Tienený kontaktný mikrofón: 6 krokov

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59

Často sa ma pýtajú, ako vytvoriť čisto znejúce kontaktné mikrofóny bez hukotu, ktorý s nimi zvyčajne súvisí. Proces zostavenia kontaktného mikrofónu je jednoduchý, stačí zapojiť pár vodičov na piezoelektrický disk a máte hotovo. V tomto návode sa dostanem trochu viac do konkrétnych podrobností, ktoré som sa za tie roky naučil.

Pri akejkoľvek zvukovej aplikácii s nízkym výkonom je dôležité pamätať na to, že niekde bude signál zosilnený a spolu s ním bude zosilnený aj akýkoľvek elektromagnetický šum, ktorý zachytí signálny vodič vo vašom kábli. Aby ste znížili hluk zachytávaný signálnym vodičom, je dôležité ho vždy zapuzdriť do tienenia pripojeného k zápornému pólu alebo uzemneniu vášho obvodu.

V tejto aplikácii je dôležitý typ kábla. Väčšina nástrojových a nenapájaných zvukových káblov je koaxiálna, čo znamená, že signálny vodič je obklopený lankovým negatívnym tienením. Pri kontaktných mikrofónoch funguje najlepšie tenší flexibilný kábel, pretože sa ohne skôr, ako sa ohne v blízkosti kontaktného mikrofónu, než aby vypáčil spájkovací spoj na jemnom keramickom piezoelektrickom prvku. Radšej používam pletené tienenie, ktoré má menej dutín ako nepletený typ, ale nájsť ho môže byť ťažšie. Typickou aplikáciou pre tenko pletený koaxiálny kábel je pripojenie dosky plošných spojov k RF anténe.

Krok 1: Nastavenie

Zoznam dielov a nástrojov:

10-25 mm nespájkovaný mosadzný kotúčový piezoelektrický menič ~ 30 AWG pletený tienený lankový koaxiálny kábel, ako napríklad mosadzný plech Belden 83265 alebo Alpha 9178 (podložka).015-.025 "(.4-.5 mm) (dostatočne hrubý, aby sa nedrobil, dostatočne tenký nevyžadovať tvorbu kladiva), ako napríklad K&S 2-dielne epoxidové jadro predávané s premenlivou teplotou spájkovacie železo domový blok 1-1,5 cm dapping dierovací nástroj ručné malé rýchloupínacie striptérky miešacie tyčinky na epoxid (špáradlá alebo grilovacie špajle) papier na miešanie epoxidového permanentného fixačného štítku

na fotografii nie je zobrazené - nožnice

Pred štartom: Rýchlou svorkou pripevnite pomocné ruky na okraj pracovného stola.

Nastavte spájkovačku na 700F / 370C.

Krok 2: Pripravte si mosadzné tienenie

Vyberte si pre svoj projekt piezoelektrický menič. Malé piezá sa ľahšie zmestia do malých oblastí, ale nie sú také hlasné alebo jasne znejúce ako veľké. Tiež som zistil, že malé (10-12 mm) piezo sa veľmi ľahko poškodia ohnutím. Spojenie medzi keramickým piezoelektrickým prvkom a mosadzným kotúčom, na ktorom sedí, nie je príliš silné a pri niektorých lacných piezach je možné omylom odlepiť keramiku bez toho, aby sme si dokonca mohli vizuálne všimnúť, že sa väzba prerušila.

Po výbere prevodníka nakreslite jeho obrys na mosadzný plech a vystrihnite ho nožnicami. Tento disk bude použitý na tienenie signálneho vodiča potom, čo bude piezo spájkované dohromady.

Umiestnite mosadzný výrez do najväčšej priehlbiny v klenutom bloku a rukou ho vytvarujte do plytkej kupoly rozdrvením a natiahnutím do tvaru pomocou úderu.

Krok 3: Odizolujte a ocínujte kábel a prerežte ho

Odrežte kábel pre svoj projekt. Vždy je dobré mať niečo navyše a potom to obmedziť.

Odizolujte asi 1,5 cm od konca kábla tak, že na odizolovači vyberiete veľkosť meradla, ktorá je o niečo menšia ako priemer kábla.

Pomocou pripináčika alebo pripináčika oddeľte spletené vlákna tienenia kábla a stočte do zväzku.

Vlákna v tieniacom zväzku obalte spájkou tak, že k nemu krátko pridržíte spájkovačku a potom privediete spájku do zahriateho kovu v blízkosti hrotu žehličky. Toto sa nazýva pocínovanie. To sa robí tak, aby obidva držali pramene pohromade, aby nekĺzali a necvakali, a tiež aby sa uľahčilo spájkovanie tým, že sa zabráni kontaminácii a oxidácii.

Odizolujte signálny vodič tak, aby na jeho základni bol asi 2 mm izolácie, a pocínujte ho.

Keď je piezo držané na mieste pomocnými rukami, odstrihnite signálny drôt kábla tak, aby bol jeho koniec sústredený na keramickom prvku, a odstrihnite negatívny tieniaci drôt tak, aby bolo spájke s mosadzou vystavených asi 2 až 3 mm materiálu. podkladový disk.

Krok 4: Spájajte kábel s piezo

Umiestnite kábel cez piezoelektrický menič pomocou pomocných rúk tak, aby hrot signálneho drôtu bol vycentrovaný na keramickom prvku a tieniaci zväzok sa dotkol okolitého mosadzného kotúča. Pokúste sa udržať vonkajšiu izoláciu tesne pri okraji disku. Udržanie čo najrovnejšej plochy zaistí, že nebudú žiadne otočné body, kde by bolo možné vypáčiť spájkovacie spojenie s keramickým piezoelektrickým prvkom.

Spájajte tieniaci zväzok na mosadzný kotúč zahriatím disku a tienenia dohromady tak, že spájkovačku pridržíte na oboch povrchoch a spájku privádzate medzi ne. Spájka by mala prúdiť pod ním a po vytiahnutí žehličky rýchlo stuhne. Silný spájkovací spoj by mal mať konkávnu krivku a spájka by sa mala po vychladnutí javiť lesklá. Tento spájkovací bod je najsilnejším spojením medzi káblom a prevodníkom.

Znížte teplotu spájkovačky na 650F (350C). Spájkovateľná kovová pokožka keramického prvku meniča môže spáliť pri vyšších teplotách a stále to môže dôjsť, ak je k nemu spájkovačka držaná viac ako zlomok sekundy. Našťastie táto koža ochotne akceptuje spájku, ak dokážete správne umiestniť signálny vodič.

Nastavte polohu signálneho vodiča tak, aby sa dotýkal keramického prvku. Niekedy je možné ohnúť celý kábel späť od keramického prvku pomocou spájkovaného tienenia ako osi otáčania. Potom pomocou pinzety, odstraňovača káblov alebo dokonca drevených miešacích tyčiniek upravte uhol signálneho drôtu k prvku. Potom signálnym vodičom ohnutým smerom k keramickému prvku ohnite celý kábel dozadu, plocho s rovinou piezo. Takto zvyčajne bojujem proti pružnosti signálneho drôtu.

Pri ohýbaní kábla buďte opatrní. Ako som už vysvetlil, oddelenie keramického kusu od zadného disku môže byť jednoduché. Tento komponent sa dá tiež ľahko rozbiť a obe situácie často vyústia do mŕtveho mikrofónu.

Teraz, keď sa signálny drôt dotýka keramického prvku a spájkovačka je nastavená na nižšiu teplotu, umiestnite spájku na signálny drôt a rýchlo na ňu spájkovačku roztopte, aby sa spájka roztavila a spojil signálny vodič s keramickým prvkom. Čím menší je kĺb, tým lepšie. Spojenie medzi kovovým plášťom keramickej súčiastky a samotnou keramikou môže byť v spájkovacom spoji narušené (koža môže mierne bublinkovať smerom von), takže čím menej spájky, tým neporušenejšie elektrické spojenie. Buďte opatrní pri tomto spájkovacom spojení, dá sa ľahko roztrhnúť ohnutím kábla v zlom smere, než sa všetko nalepí. Ak sa odtrhne a budete potrebovať prepojenie prekonvertovať, výstupná hlasitosť z mikrofónu bude nižšia. Výmena piezo disku je zvyčajne lepšou možnosťou, ako sa pokúšať niečo opraviť.

Krok 5: Epoxidové spájkovacie body

Vyskúšal som niekoľko typov lepidiel, ktoré držia všetko pohromade v kontaktných mikrofónoch, lepidlách na báze silikónu a polyuretánu, ale stále zisťujem, že na zaistenie káblov najlepšie fungujú epoxidy. Na tieto účely najlepšie funguje päťminútový epoxid, ale pamätajte na to, že päťminútový epoxid môže na vytvrdnutie (suché) trvať 5 až 20 minút.

Maskovaciu pásku držím piezo k stolu a zároveň zaisťujem spájkovacie spojenia epoxidom. Maskovacia páska (maliarska páska) je dostatočne priľnavá na to, aby držala disk plocho, ale nie príliš lepivá, aby som pri vyberaní omylom neohnul mosadzný kotúč. Častejšie, keď by som túto časť procesu vykonal pomocou obojstrannej montážnej pásky alebo vhb, by som zničil mikrofón rozbitím keramiky pri odlupovaní zo stola po zaschnutí lepidla.

Najprv sklopte krátky kus krycej pásky na polovicu tak, aby sa polovica lepidla mohla prilepiť na váš pracovný stôl a druhá polovica smerovala nahor. Pásku držte na mieste a na oboch koncoch pokrčte ďalšími dvoma kusmi pásky. Spájkovaný piezo kotúč položte na pásku a káblom pripevnite k stolu ďalší kus krycej pásky. Ak pracujete na viac ako jednom kontaktnom mikrofóne, zarovnajte ich na pásku a naneste epoxid na všetky v jednom kroku.

Zmiešajte dvojdielny epoxid s drevenou tyčinkou a pomocou tejto tyčinky zakryte spájkovacie body piezos tak, aby povrch presahoval spájku asi 2 mm. Nepokrývam celý povrch disku, pretože pridaná hmota tlmí zvuk a zabíja niektoré vysokofrekvenčné odozvy. Ponechajte tyčinku a papier, na ktoré bol primiešaný, aby ste určili, kedy epoxid stvrdol.

Krok 6: Pripojte mosadzné tienenie

Posledným krokom je pripevnenie predtým vytvoreného klenutého štítu.

Pripnite piezo kotúč do pomocných rúk (snažte sa nerozdrviť keramiku pomocou aligátorových svoriek).

Nožnicami vyrežte zárez v mosadznom tienení do tvaru spájkovacieho spoja tieniaceho drôtu tak, aby mosadzný štít sedel naplocho pozdĺž okraja mosadzného kotúča. Dávajte pozor, aby ste sa keramickým komponentom omylom nedotkli klenutým mosadzným štítom.

Položte mosadzné tienenie na piezo kotúč a držte ho na mieste pomocou aligátorových svoriek pomocných rúk. Niekedy sa to trochu šmýka a pri prvom spájkovaní môže pomôcť použitie maskovacej pásky. Rád držím štít na piezo v troch rovnako vzdialených bodoch. Dva body môžu fungovať, ale môže to fungovať ako pánt a môže to zabzučať aj pri vysokých frekvenciách. Zahrejte hranu na piezo a štít žehličkou a medzi nimi opatrne podávajte spájku. Potom, čo sa objaví spájka, vyplňte medzeru, nechajte ju vychladnúť a upravte tienenie (pri tomto prvom spojení sa takmer vždy trochu posunie) a potom spájkujte v posledných dvoch bodoch.

A tu to máte. Niekedy to namáčam do pogumovaného povlaku, ako je napúšťadlo, ale zvyčajne len epoxidujem túto zostavu tak, aby zosilnila to, čo chcem. Potom je spájka na zástrčke alebo zástrčke hotová a ste na ceste.