Konverzia LED reflektora: 8 krokov

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:57

Prechádzal som miestnym obchodom so šetrnosťou a narazil som na jedno z tých 1 milióna ručných reflektorov na sviečku. Vždy som chcel jeden, ale nefungoval, ale bol inak nepoškodený, takže som ho stále chytil pre budúci projekt. Myslím, že som zaplatil možno 4 doláre, pretože som odišiel, a odtiaľ som dostal aj ďalšie veci.

Pretočenie dopredu o 6 mesiacov neskôr. Nechal som ležať nejaké náhradné diely z projektu, ktorý som opustil, a tak som ich dobre využil a rozhodol som sa urobiť konverziu žiarovkou na LED.

Budem prevádzať svetlo a zdroj energie zo žiarovky a olovenej akumulátorovej batérie na vysokovýkonné LED a lítium -iónové batérie. Toto predstavilo niekoľko dosť ťažkých konštrukčných prekážok na prekonanie, ktoré som nečakal, ale prinieslo to skvelý projekt na zdieľanie.

Zásoby

Na zásoby a nástroje potrebujete: „Hostiteľa“alebo reflektor, ktorý chcete upraviť. Chcete si to vybrať starostlivo, pretože to určí, koľko prispôsobení budete v konečnom dôsledku vykonávať. Veľkosť je tiež dôležitá. Potrebuje byť schopná udržať všetko!

Batérie. Môžete použiť akýkoľvek typ a veľkosť, ktorú chcete, nikel kadmium, hydrid nikel kovu alebo lítium ión/polymér. Lítium-iónové batérie Samsung INR18650 25RM som vybral kvôli kapacite a schopnostiam manipulácie s prúdom. Ovládač, ktorý používam, vyžaduje vysoký prúd z batérií, až 8 ampérov. Môžete použiť toľko článkov, koľko potrebujete, v závislosti od výberu ovládača a požiadaviek na vstupné napätie.

LED ovládač. Je to dôležité, pretože musíte ovládať jas a prúd LED. Používam generický čínsky ovládač Buck s priemerom 22 mm určený pre baterku. Váš výber ovládača závisí od diódy LED, ktorú používate, a od toho, koľko energie ním chcete prejsť. Všimnite si toho, že menič s vyšším výkonom vyžaduje vysoký výkon vašich batérií.

Pre LED som išiel s Cree XHP 70.2. Môžete použiť akékoľvek LED diódy, od malých 1 wattov až po šialených 100 wattov, alebo dokonca viacero LED diód. Majte na pamäti, že čím viac energie, tým komplikovanejší bude váš projekt, pretože potrebujete napájať a chladiť túto výkonnú diódu LED.

Chladič a ventilátor (voliteľný) na chladenie diódy LED a ovládača. Toto sú tiež kritické položky, pretože pri vysokom výkone generátor a ovládač generujú veľa tepla. Môžete použiť pasívne alebo aktívne chladenie (bez ventilátora alebo s ventilátorom). Pasívny chladič bude väčší ako ventilátor chladený ventilátorom a bude mať kratšie doby chodu medzi krokmi nadol alebo ochladeniami. Používam jeden s ventilátorom.

Pomocný reflektor (neskôr som ho musel pridať). Toto bolo od iného hostiteľa, ktorého som mal

Teplom zmrštiteľné hadičky rôznych veľkostí. Používal som hlavne 2 mm a 4 mm.

Digitálny multimetr na meranie a kontrolu napätia. Na to nie je potrebné nič fantastické

Plech, hrúbka 16 je jemný, hrubý 1,5 až 1,8 mm. Horné kryty môžete použiť na pevné disky, jednotky CD atď. Toto je na úpravu reflektora tak, aby svietil LED.

Silikónové drôty veľkosti 22 a 18, po 2 stopy, červená/ čierna. Nájdite ho vo svojom miestnom hobby obchode, ale Amazon, eBay alebo Aliexpress sú výrazne lacnejšie

Vyváženie/ochranná doska batérie. Kúpte si ich lacno na eBay alebo Aliexpress

Niklové záložky/prúžky na batériu na výrobu batérie z eBay, Amazon alebo Aliexpress. Zaistite, aby boli čisto niklové, nie poniklované.

Deanov konektor T alebo iné konektory pre batériu a ventilátor, ak používate jeden eBay alebo Amazon alebo Aliexpress

3S vyvažovacie konektory, muži a ženy z eBay alebo Aliexpress

0,25 palcové hliníkové spojky a príslušné skrutky alebo iné odstupy. Svoju som dostal z železiarstva v sekcii skrutiek a skrutiek

0,45 mm medený plech na výrobu držiaka vodiča. Môžete to získať zo starých počítačových chladičov pre prenosné počítače alebo z vodovodnej sekcie. Je možné odrezať kúsky medenej rúrky, rozbiť ju a spájkovať dohromady.

Lepidlo alebo suchý zips. Môže byť aj horúce lepidlo. Na zaistenie batérie som použil suchý zips a na lepenie iných predmetov JB Weld a kyanoakrylát (super lepidlo)

Plastové stojky na montáž reflektora a ventilátora. Vymazané z rozbitej elektroniky a hračiek, sú to v zásade okrúhle plastové tyče s otvormi vyvŕtanými na oboch koncoch, do ktorých vedú skrutky. Držia polovice alebo kryty puzdra na svojom mieste. Nástroje: Nástroj Dremel s deliacim kotúčom, brúsnymi a brúsnymi kotúčmi alebo kameňmi a vysokorýchlostné nožnice na oceľ Hobby alebo holiaci nôž Skrutkovače Ihly alebo jemné pilníky 40-60 W spájkovačka alebo stanica. Mám jeden, ktorý som kúpil Quicko T12 942 z Aliexpressu a ktorý používa tipy Hakko T12. V závislosti od zdroja napájania pracuje až 70 wattov. Olovnatá spájka. Používam vrták Kester 44 63sn/37pb. 31 mm

Vyrovnávacia nabíjačka lítiových batérií

Vrtáky. Použil som veľkosti 8 mm, 2 mm, 2,5 mm a 6 mm. Tiež som použil veľkosť 1/2 palca. Pásová brúska (voliteľné) Horúca lepiaca pištoľ (voliteľná)

Toto je len môj zoznam nástrojov a materiálov. Váš môže byť iný, ale to som použil na dokončenie projektu. Rád by som mal sústruh alebo frézku, pretože by to išlo oveľa rýchlejšie.

Krok 1: Hostiteľ

Reflektor, ktorý som si vybral, je 1 milión svietidiel s pištoľovou rukoväťou. Svetelný zdroj je halogénová žiarovka automobilového typu H3 35 wattov. Mal široký plytký reflektor vyrobený z tenkej ocele, aby zvládal teplo produkované žiarovkou. Zdrojom energie je 6 voltová uzavretá olovená batéria. Bol vyhodený do koša a všetok elektrolyt vyschol. Batéria sa nabíjala externou nástennou nabíjačkou a všetka regulácia výkonu a nabíjania je založená na poli odporov. Neexistuje žiadne vypnutie alebo ochrana nízkeho napätia, a to je pre olovenú batériu veľmi ťažké, pretože batéria je neustále hlboko cyklovaná, hlboko vybitá a potom úplne nabitá alebo sa dopĺňa, ak je čiastočne vybitá. Nabíjačka sa pripája k zadnej časti puzdra pomocou 5,5 mm x 2,1 mm valcového konektora. Túto časť znova použijem. Toto bývanie bolo skvelé na prestavbu, pretože je ľahké ho rozobrať a znova zložiť bez toho, aby ste niečo pokazili. Navyše sa mi páči chladná maskovacia farba. Vnútri je dostatok miesta pre všetky diely prestavby. Navyše je kryt vyrobený z veľmi pevného ABS plastu. Reflektor je držaný za puzdro a zachytený, keď sú polovice priskrutkované k sebe bez montážnych stĺpikov alebo skrutiek. Musela som vykonať niekoľko opráv. Jeden zo stĺpikov skrutky sa rozhodol odrezať a zabrániť skrutke sedieť a zatvárať kryt. Prilepil som ho pomocou svojho super silného sekundového superlepivého epoxidu (viac o tom neskôr). Puzdro bolo tiež mierne roztavené, takže som ho musel ohnúť späť. Chýbala aj luneta. Celkovo sa to zdá uskutočniteľné, takže poďme na to!

Jedinou ďalšou úpravou bolo odstránenie niektorých vnútorných úchytiek, aby sa uvoľnilo miesto pre batériu, a vyrezanie otvoru pre zásuvku váhy.

Krok 2: Sila

Ako zdroj energie používam lítium -iónovú batériu 3S2P vyrobenú zo 6 batérií 18650. Mám veľmi rád lítiové batérie, pretože majú vyššie napätie ako nikel -kadmium alebo nikl -metal hydrid (4,2 vs. 1,5 úplne nabité), môžu spotrebovať veľa prúdu a majú dobrú kapacitu. Batérie, ktoré používam, sú Samsung INR 1865025RM, s kapacitou 2 500 mAh, s výkonom 20 ampérov CDR (hodnotenie nepretržitého vybíjania). Pretože mám 3 v sérii pre 12,6 voltov a 2 paralelne, dáva to 5 000 mAh, čo by malo napájať svetlo na maximálny výkon 45 alebo 50 minút. To je na moje účely viac ako dosť. Súčasné ovládacie schopnosti sa tiež zdvojnásobujú. Nie je potrebné používať sériovo-paralelnú konfiguráciu. Môžete použiť sériu alebo ich spustiť súbežne, ak používate zosilňovač. Používam sériovo paralelný, pretože môj ovládač je „buck“a napätie batérie musí byť vyššie ako výstupné napätie. V tomto prípade je 12,6 voltov znížených na zhruba 6,5 voltov. Vytvoril som návod, ako vytvoriť tento typ batérie, preto skontrolujte jednu alebo štyri ďalšie informácie. Začnite zostavením balíka podľa rozmerov hostiteľa. Musel som byť kreatívny aranžovať svoje, aby to správne sedelo. Články som spájal dohromady spájkovaním, čo nie je odporúčaný spôsob, ale nemal som bodovú zváračku. To je dôvod, prečo je 40-60 wattová žehlička a kvalitná olovnatá spájka zásadná, pretože tá s nižším výkonom sa dostatočne nezahreje, aby sa články správne spájkovali, a pri zahrievaní spájky použijete príliš veľa tepla. Je to nebezpečné a môže to viesť k zničeniu batérií alebo v ešte horšom prípade k ich prehriatiu a prevzdušneniu. Použite najväčší hrot dláta, ktorý môže vaša žehlička vziať, a zahrejte teplo. Nedržte žehličku na článkoch dlhšie, ako je potrebné, aby spájka tiekla. Na to použite čisto niklové prúžky, pretože prúd z batérie bude až 10 ampérov, keď sa napätie zníži a bude pracovať na maximálnom výstupe. Oceľové pásy majú vyšší odpor.

Fotografie zobrazujú pôvodný návrh batérie, ktorá na pripojenie sériových/paralelných článkov používala vodiče s rozchodom 16, ale pre konečnú verziu som ich odstránil a na ich miesto som použil niklové pásy, pretože ležali ploché a nevyčnievali. batéria je spolu a skontrolujete pripojenia, buď ste skončili, ak používate jeden alebo viac článkov paralelne, alebo v mojom prípade musíte pridať systém alebo dosku na správu batérie (BMS). Toto je dôležité pri sériových zapojeniach, pretože potrebujete, aby sa každý článok nabíjal a vybíjal rovnomerne a tiež aby ste monitorovali nízke napätie v jednotlivých článkoch. Ak nepoužívate BMS, nebudete mať z batérií optimálny výkon a môžete ich poškodiť v dôsledku nadmerného vybíjania alebo prebíjania. Tiež som pridal kábel konektora vyváženia, ktorý je potrebný na správne nabitie článkov balančnou nabíjačkou. Vrelo odporúčam používať balančnú nabíjačku pre lítium-iónové batérie, pretože im to dlho vydrží. Pridal som vstupné vodiče pre nabíjaciu zásuvku a výstup, ktoré vedú na dosku vodiča. Tiež som pridal vývod a 2,1 mm konektor JST pre chladiaci ventilátor.

Posledným krokom bola izolácia holých spojov elektrickou páskou a zmršťovacou trubicou a zabalenie do maskovacej pásky.

Krok 3: Ľahký motor

„Ľahký motor“je balík diód LED a ovládačov. Aj keď môžete LED diódu prevádzkovať bez ovládača, na dosiahnutie najlepších výsledkov LED diódy skutočne potrebujú ovládače. Pokiaľ ide o baterky, ovládače pridávajú používateľské rozhranie na ovládanie výstupu diódy LED. Pretože pravdepodobne nechcete, aby vaša LED dióda pracovala stále na plný výkon, potrebujete na ovládanie ovládač s používateľským rozhraním s režimami vstavanými i.

Pre LED používam žiarič Cree XHP 70.2. Je to teplota farby 5 000 k (neutrálna biela). Je namontovaný na doske s priamym tepelným chodom s priemerom 16 mm na vrchu 1,5 mm hrubého kusu medi. Hovorí sa tomu doska plošných spojov MCPCB alebo kovové jadro. Všetky diódy LED s výkonom 350 až 400 miliampérov budú potrebovať žiarovku vyrobenú z medi alebo hliníka. Ten má špeciálnu základňu, ktorá umožňuje všetkému teplu z LED ísť priamo do chladiča. To je dôležité, aby LED dióda fungovala pri maximálnom výkone a dlho vydržala.

Dopredné napätie je 6,3 voltov a Cree hodnotí prúd pohonu veľmi konzervatívne pri 5 ampéroch (30-32 wattov). Tento vysielač bude s dobrým chladením ľahko trvať 10-20 ampérov (12 voltov/6 voltov)! Môj vodič to beží iba pri 5 ampéroch, okolo 32 wattov. Túto LED diódu môžete tiež spustiť na 12 voltoch s iným obvodom.

Ovládač, ktorý používam, je z Aliexpress, čo je pre nich skvelé miesto. Dajú sa nájsť aj inde, ale cena môže ísť poriadne hore. Dostal som svoje za približne 7 USD. Je to celkom jednoduché, 2-3 lítium-iónové články v sériovom vstupe (8,4 až 12,6 voltov) a 6,5 voltovom výstupe (v závislosti od režimu). Prúd je na výstupe nastavený na 5 ampérov, ale pamätajte, že toto je nelineárny budič a výstup sa nelíši podľa úrovne nabitia batérie! To znamená, že odber z batérie bude pri 100% výkone vysoký, až 8 ampérov, keď napätie začne klesať! Preto potrebujeme batérie s vysokým výkonom. Má 5 režimov, nízky, stredne vysoký (100%), režim SOS a režim stroboskopu. Na 100%sa dosť zahrieva, takže ho musíte vychladiť.

Krok 4: Montáž reflektora a základne

Pretože reflektor pre LED a žiarovku (vlákno) alebo dokonca zdroj oblúkového výboja sú odlišné, pôvodný reflektor bolo potrebné upraviť. LED diódy a žiarovky vyžarujú svetlo odlišne od zdroja. Vlákno vyžaruje svetlo v 360 -stupňovom vzore, zatiaľ čo dióda LED vyžaruje svetlo v uhle zhruba 120 až 130 stupňov od stredu. LED diódy zvyčajne sedia v zadnej časti reflektora a sú takmer v jednej rovine, zatiaľ čo žiarovky sú umiestnené mimo základňu reflektora, aby lepšie zachytávali a zameriavali svetlo.

Ďalej som okolo diódy LED pridal rozperný krúžok, aby som zaistil voľný priestor pre drôty, aby nedošlo k ich skratu na kovovej základni reflektora. Použil som rozperný krúžok z pevného disku počítača, pretože bol pre túto výšku perfektný, asi 3,5 mm. Na spodok prstenca som pridal tepelnú pastu, postavil som ju na chladič a JB ju navaril. Chcel som, aby základňa reflektora pridala nejakú tepelnú hmotu, a preto na hornú časť prstenca, kde je umiestnená oproti základni reflektora, nanesiem tepelnú zmes.

Musel som urobiť „základňu“, pretože žiarovkový reflektor ju nemal. Použil som horný kryt pevného disku počítača, pretože bol tenký, ale nie príliš tenký a ľahko sa leštil, čo je dôležité pre dobrý rozptyl svetla a zaostrovanie. Vyrezal som ho do tvaru pomocou vypínacieho kolieska svojho nástroja Dremel (noste ochranu očí!). Môžete použiť cínové nožnice, ale to by mohlo časť ohnúť a spôsobiť, že bude nepoužiteľný. Reflektor musí oproti nej sedieť takmer dokonale plocho. Podklad vyleštím neskôr, keď bude všetko potrebné. Tu je veľmi nápomocná pásová brúska a dremel. Ak ich nemáte, použite brúsny papier s jemnou zrnitosťou určený na kov. Začal som brúsiť reflektor, ktorý bol vyrobený z tenkého plechu potiahnutého reflexnou vrstvou, potom vrstvou číreho laku. Proces mletia je skutočne dôležitý pre správne zaostrenie. Je to najnáročnejšia časť týchto konverzií. Bohužiaľ, reflektor bol príliš široký a príliš plytký na to, aby fungoval s LED diódou, takže som musel improvizovať. Vzal som reflektor od iného hostiteľa a uzemnil som základňu, kým nedosiahnem pekné zaostrenie s dobrým horúcim miestom a veľkým množstvom rozliatia. XHP 70.2 sa mi preto veľmi páči. S dobrým reflektorom môžete veľa hádzať, takže svetlo prejde naozaj ďaleko a rozliatím sa rozsvieti veľká plocha. Tento reflektor bude sedieť vo zvyškoch originálu a bude pôsobiť ako kryt. Nakoniec som tie dve zlepil. Väzba musela byť skutočne silná, pretože by vydržala hmotnosť celej zostavy. Ďalej som musel navrhnúť spôsob, ako namontovať reflektor a základňu na chladič. Je dôležité uľahčiť demontáž pri údržbe alebo oprave, takže lepidlo neprichádzalo do úvahy. Trvalo to pokusom a omylom, ale našiel som niekoľko hliníkových valcov s priemerom 0,25 palca, ktoré boli na oboch koncoch navlečené zvnútra. Sú to spojky pre závitové tyče, ale fungovali perfektne pre moje riešenie. Uzemnil som ich do správnej výšky (asi 5/8 palca), aby som ich umiestnil mimo chladič, aby som uvoľnil LED diódu. Úchytky boli zaistené k chladiču pomocou JB Weld. Skúšal som ich pokaziť, ale nešlo to. Akonáhle bola základňa namontovaná, musel som na základňu namontovať reflektor. Použil som niekoľko plastových medzier, ktoré som zachránil z prenosného počítača. Tieto držia puzdro notebooku pohromade. Musel som ich obrúsiť, aby sa zmestili na obrys strany reflektora, a potom ich prilepiť. Použil som na to svoje superglue a sódu bikarbónu, pretože sa okamžite vytvrdzuje a vytvára veľmi tvrdý cement. Na diely jednoducho položte vrstvu superlepidla, zatlačte ich na miesto a potom diely posypte jedlou sódou. Sóda bikarbóna okamžite nasiakne superglue a zmení sa na super pevný cement, ako instantný epoxid. Úhľadné! Vyzeralo to dosť drsne a akonáhle som rozsvietil LED, zo strán reflektora sa stratilo veľa svetla, tak som to natrel niekoľkými vrstvami čiernej farby. Tiež som namaľoval zvyšky vonkajšieho reflektora na pololesk. čierna. Keď boli úchyty zaistené, priskrutkoval som reflektor k základni a znova som otestoval zaostrenie. Keď bol zarovnaný, zalepil som ho páskou a pomocou jemného Sharpie som označil polohu úchytiek a vyvŕtaných otvorov v základni pre montáž. Tu musíte byť skutočne presní, inak bude zaostrovanie vypnuté. Niekedy vyvŕtam otvory väčšie, ako by mali, aby mal priestor na úpravu. Zameranie dopadlo dobre! Ak sa pozriete na hotový reflektor spredu, vidíte LED diódu.

Krok 5: Montáž diódy LED, ovládača a chladiaceho ventilátora

Riešenie chladenia pozostáva zo skladového chladiča Intel a ventilátora skrinky 80 mm x 10 mm. Používam chladič od Intel Core i7-3770. Páči sa mi to, pretože nie je objemný, je okrúhly, tenký a je navrhnutý tak, aby zvládol výkon 84 wattov. Ovládanie LED a ovládača je viac než dostatočné. Odstránil som ventilátor odrezaním podper. Tiež som odstránil montážne pätky, pretože ich nebudem potrebovať. Pôvodný držiak ventilátora som si nechal na neskôr. Hrubší ventilátor s priemerom 20 alebo 25 mm nebol na zahodenie, pretože som potreboval všetku miestnosť, ktorú som mohol dostať. XHP 70.2 je veľmi účinný v lúmenoch na watt, ale ako všetky vysokovýkonné LED diódy generuje veľa tepla pri vysokých prúdových prúdoch, takže dobré chladenie je nevyhnutné. Pre tohto hostiteľa nebudem mať žiadne externé vetracie otvory, takže som systém nadmerne vybudoval.

Prvým krokom bola montáž LED diódy. V hornej časti chladiča som vyvŕtal 4 otvory. Dva na vedenie káblov pre diódu LED z vodiča a dva na navlečenie skrutiek na montáž. Medzi medenú dosku LED diódy (nazývanú MCPCB) a chladič som pridal tepelnú pastu, aby bola medzi nimi lepšia tepelná vodivosť. To je presne to isté, ako keby ste menili chladič na počítači. Vyvrtal som dva 2,5 mm otvory na vedenie vodičov z vodiča do LED diódy, potom ďalšie dva na montážne skrutky. Keďže je ovládač navrhnutý tak, aby fungoval na baterku a potrebuje dobré chladenie, nemohol som ho nechať len tak voľne visieť. V baterke sa vodič montuje na „pilulku“, čo je trubica, ktorá je dutá s poličkou na vrchu pre diódy LED a otvorom s otvorenou poličkou v spodnej časti, na ktorú si vodič môže sadnúť. Navlieka sa do telesa baterky na chladenie a elektrický kontakt na záporný pól batérie. Musel som zostrojiť „pilulku“alebo držiak pre vodiča, ktorý funguje aj ako negatívny (uzemňovací) kontakt batérie. Stredom vodiča je kladný kontakt.

Budovanie a inžinierstvo bolo skutočne časovo náročné. Nakoniec som použil asi 0,5 mm medené plechy zo starého chladiča prenosného počítača, dva z nich som spájkoval a potom som vyvŕtal 22 mm dieru v strede. Spájkoval som tretí, o niečo väčší kus s o niečo menším otvorom, ktorý drží vodič na svojom mieste. Trvalo to veľa času, brúsenie s Dremel a následné ručné pilovanie, aby bolo fit správne. Vodič musel držať veľmi bezpečne, aby nevypadol a udržal dobré elektrické spojenie.

Držiak má tiež montážne úchytky na skrutky, ktoré ho pripevňujú k chladiču. Na spodok držiaka ovládača som pridal tepelnú pastu, aby bol tepelný kontakt s chladičom tepelne v poriadku. Nebolo to dokonalé riešenie s najlepšou tepelnou cestou, ale funguje to dobre. Na namontovanie ventilátora skrinky som použil pôvodný rám z ventilátora Intel. Starý rám zásobníka sa montuje na chladič, takže som si ho nechal, pretože by som preň nemusel vytvárať nové riešenie montáže. Ukázalo sa, že priemer bol približne rovnaký ako vzor montážneho otvoru pre ventilátor, ktorý som používal. Musel som odbrúsiť niektoré materiály, aby som správne bojoval. Pri brúsení tohto druhu plastu brúskou noste masku a ochranu očí a robte to vonku, ak je to možné, pretože skutočne páchne a prach z neho ide všade. Pravdepodobne to nie je najlepšie na vdýchnutie.

Posledným krokom bolo zváranie JB na 4 montážnych stĺpikoch vyrobených z plastových podpier. Prevliekol som ich skrutkami, aby som zaistil ventilátor. Je umiestnená asi 6 až 7 mm nad vodičom, takže je tu dobré prúdenie vzduchu a priestor pre vodiče. Ventilátor nie je najtichšia vec v okolí, ale je dosť dobrý.

Krok 6: Pripojenie všetkého a testovanie

Čas zapáliť spájkovačku! Elektrické zapojenie bolo celkom jednoduché. Dočasný prepínač je skutočne silný a zvládne 125 voltov AC a 15 ampérov, takže by s týmto nastavením nemal mať žiadne problémy. Je to tiež zaujímavý spínač, ktorý je možné vidieť v dizajne baterky, pretože ide o typ NO, NC, COM. Môže byť použitý ako dočasný spínač (NO) alebo ako núdzový vypínač (NC normálne zatvorený), ktorý je v zásade prerušovačom, niečo ako manuálne relé alebo solenoid.

Na pripojenie batérií som použil 18 AWG drôt a 22 AWG na všetko ostatné. Prepínač používam ako dočasný spínač. Negatívny výstup z batérie smeruje do držiaka vodiča a kladný do stredu vodiča, kde normálne ide pružina. Na výstup som dal Deanov T konektor pre ľahké vybratie zostavy reflektora. Použil som teplom zmrštiteľné hadičky na pokrytie všetkých holých drôtových spojení, aby som predišiel skratom v stiesnených útrobách hostiteľa. Test LED, ventilátora a ovládača bol v poriadku! Predtým som to vyskúšal pri zaostrovaní, takže som vedel, že to funguje.

Vývody z nabíjacieho konektora smerovali na kladnú a zápornú výstupnú stranu dosky BMS.

Keďže som batériu navrhol ako integrálnu súčasť baterky, namontoval som ju pomocou pásikov na suchý zips, ktoré som za tepla prilepil k zadnej časti hostiteľa. Použil som existujúci nabíjací konektor, ale vyrezal som otvor pre vyvažovaciu zástrčku. Výstup ovládača prejde na diódu LED. Na vstup a výstup ventilátora som pridal kábel s 2-kolíkovým konektorom JST HX, aby som ho mohol ľahko odstrániť. Ventilátor je napájaný z batérie a aktivuje sa stlačením spínača. Pretože ventilátor má bežať na 5 voltov, nemohol by som ho spustiť z 12,6 -voltovej batérie bez toho, aby som prekročil rýchlosť, bol hlučný a prípadne znížil jeho životnosť. Pridal som niekoľko sériových rezistorov, aby sa znížilo napätie na ventilátore a aby sa točilo pomalšie. Zostava reflektora pozostáva z reflektora, chladiča s ventilátorom, diódy LED a ovládača. Nechal som ho modulárny, aby sa dal ľahko vykonávať servis. Upevňuje sa do otvorov v prednej časti hostiteľa a zaistí sa, keď sú obe polovice zaskrutkované.

Na nabíjanie batérie som si nechal nabíjací konektor 5,5 mm x 2,1 mm a do nabíjačky váh som pridal adaptér. Je to klon SkyRC iMax B6. Funguje to dobre, nabíja batériu a vyvážuje. Na pripojenie k batérii a nabíjačke som použil predlžovací kábel s dvoma koncovkami. Batériu nabíjam 1,5 až 2 ampéry, nabíjanie trvá asi 2 hodiny.

Krok 7: Konečná montáž a testovanie

Akonáhle sú všetky spojenia vytvorené a všetko zaseknuté v hostiteľovi, je čas na testovanie! Ako vidíte na obrázkoch, vo vnútri nezostala takmer žiadna miestnosť, ale všetko sa zmestilo a je tu dosť dobrý priestor na cirkuláciu vzduchu. Na zaistenie batérie k hostiteľovi som použil suchý zips pre prípad, že by som ju niekedy potreboval vybrať.

Svetlo je pri plnom výkone veľmi jasné. Ovládač má 5 naprogramovaných režimov, nízky, stredný, vysoký, SOS a stroboskop. Docela jednoduché použitie.

Rozliatie je veľmi široké. Osvetľuje celú moju jedáleň a obývačku. a svetlo vrhá dobrú vzdialenosť. Nie tak ďaleko ako menšie LED diódy, ale veľmi dobré. Ľahko rozsvieti strom, ktorý je vzdialený 300 metrov. Teplo nie je problém, pretože ventilátor odvádza dostatok tepla na to, aby pri dlhšej prevádzke na vysokej úrovni fungoval chladne. Batérie sa vybijú skôr, ako sa prehria. Doba chodu je v poriadku, asi 60 minút pri najvyššom nastavení a oveľa dlhšie pri nízkych hodnotách. Vodič mal nízkonapäťovú ochranu, kde výstup klesne a potom sa vypne, keď batéria dosiahne 9 voltov. Svetelný tok je pravdepodobne 4300 až 4500 lúmenov, asi dvakrát tak jasný ako pôvodná automobilová žiarovka H3 a väčšia účinnosť na lúmen. Som naozaj rád!

Krok 8: Záver

Som z tohto projektu skutočne nadšený. Začať až do konca to trvalo 2 mesiace a pravdepodobne cez víkendy 100-200 hodín práce. Celkové náklady sa pohybovali okolo 60 USD. Porovnateľne je to najdrahší projekt, ktorý som doteraz robil, ale ak to porovnáte s podobnými svetlami tohto typu, náklady môžu byť pri zahrnutí batérií oveľa vyššie. 25 dolárov za batérie 11 dolárov za LED 5 dolárov za chladič 5 dolárov za ventilátor Ovládače boli 18 dolárov (kúpil som tri, pretože som zabil dvoch v procese zisťovania montáže ovládača) 6 dolárov za dosku BMS

Väčšinu z toho som dostal z USA, ale časť z Číny (LED, ovládač), pretože je to oveľa lacnejšie a jednoduchšie ho nájsť.

Ostatné veci som už mal.

Celkovo to nie je pekné, trochu objemné, ale funkciu prevezmem každý deň. Je skutočne jasný, okolo 4 500 lúmenov, má dobrý čas chodu a je skutočne praktický. Je to obrovský upgrade oproti starej žiarovke a olovenej batérii a je zárukou skvelého zážitku! Veľa som sa z tohto projektu naučil a môj ďalší bude ešte lepší. Ďakujem, že ste si prečítali môj návod!