Ešte ďalší prevod zdroja ATX na stôl: 7 krokov

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59

Varovanie: Nikdy nepoužívajte napájací zdroj ATX s vypnutým puzdrom, pokiaľ presne neviete, čo robíte, pretože obsahujú živé vodiče so smrtiacim napätím

Existuje niekoľko projektov na konverziu ATX psu na bench psu, ale žiadny z nich nebol taký, ako by som chcel, a tak som sa rozhodol urobiť vlastnú verziu s malou pomocou niektorých lacných prevodníkov dolárov (ktoré je možné upraviť na -boost režim, aby sa vytvoril záporný výstup), aby ste získali iné napätie ako štandardné ATX. Príjemné na používaní prevodníkov je, že míňajú veľmi málo energie.

Veci, ktoré som nesprávne považoval za tie, na ktoré som sa pozrel, sú: * Príliš veľké - veľké vonkajšie puzdro * Bez vonkajšieho puzdra - chcel som zachovať neporušený prípad svojho ATX! * Nedostatočné využitie výstupov * Obmedzené výstupy * Nedostatok flexibility. * Nedostatočné využitie výkonu dostupného z napájacieho zdroja ATX.

To znamená, že na Instructables je niekoľko krásnych návrhov, ktoré by ste si mali určite skontrolovať, než budete pokračovať v tomto.

ATX psu má z určitého dôvodu veľa drôtov - môže dodať veľa zosilňovačov. Je pravda, že väčšina týchto zosilňovačov má jedno napätie, 5 V alebo 12 V, ale musíte priznať, že sú to veľmi užitočné napätia. Pretože pri týchto napätiach je k dispozícii viac energie, ako by som kedy mohol pri svojich experimentoch použiť, má zmysel zmeniť niektoré z nich na rôzne napätia. Na napätia iné ako ATX som použil použité prevodníky KIS3R33.

„RC“, nižšie znamená „menovitý prúd pre ATX zdroj, ktorý používate“Napätie z tohto zdroja bude: +2,5 V, 0, -2,5 V @3A …… užitočné, ak chcete spustiť 5V operačné zosilňovače rozdelená dodávka +3,3 V, 0 @ rc, …… Chystal som sa pridať -3,3 V, ale v skutočnosti neexistuje žiadny bod +5 V, 0, -5 V @ rc …… Ak je k dispozícii -5 V, prečo nepoužiť to. Mohli by ste pridať výkonnejší výkon -5V pomocou jedného z upravených prevodníkov. +5v, 0 prostredníctvom zásuvky USB (odstránené zo starého počítača) +9v, 0 @ 3A …… Chcel som ho použiť namiesto 9v batérie +12v, 0, -12v @ rc

Výstupy 3A budú mať špičkové hodnotenie 4A.

Potom dostupné napätie závisí od zložitosti, s ktorou ste pripravení sa zaoberať: * Nastaviteľné + a - výstupy až do +11, 0, -11 voltov @ 3A pomocou modulov KIS3R33 * Tieto je možné sledovať, trochu zle, pomocou pridanie operačného zosilňovača a niektorých rezistorov* Napätia vyššie ako maximum ATX, skutočne až do toho, čo chcete. Tieto môžu byť nastaviteľné a môžu ich sledovať, ale musíte vytvoriť zosilňovací a zosilňovací obvod pomocou niekoľkých prepínacích integrovaných obvodov MC34063. Dostal som ich z jedného dôvodu - sú lacné. Pás 10 balení na povrchovú montáž stojí iba 1 GBP. Námietkou tohto prístupu je, že vstupný prúd môže dosiahnuť veľmi vysoké vrcholy.

Po dlhom experimentovaní som zavrhol myšlienku sledovať + a - nastaviteľné výstupy pomocou 2 prevodníkov KIS3R33, pričom jeden bol upravený na zvýšenie výkonu, pretože sledovanie nie je dostatočne presné ani rozsah dostatočne veľký na to, aby bol skutočne užitočný. Zahrnul som však obvod - dúfajme, že sa v ňom môžete zlepšiť.

Samozrejme, môžete kombinovať a získavať akékoľvek požadované výstupy.

Výstup -12v ATX psu je pre prúd dosť obmedzený, zistil som, že ten môj bol trochu krátky aj na napätie. Ak chcete -12v s väčším gruntom, budete musieť pridať výkonnejší prevodník na zvýšenie výkonu. Ak nechcete stavať obvod MC34063, je možné modifikované moduly KIS3R33 zapojiť do reťazca.

3A je špecifikovaný, pretože to je maximálny menovitý prúd pre moduly prevodníka Buck. V prípade záporných napätí to môže byť o niečo menej

0v je bod, od ktorého sa merajú všetky ostatné napätia - týka sa čiernych vodičov z psu. Ale samozrejme si vedel, že …

Iné napätie je možné získať použitím nenulového napätia na jednej strane, napr. Ak použijete -5v ako 0, +12v vám poskytne 17v, ale „skutočné“vedenie 0v bude teraz na +5v vo vzťahu k vášmu nový 0v. Prúd bude tiež obmedzený na najnižšie menovité napájanie používané v tomto usporiadaní.

Základná verzia tohto zdroja nemá prúdové obmedzenia presahujúce dosť vysoké limity zdroja ATX. Pridanie obmedzenia skladania nie je v rozsahu tohto návodu.

Čo potrebuješ:

* Staré ATX psu, bežne extrahované zo starého počítača. * Niektoré konvertory buck KIS3R33. Môžete si ich kúpiť na eBay a ďalších miestach veľmi lacno. Nenechajte sa zaskočiť tými „prestavbovými súpravami“. Samotné prevodníky obsahujú čip MP2307, induktor a niektoré ďalšie komponenty. Sú nastavené na 3,3 V, ale majú nastavovací kolík, takže môžete nastaviť ľubovoľné napätie a je ich možné ľahko previesť na záporný výstup. * Niektoré 4 mm viazacie stĺpiky v rôznych farbách alebo iné zakončenie podľa vášho výberu. * Trochu plechu pre prípad * Trochu plastu pre predný panel * Trochu drevotriesky pre základňu * Malý kúsok dreva na pripevnenie vypínača a LED diód * Niektoré slepé nity (aka pop nity) * Niektoré skrutky do dreva * Prepínač a niektoré LED diódy, najlepšie jednu červenú a jednu zelenú. (Poznámka: Od napísania tohto návodu som zmenil prepínač na nový dizajn, pozri tu:

* Niektoré krimpovacie terminály

Použil som tieto materiály, pretože sú to, čo mám náhodou. Recyklujte, čo máte, priatelia, a vytvorte niečo jedinečné

Náradie: * Plechové nôžky * Vŕtačka + vrtáky * Kroková fréza (na získanie úhľadných veľkých otvorov) * Stredový razník * Kompas * Štvorcový * Pravítko a ceruzka * Píly (V skutočnosti som zistil, že elektrická skladačka je užitočná pri rezaní hrubšieho oceľového plechu) * Nýtovací nástroj * Skrutkovač * Kľúč na pripevnenie matíc na stĺpiky viazania (môžete však použiť kliešte) * Spájkovačka * Krimpovací nástroj

Doslov: Odvtedy som musel vymeniť zdroj ATX v tejto konverzii, pretože prvý zomrel. Myslím, že to mohlo byť spôsobené tým, že k výstupu nie je pripojený odpor.

Krok 1: ATX to Go…

Takže ste sa našli napájací zdroj ATX. V závislosti od toho, kedy bol vyrobený, môže mať rôzne ďalšie konektory, ale štandardné sú konektory na základnej doske a molexové reťazce zapojené do reťazca. Pokiaľ nie je veľmi starý, bude mať ďalší 4 -kolíkový konektor s vodičmi 2 x 12 V a 2 x 0 V. Môže mať aj biely 6 -kolíkový konektor.

V závislosti od toho, kedy bol vyrobený, môže, ale nemusí mať výstup -5V. Ak áno, väčšina energie je poskytovaná aj na výstupe +5 V, avšak novšie zdroje dodávajú väčšinu energie na výstup +12 V. Podrobnosti nájdete na štítku.

Dobrým zdrojom informácií je www.formfactors.org - vytiahol som technické výkresy z ich dokumentov.

Konkrétny zdroj, ktorý som použil, je jednotka 250 W s nasledujúcimi výkonmi: 3,3 v, 15 A, 5 V, pohotovostný režim 25 A, 5 A, 5 V, 0,3 A, 12 V, 7 A ………. Na modernom napájaní je k dispozícii väčšina energie. 84W na tomto, nie príliš zlé. -12v, 0,8A

Nájdite 4 -kolíkový konektor 2x12V. Ak je napájanie podľa špecifikácie 2.0 alebo novšej (prečítajte si štítok), je potrebné, aby boli káble 12 V k tomuto páru, pretože je to samostatné napájanie pre ostatné 12 V výstupy a má vlastnú prúdovú ochranu., preto spojte tento pár žltých drôtov dohromady. Ak máte pochybnosti, ponechajte si ich ako pár.

Vyššie uvedené informácie som získal z tohto príspevku wikipédie:

Skontrolujte konektor základnej dosky, pozrite sa na tento graf https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Na pine 13 (na 24 -pinovom konektore) vedú do pinu 2 vodiče, jeden oranžový a tenší, ktorý môže byť hnedý alebo oranžový (tenší je vodič snímania) Budete ich musieť znova prepojiť, takže spojte ich páskou. Na kolíku 8 identifikujte drôt indikátora „dobrý výkon“, bude sivý alebo biely a označte ho. Ak je na kolíku 18 napájanie -5V, bude buď biele alebo modré, takže to označte aj vy (ale nebudete mať dva biele vodiče). Teraz odpojte konektor. Nechajte dostatočnú dĺžku drôtu, aby sa dostal do zásuviek na prednom paneli. Všimnite si, ktorý je -12V vodič, zvyčajne modrý, ale môže byť hnedý.

Ďalej odrežte konektory molex. Zvažoval som ponechanie jedného pripojeného pre prípad, že by som chcel spustiť pevný disk alebo niečo také, ale potom som sa rozhodol, že ak to potrebujem urobiť, stačí ho pripojiť k zásuvkám na prednom paneli, takže to prišlo. Opäť nechajte dostatok drôtu na pripojenie ku konektorom na prednom paneli.

Nájdite zelený a purpurový vodič z konektora základnej dosky. Zelený, ktorý sa chystáte pripojiť k vypínaču, ho zapnete. Fialová bude napájať pohotovostnú diódu LED. LED dióda „on“môže byť napájaná z vodiča „power good“. Zoskupte ich na neskôr. Budete tiež potrebovať ďalší vodič na návrat 0v pre LED diódy, spínač „zapnuté“a zásuvku USB

Teraz by mohol byť vhodný čas na spočítanie vodičov, poznamenajte si, koľko ich máte pre každú farbu.

Krok 2: Vyrobte si prípad

Vytvoril som puzdro široké 11 cm, vysoké 15 cm a hlboké 15 cm, ktoré je dostatočne veľké na to, aby sa v zdroji nachádzal priestor na cirkuláciu vzduchu a aby sa prepojili predné panely. Pri spätnom pohľade by pravdepodobne malo byť o niečo hlbšie, aby boli k dispozícii vodiče a ďalšie dosky plošných spojov.

Boky. Tieto majú rozmery 19 cm x 20,5 cm. Odrezal som kúsky zo starého plášťa mikrovlnnej rúry, ktorý som rozobral na niečo iné. Predný, horný a zadný okraj nechajte asi 8 mm prírubu, aby každý kus meral 16,6 cm x 15,8 cm

Okraje som ohnul tak, že som kusy zovrel medzi dva kusy oceľového regálu a okraje som buchol kladivom. Okraje môžete ohnúť upnutím do zveráka alebo dokonca ohnúť kliešťami, ale pri týchto metódach získate trochu zvlnený okraj.

Vrch som vyrobil z hrubšieho oceľového rezu zo starého puzdra na počítač, už s pekným čiernym povrchom. Je ohnutý iba vpredu a vzadu. Ohyb vpredu je súčasťou pôvodného tvaru.

Zadná časť je ďalším kusom tenkej ocele. Zmerajte svoju psu, aby ste zistili, kde presne otvory urobíte, ale doprajte trochu „miestnosti na krútenie“. Ako základný sprievodca použite výkres z www.formfactors.org, ale upravte ho tak, aby vyhovoval dodávkam, ktoré skutočne máte.

Celé sa to len nasunie na základňu z drevotriesky a drží sa na mieste pomocou skrutiek.

Odrežte kus dreva, do ktorého zaskrutkujte montážne skrutky na prednom paneli a tiež na montáž diód LED, vypínača a zásuvky USB. Prilepte to do hornej prednej časti puzdra.

Vetracie otvory. Nájdite stred každého bočného dielu a označte ho stredovým razníkom. Nakreslite sústredné kruhy pomocou kompasu. Veľkosť každého kruhu sa posudzuje podľa oka, aby sa dosiahol „prirodzenejší“rozstup. Otvory sú rozmiestnené po 6 na kruh. Keď nakreslíte každý kruh, označte na ňom ľubovoľné miesto a pomocou kompasu ho rozdeľte na 6. Ak neviete, ako na to, umiestnite bod kompasu na počiatočné miesto a použite ho na urobte značku na oboch stranách. Umiestnite hrot kompasu na každú značku, ktorú ste urobili, a urobte ďalšie 2 značky. Na každý z nich umiestnite hrot kompasu a dúfajme, že posledné značky budú na rovnakom mieste. Keď to urobíte na oboch bočných častiach, nastavte kompas pre svoju ďalšiu veľkosť a urobte ďalší. Opäť vyberte na začiatku akékoľvek náhodné miesto v kruhu, aby ste získali prirodzenejší vzhľad.

Otvory som vyvŕtal pomocou krokovej frézy, pretože vytvára pekné okrúhle (a veľké) otvory, ale môžete použiť iba rastúce vrtáky, ale v tomto prípade očakávajte, že vaše otvory budú mierne trojuholníkové. Vyvŕtajte malé pilotné otvory, aby ste zaistili, že sa väčšia veľkosť nebude túlať.

Predný panel. Z kusu starého nápisu v obchode, ktorý som našiel, som dostal červený plexisklo, a tak som z neho kúsok vystrihol. Môžete použiť akýkoľvek materiál, pokiaľ naň môžete namontovať väzobné stĺpiky. Pri označovaní predného panela musíte mať na pamäti, že montážne matice pre spodný rad svoriek musia vyčistiť základňu drevotriesky. Matice svoriek na bokoch musia uvoľniť príruby na bočných paneloch. V hornej časti musí byť priestor pre vypínač, LED diódy a kus dreva, na ktorom sú namontované.

Ak používate iné rozmery ako na obrázku, musíte sa rozhodnúť, koľko terminálov sa pohodlne zmestí do šírky, ktorú máte k dispozícii, šírku vydeliť počtom terminálov. To je vaša vzdialenosť medzi nimi. Rozdelením tejto sumy na 2 získate vzdialenosť od každého okraja. Možno to budete musieť trochu vyladiť, aby všetko sedelo. Aby zodpovedala výške, určte, kam sa musia zmestiť horné a spodné rady, potom rozdeľte priestor medzi nimi, znova rozhodnite, koľko terminálov sa zmestí, a podľa toho priestor rozdeľte. Jeden alebo viac terminálov bude nahradených ovládacím gombíkom, takže musíte zaistiť dostatok miesta v tejto polohe.

Ak by som to robil znova, vyrezal by som časť dreveného filé v hornej časti, aby sa zdvihol USB konektor.

Krok 3: Namontujte svorky

Rozhodol som sa použiť lacné väzbové stĺpiky dostupné v baleniach po 5 farieb na eBay od rôznych dodávateľov. Ak ich používate, nakupujte, ceny sú dosť variabilné a videl som najmenej 2 štýly, zdá sa však, že farby sú obmedzené na červenú, čiernu, zelenú, modrú a žltú. Kúpil som tiež extra červené a čierne viazacie stĺpiky rovnakého typu.

V závislosti od zdroja napájania, ktoré máte, je pravdepodobné, že zvolíte inú schému. Moderný by mal klásť dôraz na výstupy 12 V. Ten je dosť starý, takže má viac výstupov 5 V.

Konkrétne svorky, ktoré som použil, majú 2 matice na vytvorenie spojenia, ako aj spájkovaciu svorku. Jedna z matíc zaisťuje kovové jadro v plastovom tele. Túto maticu som dotiahol pred montážou stĺpika do panelu, aby som ju spevnil pred utiahnutím hlavnej montážnej matice, aby som znížil pravdepodobnosť zlomenia plastového tela.

Pred vŕtaním otvorov v plnej veľkosti do panela vyvŕtajte do panelu malé pilotné otvory. To zaisťuje presnejšie polohovanie. Všetky vrtáky „blúdia“, než sa zahryznú do vŕtaného materiálu, a väčšie vŕtačky blúdia viac. Pilotný otvor zaisťuje, že to nedokážu. Otvory pre tieto konkrétne svorky by mali byť 7 mm. V ideálnom prípade, pretože stĺpiky majú na závitovej časti ploché strany, otvory by boli oválne, aby sa stĺpiky nemohli otáčať (možno 5,5 mm naprieč plochými plochami), bol som však rád, že som navŕtal obyčajné okrúhle.

Vložte koncovky do otvorov, začínajúc radom čiernych v spodnej časti, potom (pre staršie počítače) radom červených nad nimi. Budú to svorky 0 V a 5 V.

Spárujte vodiče zo zdroja podľa farby, ale skúste ich tiež zladiť podľa dĺžky. Skúste ich trocha roztriediť, aby sa toľko nekrútili a nekrížili. Váš počet jednotlivých typov vodičov a počet svoriek sa môže opäť líšiť, takže pre vás môže byť vhodnejšia iná kombinácia ako páry.

Takže. odizolujte asi 5 - 7 mm od konca každého drôtu a spojte ich malým krúžkovým krimpovacím konektorom. Do dvoch čiernych párov zapojte ďalší tenší čierny drôt a do jedného z červených párov ďalší tenší červený vodič. Pridajte tiež ďalšie vodiče v plnej hrúbke, 12 V a 5 V. Tieto musia byť dostatočne dlhé, aby sa dostali k spínaču a diódam LED, zásuvke USB a regulátorom KIS3R33. Dlhšie páry smerujú k terminálom najďalej od miesta, kde káble vychádzajú z napájacieho zdroja. Namontujte každý prstencový terminál na svorkovnicu, ale ešte celkom neutiahnite matice, pretože drôty sa pri práci musia trochu pohybovať. Tiež ich uľahčuje vrátenie späť, ak potrebujete zmeniť veci alebo odstrániť panel. Ak ich máte, je tiež dobré vložiť medzi krúžok a hornú maticu podložku proti pretrepávaniu. Drôty môžete samozrejme spájkovať, ale v prípade potreby je demontáž ťažšia. Napriek tomu, že ešte nemáte pripravené všetky napätia, niektoré z drôtov vám prekážajú.

Krok 4: Prepínač, svetlá a napájanie USB

Použil som na to úlomok dosky plošných spojov z niečoho, čo som demontoval, pretože na tom už bol vypínač a niekoľko otvorov na namontovanie diód LED. Jednoducho som to priskrutkoval na kúsok dreva v hornej časti puzdra a zmeral, kde je diery potrebné byť. Vysunul som vypínač na trochu plastovej trubičky z dávkovača mydla a pripevnil naň nejaký druh tlačidla. Môžete použiť vypínač na panel a LED diódy na montáž na panel (určite by to bolo jednoduchšie). Pekné na tom, že takto namontujete rozšírenie na tlačidlový spínač, je, že vám umožní nájsť spínač dobre späť z panelu.

Pripojte katódy diód LED a jeden z terminálov spínača k sebe, na anódu každej diódy LED zapojte odpor 470 ohmov a druhý koniec jedného z nich zapojte do fialového „pohotovostného“vodiča a druhý do sivého (ktorý môže byť vo vašom prípade biely) „power good“drôt. Mám zelenú LED diódu pre pohotovostný režim a červenú pre napájanie. Pripojte zelený vodič k spínaču. Môžete prísť na to, že na to, aby mali dva LED diódy rovnaký jas, potrebujete rôzne hodnotné odpory.

Pripojte jeden z tenších čiernych vodičov, ktoré ste pridali z predného panela, k spoločnému prepojeniu vypínača a diód LED. Pripojte ten druhý k terminálu 0v v zásuvke USB. Pripojte tenší červený vodič, ktorý ste pridali, k 5V konektoru v zásuvke USB.

Pripojte štít zásuvky USB k uzemneniu a dvom dátovým kolíkom dohromady, ale nepripájajte ich k ničomu inému. Niektoré zdroje napájania USB majú odpor medzi údajmi a V+ alebo V-, ale skutočná špecifikácia to neuvádza.

Napájanie USB by malo byť obmedzené na výstup 500mA. Na dosiahnutie tohto cieľa môžete pridať obvod obmedzujúci skladanie alebo poistku, ale nechal som to tak, pretože je to len pre mňa.

Krok 5: Extra napätia

Moduly konvertora dolára KIS3R33 sú k dispozícii ako použitý tovar, lacno v množstve od rôznych dodávateľov na eBay a na iných miestach. Kúpil som si balenie 10 kusov, s ktorými chcem experimentovať. Obsahujú čip konvertora dolára MP2307, induktor a niektoré kondenzátory a odpory. Bez iného pripojenia ako V + a 0v bude výstup okolo +3,3V. Ak k nastavovaciemu kolíku pripojíte 100 k potenciometer so stieračom, jeden koniec na výstup a druhý na 0 V, môžete nastaviť výstup medzi približne 1 V a blízko napájacieho napätia.

Negatívny výstup

Malým skrutkovačom vysuňte spodok jedného z puzdier modulov. V rohu, kde sa nachádza kolík zapnutia/vypnutia, sú 2 priechodky (to sú malé otvory pokovované meďou, ktoré spájajú dve strany dosky plošných spojov). Pomocou malého vrtáka držaného v prstoch opatrne odrežte meď okolo nich. Odstraňujete iba meď, nevŕtajte dosku!

Na druhej strane dosky sú dve priechodky, ktoré ste práve prerezali, spojené s kondenzátorom a musíte k nemu pripojiť vodič. Buď zatlačte drôt do jedného z otvorov a spájkujte ho z tejto strany pomocou žehličky s jemným hrotom, alebo môžete dosku vysunúť z puzdra a spájkovať drôt na druhej strane. Dávajte pozor, aby ste ho neskrátili na uzemnenie alebo na zapnutie/vypnutie pripojenia. Drôt môžete samozrejme pripojiť k puzdru, čím ponecháte priestor na opätovné nasadenie dna.

Odrežte vodič na dĺžku a druhý koniec zapojte do výstupu prevodníka. Pripojenia sú teraz: vstup: nezmenenézemie: pôvodný výstupný výkon: pôvodná zem.

Napätie sa stále upravuje rovnakým spôsobom. Rozdiel medzi 0v a najnegatívnejším rozsahom výstupu bude teraz väčší ako rozdiel medzi 0v a najpozitívnejším rozsahom výstupu neupraveného prevodníka, pravdepodobne by ste ho však nemali spúšťať v najnegatívnejšom rozsahu. Medzi výstupom -V a vstupom +V nesmie byť viac ako 23 V.

Môžete si vyrobiť obvodovú dosku, na ktorú umiestnite prevodníky, alebo ju namontovať na kus maticovej dosky, alebo pretože obvod je celkom jednoduchý, môžete zapojiť všetko v štýle „hniezdo potkanov“. Nezáleží na tom, pokiaľ je dostatok priestoru na cirkuláciu vzduchu. Ak sa rozhodnete pre „hniezdo potkanov“, prilepte puzdrá prevodníka priamo na kovové puzdro. Pomocou pera OHP som nakreslil dizajn priamo na kus šrotu medeného plátovaného SRBP. Všetko som namontoval na povrch a super silnou obojstrannou penovou páskou som nalepil druhú stranu dosky do puzdra

Variabilné výstupy

Nastaviteľný regulátor 3A pomocou jedného z modulov KIS3R33 je jednoduché, a to pre výstupy + a -. Experimentoval som s obvodmi na nastavenie záporného regulátora na trati s pozitívnym na vytvorenie zrkadlených výstupov.

Sledovanie je možné dosiahnuť pomocou zobrazeného obvodu operačného zosilňovača s jedným z modulov upraveným na záporný výstup, výsledok je však menej ako uspokojivý. Obvod funguje, pretože operačný zosilňovač chce udržať obidva svoje vstupy na rovnakom napätí. Pretože jeden vstup je pripojený k 0v a druhý vstup je pripojený k súčtovej konfigurácii, malo by to spôsobiť, že oba výstupy budú mať rovnakú veľkosť a opačnú polaritu.

narazil som však na niekoľko problémov:* Výstupy nesledujú presne, môže dôjsť k nesprávnej zhode 0,5v alebo viac* Rozsahy sú obmedzené na približne +/- 11,5v a +/- 1V* Existuje veľká otázka, ako užitočné to je, keď je rozsah iba +/- 11,5 V.

Skúsil som odstrániť odpory nastavujúce napätie z dvojice modulov, ale zistil som, že výsledok bol veľmi nelineárny a sledovanie ešte horšie ako predtým.

Krok 6: Iné napätia

Hlavným obmedzením jednotiek ATX PSU je vyššie napätie 12 V. Predpokladajme, že chcem 13,8 V alebo 18 V alebo 24 V? Alebo nejaké iné napätie?

Tu prichádza zosilňovač. Toto je malý obvod, ktorý funguje tak, že zapína a vypína prúd cez induktor, ktorý na výstupe vytvára vyššie napätie ako na vstupe. V tejto situácii veľmi užitočné.

Rýchlo som sa dozvedel, že na získanie významného množstva prúdu z výstupu zosilňovacieho meniča je potrebný veľký špičkový prúd na vstupe, preto pri každom významnom výstupnom prúde je potrebné obmedziť množstvo zosilnenia napätia. Použitie čipu prevodníka MC34063 s externým tranzistorom na získanie výstupu 25 V pri 1 A zo zdroja 12 V spôsobuje špičkový prúd okolo 4,5 A - dosť veľký dopyt.

Ďalšia vec, ktorú som sa dozvedel o posilňovacích prevodníkoch, je, že nevyrábajú dobré širokopásmové variabilné dodávky. Na to je oveľa lepšie použiť lineárny regulátor. Úpravy niekoľkých voltov sú však v poriadku.

Veľkou otázkou teda je: stojí to za to?

To závisí od toho, na čo to chceš. Predpokladajme, že som chcel vyrobiť nabíjačku automobilového cesta. Potreboval by byť schopný dodať 4 ampéry pri 13,8 voltoch - iba 1,8 voltový nárast od vstupu. A napriek tomu prúd, ktorým by musel prejsť starý zlý induktor, tranzistor a dióda, je 10,35 ampéra. V tomto prípade to teda rozhodne nestojí za to.

Ak ma naopak zaujíma iba používanie nízkych prúdov, s obyčajným MC34063, bez externého tranzistora, je možný výstup 24 V pri 320 mA a pri 15 V 520 mA. Takže v tomto prípade áno, oplatí sa to urobiť.

Rozsah 13 až 24 voltov je ten, ktorý je možné bez problémov nastaviť, avšak prúdový limit je zaistený pevným odporom a limit, ktorý sa nastaví, sa bude meniť pri zmene výstupu. Rezistor sa tiež veľmi zahreje, ak je potrebný akýkoľvek významný odber prúdu. Pre vyššie popísaný rozsah musí byť odpor 0,43 ohmu.

V rovnováhe by som povedal, že je najlepšie vybudovať vyhradený zdroj, ak potrebujete vyššie napätie.

Krok 7: Konečne … žije to

Ok, moment pravdy. Ostrihali ste, krimpovali, spájkovali a skrutkovali ste, vŕtali ste, pilite, strihali, nitovali a skrutkovali. Čas vyskúšať svoju tvorbu. Zapojte a zapnite vzadu, ak má ATX psu vypínač. Mohlo by dôjsť k praskaniu alebo hlasnému praskaniu, ale je to normálne, najmä u starších jednotiek, kvôli nabíjaniu primárnych kondenzátorov. LED dióda „pohotovostného režimu“by mala svietiť. Stlačte tlačidlo, LED dióda „zapnuté“by sa mala rozsvietiť. Skontrolujte napätie. Skontrolujte dodatočné napätia - v prípade potreby ich upravte. Skontrolujte nastaviteľné výstupy a uistite sa, že správne sledujú. Užite si svoju novú PSU!