrániť všetky súčasti a vrátiť skrinku do prázdnej škrupiny, aby som sa mohol presunúť do ďalšej fázy.

Krok 7: Základný náter a maľovanie

Pred nanesením akéhokoľvek základného náteru na skrinku bolo niekoľko otvorov pre skrutky, ktoré bolo potrebné ešte vyplniť a obrúsiť. Potom som na väčšinu panelov naniesol základný náter pomocou malého penového valčeka a malou kefkou, aby som sa dostal priamo do rohov. potom, čo som nechal pár dní schnúť, dal som tomu všetok ľahký piesok a druhý náter.

Poznámka: Primer, ktorý som použil, je na vodnej báze. Čítal som o niektorých ľuďoch, ktorí majú problémy s vodou riediteľnými základnými nátermi na MDF, čo spôsobuje, že sa vlákna nadýchajú, najmä na okrajoch. Vopred som testoval na šrote a nevidel som žiadne také problémy. Napriek tomu by som odporučil testovanie vopred.

Uvažoval som o použití sprejovej farby pre ďalšiu fázu, napriek tomu bolo v Anglicku neskoro na jeseň, keď som bol v tomto bode, a potreboval by som nastriekať von. Keďže to počasie znemožňovalo, poradil som sa s niekým, kto profesionálne vyrába skrinky, a on mi navrhol moridlo na sadolín. Je na olejovej báze a teoreticky nepotreboval základný náter, aj keď keď som ho testoval na nejakom nenatieranom MDF, bol som rád, že som sa aj tak natrel. Nanáša sa malým penovým valčekom a schne do nádherného čierneho textúrovaného povrchu s miernym leskom. Jedna vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že sa musí nanášať pri teplotách nad 8 ° C a schnutie pri 20 ° C trvá asi 24 hodín. Keď som v novembri maľoval na konzervatóriu, bolo to tesne nad minimálnou teplotou a zistil som, že doba schnutia medzi vrstvami je bližšia k týždňu ako ku dňu. Oplatilo sa však čakať, pretože záver vyzerá naozaj dobre. Medzi vrstvami bol urobený veľmi svetlý piesok s jemným papierom a na zadnú, hornú a prednú stranu som naniesol celkom 3 vrstvy. Keďže strany mali mať aplikované umelecké diela, prilepil som len jeden náter.

V tomto mieste som tiež obrátil svoju pozornosť na zadný prístupový panel. Pohrával som sa s inštaláciou ventilátora do skrinky. V súčasnosti to pravdepodobne nepotrebuje Pi 3, ale ak ho kedykoľvek vymením za niečo, čo vytvára viac tepla, môžem byť rád, že vetranie. Ventilátor, ktorý som si vybral, je ventilátor PC skrinky, na ktorom je tepelný snímač. To má tú výhodu, že pri teplotách nižších ako 30 rokov ventilátor beží veľmi nízkou rýchlosťou a takmer nerobí hluk. Použil som najväčšiu dierovú pílu, akú som mal, a vyrezal som vetrací otvor pre ventilátor, potom som namaľoval zadný panel tak, aby zodpovedal zvyšku skrinky. V spodnej časti puzdra som tiež urobil dva 32 mm otvory, cez ktoré bolo možné nasať trochu vzduchu. Boli pokryté malými mriežkami ventilátora a nie sú viditeľné, pokiaľ nie je skrinka položená na zadnom okraji. Musel som zvážiť, ako opraviť aj tento panel. Kúpil som si na použitie klavírny záves, ale nemal som správne zapustené skrutky. Namiesto toho ma napadlo umiestniť dva zvislé pásy MDF dovnútra otvoru skrinky, aby panel nepadal dovnútra, a použil by som kus MDF na vnútornú stranu spodnej časti panelu spolu s vačkovým zámkom v hornej časti. zabráňte jeho vypadnutiu von. Medzi nimi by mal byť panel zaistený na svojom mieste. V hornej časti panelu som musel vyvŕtať 18 mm otvor, aby sa zmestil do zámku, a namaľovať zvislé pásy tak, aby zodpovedali. Nakoniec, pridanie tesniacej pásky hrubej 1 mm okolo otvoru a ďalší pás v spodnej časti panelu znamená, že sedí v správnej výške.

Krok 8: Príprava elektriky

Počas testovania som mal napájanie pre všetko, čo ide k predlžovaciemu káblu cez otvorenú zadnú stranu, a mal jednotlivé napájacie adaptéry pre každý komponent (Raspberry Pi, monitor, zosilňovač a osvetlenie). Na konečné zostavenie mám vnútri rozvodku zapojenú do jedného konektora IEC na zadnej strane. Odrezal som zástrčku predlžovacieho kábla a zalisované konektory rýľa na drôty, aby som ich mohol pripojiť k konektoru IEC. Uvedomil som si, že keď bude cez konektor prechádzať napájanie, budú potenciálne odhalené konektory so sieťovým napätím, a tak som v tejto dobe hrubo urobil krabicovú časť, ktorá zakryla zadnú časť konektora a prilepil ho na miesto. Použil som spínaný konektor s neónovým iluminátorom. Je možné ich zapojiť niekoľkými spôsobmi - buď neón vždy nepoužíva, je zapnutý, keď je vypínač zapnutý, alebo je zapnutý hneď, ako je k dispozícii sieť. Šiel som so strednou možnosťou, aby neón fungoval ako napájacie svetlo.

Na dodanie napätia pre zosilňovač, ventilátor a LED som mal zádrhel. Chcel som nechať jednu zásuvku voľnú, LED a ventilátor však bežia na 12 voltov, ale zosilňovač potrebuje 9V. To znamenalo, že zosilňovač zaberie zvyšnú zásuvku. Toto som obišiel pomocou starého prenosného 12 V PSU na napájanie LED a ventilátora a zapojenia v prevodníku DC-DC na zosilnenie 12 V až 9 V pre zosilňovač. Jednoducho urobilo všetko upratanejším ako pridanie ďalšieho PSU. Zapojil som predlžovací kábel ventilátora, aby som mohol úplne vytiahnuť zadný panel odpojením kábla ventilátora od predlžovača.

Krok 9: Umelecké diela a tvarovanie

Umelecké dielo bolo vyrobené s lepiacou podložkou a dalo sa ľahko zarovnať s rovnými okrajmi panelov. Nie je také lepkavé, aby sa nedalo znova odlepiť a premiestniť, takže bolo ľahké sa dostať na správne miesto. Orezávanie okrajov sa vykonáva remeselným nožom, rovnako ako vyrezávanie otvorov pre gombíky a tyčinky. Markíza bola vykonaná ako reverzná tlač, kde je na obrázku namiesto zadnej strany nanesená lepiaca vrstva na prednú stranu a fixovaná na kus 2 mm plexiskla.

V prípade lunety som musel znova namontovať monitor a zmerať vzdialenosť medzi okrajmi skrinky a okrajom obrazovky. Môj bratranec potom upravil lunetu dodanú s kresbou, aby zohľadnila tieto veľkosti, a tiež odstránil niektoré postavy, ktoré by boli kvôli veľkosti obrazovky odrezané.

Keď bolo umelecké dielo na svojom mieste, pripevnil som t-kopu. Veľkosť otvoru bola dostatočne veľká na to, aby som ho nemusel zatĺkať na miesto, drží ho dostatočne pevne, takže som ho všetko ručne zatlačil na miesto. Na každý uhol, ktorý sa zmení na „T“, som pomocou Stanleyho noža odstránil malé časti „T“, aby sa nepripútal. Rovnako pre časti, ktoré sa v každom stupni otáčajú smerom von, som urobil rez do „T“, aby sa vonkajší povrch kopca mohol ľahko ohýbať.

Krok 10: Namontujte všetko dovnútra

Začal som reproduktormi a svetelným pásom, previedol som káble cez prístupový otvor a prichytil ich k boku skrinky. Chcel som sa pokúsiť udržať všetko v poriadku, a preto som o tom veľa premýšľal. Káble sú buď nastrihané tak, aby boli čo najkratšie, alebo sa uviazali alebo pripevnili káblami, aby sa zabránilo rozcuchaniu káblov kdekoľvek. Horúcou lepiacou pištoľou som pripevnil nástavec k spodnej časti skrinky a vedľa neho tiež pripevnil napájací zdroj prenosného počítača.

Puzdro Raspberry Pi, ktoré som použil, bolo zvolené, pretože má vstavaný držiak. Jediný problém, ktorý som videl, bol ten, že by umiestnil kartu SD veľmi blízko k povrchu, na ktorý bol namontovaný, takže upevnenie na bočnú alebo spodnú stranu skrinky môže sťažiť vloženie alebo vybratie karty SD. Z tohto dôvodu som namontoval puzdro na sekciu podpory monitora, čo najbližšie k okraju, aby bolo k dispozícii dostatok miesta na vloženie karty von alebo bez prílišného úsilia.

Zosilňovač je pripevnený k bočnému panelu, takže hlasitosť je možné nastaviť siahnutím dovnútra.

Krok 11: Markíza

Aby sa markíza zmestila do skrinky, podarilo sa mi zaobstarať asi 500 mm dlhý hliník ohnutý do tvaru „L“, pričom krátka vnútorná hrana mala iba 2-3 mm a dlhšia hrana približne 20 mm. Do dlhšieho okraja boli vyvŕtané tri otvory a potom bolo celé písmeno „L“pridržané na prednej časti svetelnej skrinky pomocou troch skrutiek na vonkajšej strane sekcie markízy.

Krok 12: Bezel

Poslednou fázou je montáž lunety. Uvažoval som o rôznych spôsoboch upevnenia lunety, čo by znamenalo, že by sa dala odstrániť, keby som sa potreboval dostať k monitoru. Pôvodne som očakával, že obruba bude nad ovládacím panelom sedieť asi o milimeter alebo viac, čo by znamenalo, že je potrebné ho odstrániť, aby som mohol ovládací panel zdvihnúť (pretože panel sa efektívne otáča na svojom mieste pozdĺž predného okraja). Rozmýšľal som nad vŕtaním a pomocou skrutiek, prípadne magnetov. Prípadné riešenie je oveľa jednoduchšie-niekoľko kúskov obojstranného Sellotape. Má dostatočne veľkú priľnavosť, aby držal plexisklo na obrazovke, ale v prípade potreby sa dá ľahko odtiahnuť.

Pri jednom záverečnom údere šťastia je perspex v skutočnosti asi o 3 mm hlbší, ako som očakával, takže ovládací panel spočíva proti nemu. To je skvelé, keď potrebujem panel znova odstrániť, ale okamžite to malo dva problémy - prvým je, že luneta mala tendenciu pomaly sa skĺzavať, a druhý problém bol vážnejší. Okraj ovládacieho panela, namiesto toho, aby bol úplne podopretý MDF za sebou, teraz spočíva iba na tenkom prameni perspexu. Rozhliadol som sa po nejakom dreve s hrúbkou asi 2 mm, ktoré by som mohol opraviť pod lunetu, vyriešiť problém pádu plexiskla a dať ovládaciemu panelu niečo pevné, o čo by sa dalo opierať.

Riešenie bolo trochu neočakávané, ale zistil som, že tyčinky nanuku majú správnu hrúbku, a tak som ich pripevnil pod monitor a vyriešil oba problémy naraz.

Krok 13: Snag zoznam

Po dokončení zostavy som narazil na niekoľko problémov. Ako som už spomenul, ručne dotiahnuté matice za tlačidlami mali tendenciu pracovať stratené. Tentoraz som ich úplne utiahol kľúčom, ale niektorí z nich časom stratili. Nechcel som riskovať ich dotiahnutie, preto som odstránil ovládací panel a na každé tlačidlo medzi niťou a maticou naneste malú kvapku horúceho lepidla. Malo by to stačiť na to, aby sa prestala prevádzka matice znova strácať, ale dá sa pomerne ľahko vybrať, ak budem niekedy potrebovať znova odstrániť tlačidlo.

Ďalším problémom boli samotné palice. Jednou z poznámok k hokejkam Zippyy bola náročnosť občasného zasiahnutia uhlopriečok. Čím viac som hrával hry, tým viac som si všimol problém. Pri skúmaní symptómov spoločnosti Google je jednou radou odstrániť obmedzovaciu doštičku zospodu páčky (tá, ktorá vám umožní prepínať medzi 2, 4 a 8-smernou páčkou). Problém sa tým mierne zlepšil, ale nie dostatočne. Pod obmedzovačom je druhá platňa, a ak som tiež odstránil, že palica bola oveľa lepšia, plast v spodnej časti palice sa potom trie priamo o kovovú dosku v spodnej časti jednotky a potenciálne ju opotrebuje čas. Riešil som to tak, že pomocou Dremelu odbrúsim časť plastu na tejto druhej doske, čím sa stane oveľa zaoblenejším, ale zároveň zaistí, že spodok palice bude trieť plast-plast namiesto plastu-kovu. Táto oprava doteraz fungovala perfektne a používanie paličiek bolo oveľa príjemnejšie.

EDIT: Pred niekoľkými mesiacmi som vymenil mikrospínače v tyčinkách Zippyy za značkové značky Cherry. To prinieslo dve výhody. Po prvé, palice sú teraz oveľa tichšie; spínače dodávané s palicami Zippyy sú veľmi „cvakavé“, až do vyskúšania čerešňových som si neuvedomil, ako veľmi. Za druhé, znižuje sa celkové množstvo cesty potrebné na zaregistrovanie pohybu z hokejky. Vďaka tomu je hrateľnosť plynulejšia a presnejšia a tiež to znamená, že sa palice cítia viac ako pravé palice Siemitsu, ktoré nájdete v mnohých arkádových strojoch. Celkom ma to stálo niečo viac ako 15 libier na výrobu oboch joystickov vrátane doručenia.

Krok 14: Užite si to

Keď je všetko hotové, zostáva vám už len vychutnať si plody svojej tvrdej práce.

Dúfam, že táto príručka je dobrým spoločníkom k ďalším pokynom na zostavenie, ktoré sú k dispozícii, a že niektoré rady a tipy sa osvedčili.

EDIT: Pôvodné umelecké dielo som nahral na účet Disku Google, pretože si nie som istý, či je ľahké ho už získať z pôvodného zdroja. Môžete si ho stiahnuť tu - Pôvodné súbory s umeleckými dielami

ÚPRAVA 2: Tiež som pridal konečné kresby na Disk Google. Obsahuje zmenené bočné panely s dinosaurami vymenenými na jednej strane, záverečnú značku, vyčistenú grafiku pre ovládací panel a predný panel. Pre rámček nie je k dispozícii žiadna konečná grafika, ale vo veľkej miere sa zakladá na pôvodnom stiahnutí. - Záverečné výtvarné práce