Project Aurora: Smart Gaming Mousepad za 20 €: 13 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:00

Nasleduje o: Som obyčajný chlap, ktorého baví kutilstvo:) Viac o kaira66 »

Základnou myšlienkou je, prečo minúť 50 dolárov za podložku pod myš RGB, ktorá ponúka iba svetelné show? Dobre, sú chladné a ultratenké, ale na váš počítač tiež dodávajú softvér na prispôsobenie svetlých farieb, čo nie je práve „ľahké“, ak to považujete za zvládnutie veľkého počtu LED diód a nerobíte nič iné … Chcem teda vziať Podložky pod myš RGB o krok ďalej, pridávajúce „niektoré“ďalšie funkcie:

• kapacitné tlačidlá na spustenie makier (prispôsobiteľné pomocou softvéru)
• oled obrazovka na zobrazenie štatistík v reálnom čase o vašom využití CPU/RAM alebo čohokoľvek iného, čo chcete (pretože prečo nie?)

V tomto DIY som mal niekoľko cieľov:

1. musí byť cenovo dostupný, čo znamená, že nesmie presiahnuť 30 €
2. Musí sa dať ľahko replikovať pomocou bežných nástrojov, pretože nie všetci tam vonku, obzvlášť študenti ako ja, nemajú workshop (samozrejme …)
3. musí byť čo najviac prispôsobiteľný
4. musí byť tenký. Nikto nechce podložku pod myš hrubú 2 cm
5. všetka elektronika musí byť vo vnútri podložky pod myš. Žiadne externé adaptéry alebo proprietárny kábel
6. celkové náklady musia byť konkurencieschopné voči iným podložkám pod myš RGB, ktoré už sú na trhu

Dobre, ste pripravení začať? Poďme:)

Krok 1: Diely a nástroje

Plexisklo. Vzal som 2 obdĺžnikové dosky s rôznou hrúbkou, 2 mm a 4 mm. Hrubšia je pre strednú vrstvu, kde svetlo presvitá okrajovým osvetlením; tenkými doskami ho „pieskujete“a vytvoríte 3 vrstvy. 2,50 € za kus, takže 5 € z miestneho drobného obchodu

• Čínske Arduino Micro. 2 € z aliexpressu
• Obrazovka OLED i2c. Veľkosť si môžete zvoliť sami, existujú 2: 128x32 alebo 128x64 … Mal som oboje, tak som sa rozhodol použiť ten prvý. 4 € z aliexpressu
• LED pás WS2812B RGB. Už mi zostalo 30 l/m, ale môžete ísť aj s 60 l/m. Výsledkom bude rovnomernejšia difúzia svetla. 4 € z aliexpressu
• 1 m plastový lepiaci obal. Je lepšie, ak si vyberiete baliaci papier do auta, pretože je vinylový a obsahuje špeciálne kanály proti vzduchovým bublinám, takže bude mať za následok jednoduchšiu aplikáciu … moja miestna lakovňa však mala tieto obaly, ktoré sú lacnejšou verziou uvedeného baliaceho papiera, a tak som sa rozhodol skúsiť to. 0,50 €
• brúsny papier so zrnitosťou 180 a 240. Vzal som jeden list pre každý, je to viac ako dosť. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm odpory, možno viac, možno menej v závislosti od toho, koľko kapacitných tlačidiel chcete … Rozhodol som sa dať 3, ale nie som si istý, či nájdete niekoho, kto vám predá 3 náhradné odpory, pretože nič nestoja. Kúpil som si Sada 10-odporov za 0,20 €.
• Niektorý drôt je tenší (0,10 mm je perfektný). Pred niekoľkými mesiacmi som rozobral staré rádio (už pokazené), aby som zistil, či existujú nejaké diely v celkom dobrom stave, aby sa dalo zachrániť … Uložil som iba káble.
• Spájkovačka. Už jeden mám, kúpený v Amazone a hádajte čo? Bola to jedna z tých spájkovacích súprav z Číny. Je to veľmi lacné, ale robí svoju prácu.
• Horúca lepiaca pištoľ (jednu už mám)
• 2stranná páska. 2,50 € z miestneho DIY obchodu.
• Rezačka. Použil som ten, ktorý už mám, aj keď je čepeľ veľmi opotrebovaná.
• Štandardná lepiaca páska.
• Trvalý fix.
• Pinzetu, ako musíte byť presní. Prišli so súpravou spájkovačky, ktorú som kúpil.
• Alobal. Ukradnite niečo z vašej kuchyne.

Poznámka: dremel som už mal, a tak som sa rozhodol skúsiť plexisklo rezať sám. Niektoré miestne kutilské obchody však majú službu strihania, ktorá vám účtuje zhruba 1 €, takže ak ju nemáte, nie je to problém.

Poznámka 2: Vynechal som, že na naprogramovanie arduina budete potrebovať počítač, ako aj kábel na jeho zapojenie, ale myslím si, že je to zrejmé … Tiež som prvýkrát použil prkénko na testovanie všetkého, obzvlášť oledovej obrazovky a led pás.

celkové náklady: ~ 19 € (povedzme 20 € na doplnenie medzery)

Myslím, že cena je férová, pretože za rovnakú cenu si môžete kúpiť čínsku podložku pod myš RGB, ktorá nie je ani ovládaná softvérovo, AK to Amazon uvádza do predaja.

Krok 2: Kapacitné snímače

Toto je senzor, ktorý použijete ako tlačidlo na spustenie makier. Výroba je veľmi jednoduchá: odstrihnite malý štvorec staniolu, vezmite drôt, jeden koniec odizolujte a pomocou pásky pripevnite k fólii tak, aby boli v kontakte.

Funguje to, pretože fólia funguje ako pancier kondenzátora a druhým pancierom na dokončenie kondenzátora s paralelnými doskami je váš prst. Medzi tým je dielektrikum: v našom prípade plexisklo. Zmeraním kapacity teda môžete zistiť, ako ďaleko je váš prst, a tak môžete napísať náčrt, ktorý určí, pri ktorom meraní kapacity spustí stav „stlačené tlačidlo“.

Na vyššie uvedených obrázkoch môžete vidieť kapacitný snímač, ktorý som vyrobil prepojkou, aby som vyskúšal, či fyzika funguje (spojler: skutočne to funguje), ako aj konečnú schému zapojenia. Na pripojenie senzora k arduinu musíte vybrať kolík na odosielanie a príjem (v tomto prípade D3 a D4 pre kľúč 1) a medzi tieto dva zapojiť odpor 1,5 MOhm.

Krok 3: Rezanie dosiek z plexiskla

varovanie: neodstraňujte ochrannú fóliu na paneli, kým nedokončíte všetko, inak by ste ju mohli zlomiť!

Mali by ste si vybrať, akú veľkosť podložky pod myš chcete: môj má 25 cm x 20,6 cm, ale môžete si vybrať akékoľvek miery, ktoré sa vám páčia; pamätajte na to, že čím je väčšia, tým viac LED diód potrebujete, takže sa celkové náklady môžu trochu zvýšiť.

Po výbere veľkosti nakreslite trvalou značkou niekoľko pokynov. Plexisklo sa veľmi ľahko rezá, stačí použiť rezačku a potom ju zacvaknúť. Pretože moja rezačka nie je vhodná na plexisklo (nefunguje ani správne na papier …), vyskúšal som to s Dremel. Nikdy predtým som nepoužíval rotačný nástroj, ale pre všetko je to prvýkrát … Netušil som, ktorý bit si vybrať, ani pri akej rýchlosti ho použiť. Po vyskúšaní kónického frézovacieho bitu („myslím si, že je to vhodnejšie na obrábanie dreva“) som sa rozhodol použiť „štandardný“rezací kotúč.

Ako vidíte na obrázkoch, dopadlo to celkom dobre, aj keď je okraj dosť drsný. Na konci tohto kroku by ste mali mať 3 rovnaké obdĺžniky, z ktorých 2 majú hrúbku 2 mm a jeden (ktorý sa nachádza v strede) s hrúbkou 4 mm. Výsledkom bude 8 mm hrubá podložka pod myš, ktorá nie je taká veľká, ako by sa mohlo zdať. Je to sotva viditeľné, aspoň pre mňa, pretože zvyknem zápästie úplne opierať o povrch podložky, a nie o okraj.

Krok 4: Vyrezávanie strednej vrstvy

tento krok zahŕňa iba strednú vrstvu, takže vezmite 4 mm panel a zvyšok dajte preč.

Permanentnou značkou nakreslite na povrch niekoľko čiar: tieto čiary by mali tvoriť kanál, ktorý bude puzdrom pre LED pásik. Mali by byť široké, rovnako ako váš pásik má +1 cm, aby ponechal priestor na zapojenie koncových kolíkov bez problémov. Je úplne v poriadku, ak sa namiesto tvaru U rozhodnete pre vystrihnúť rám, v skutočnosti je to ešte lepšie, pretože budete mať ešte viac priestoru pre neskoršie „vedenie káblov“… stačí nechať niečo uprostred na kontrast. hmotnosť vašej ruky poskytujúca podporu tenšiemu plexisklu, ktoré použijeme na zatvorenie všetkého.

Nakreslite tiež kryt v hornej časti panelu pre arduino a jeden v dolnej ľavej časti pre oledový displej. Na obrázkoch vidíte, že som vŕtačkou vyvrtal otvor len ako počiatočný bod rezania.

O tlačidlách som začal s plánovaním projektu na prepojenie 4 tlačidiel, ale zdalo sa mi, že sú príliš veľa a obával som sa, že sa káble nezmestia, a tak som namiesto toho vybral tri. Tentokrát som nevŕtal dieru cez panel, ale zastavil som sa asi v polovičnej výške, urobil som to, pretože drôt je v kontakte s fóliou pomocou obyčajnej pásky a je užitočné mať za sebou tvrdý povrch, takže vyhral nespadnú do diery, ak sa niečo pokazí (tj. kábel sa odpojí pošmyknutím). Na tento účel som použil kužeľový bit routera.

Krok 5: Dolná a horná vrstva

Začnime so spodnou vrstvou: potrebujete 2 otvory, jeden zodpovedá puzdru obrazovky a jeden zodpovedá puzdru arduino. To je všetko.

Horná vrstva v skutočnosti nepotrebuje dieru, ale teraz prichádza jeden z najťažších krokov tejto stavby: arduino má hrúbku 7 mm, táto podložka pod myš má hrúbku 8 mm (2+2+4 mm), horný panel má tiež hrúbku 2 mm ako spodný (ktorý sme už vŕtali), takže musíme nasmerovať 1 mm hlboký obdĺžnik, aby mal panel s hrúbkou 1 mm v časti zodpovedajúcej portu arduino USB. Nie je to ťažké, ale rotačný nástroj tu veľmi pomáha.

Na obrázku vidíte, že som tiež urobil niekoľko kanálov, aby bolo všetko jednoduchšie.

Krok 6: Brúsenie všetkého

Je čas vyhladiť okraje. Tam, kde je viac hrubých hrán, použite zrnitosť 180. Okraje musíte brúsiť vo vnútri aj mimo rámu, výsledkom bude rovnomerné a hladké osvetlenie.

Akonáhle skončíte, odlepte ochrannú fóliu zo všetkých panelov a všetko vyčistite vlhkou škótkou.

Tip: Brúsenie vám môže byť pohodlnejšie, keď pribalíte tenký pás papiera na malú tehlu dreva; týmto spôsobom budete mať lepšie uchopenie a môžete rovnomerne tlačiť na povrch papiera v kontakte s okrajom.

bonusové obrázky: Skutočne som sa nemohol dočkať, kedy uvidím výsledok okrajového osvetlenia (v živote som ho nikdy nevidel!), a tak som sa pokúsil posvietiť na panel pomocou niektorých diód: výsledok je úžasný. „Tmavý tvar“na diódach je staniol, ktorý som použil na zlepšenie odrazivosti (skúšal som aj bez, ale jeho použitie dáva obrovský rozdiel).

Krok 7: Čas na zabalenie

Juj:)

Tento krok je len pre dolný panel: vezmite baliaci papier a nastrihajte ho tak, aby skončil s obdĺžnikom väčším, ako je veľkosť podložky pod myš (ale nie príliš, stačí odobrať 2 cm z každého rámu). Teraz je to ako aplikovať ochranu obrazovky na svoj smartphone: pred odlepením lepidla sa uistite, že je povrch dokonale čistý. Začnite nanášať z jednej strany, čo vám pomôže s hladkým nástrojom, akým je kreditná karta, čím sa odstránia vzduchové bubliny.

Akonáhle skončíte, môžete spodnú a strednú vrstvu pripevniť pomocou malých kúskov obojstrannej pásky, ako vidíte na obrázkoch. Môžete tiež vidieť, že som na niektoré hrany položil ďalší staniol, urobil som to len kvôli zlepšeniu odrazivosti po stranách, kde nie sú žiadne diódy.

Krok 8: Testovanie elektroniky

Nechcete predsa začať spájkovať niečo, čo ani nefunguje, však? Musíme otestovať oledovú obrazovku a LED pásik. Na to som použil náhradné arduino, ktoré som spájkoval všetky hlavičky, pretože som ho potreboval použiť na doštičku. Zapojenie je úplne rovnaké ako v kroku 2, nezabúdajte, že obrazovka MUSÍ byť zapojená na kolíku A6-A5, pretože ide o komunikačné linky i2c.

Na ich testovanie môžete použiť kód tu. Pamätajte si, že pic.h je súbor hlavičky, takže ho musíte importovať do svojho IDE.

Očakávaný výsledok: LED pásik by mal vyblednúť všetky farby, medzitým by mal displej vytlačiť logo Asus ROG.

Môžete tiež jednoducho použiť predvolené príklady vo vnútri knižníc komponentov (na spracovanie pásu rgb som si vybral knižnicu FastLED), je to na vás. Knižnice samozrejme pridajte do arduino IDE!

Krok 9: Zbaliť horný panel

Pred spustením musíte zmerať veľkosť viditeľnej oblasti, ktorú má váš displej, vzhľadom na okraje panelu. Ak nechcete vykonávať žiadne merania, môžete na obrazovku prilepiť niekoľko vrstiev pásky, fixkou nakresliť obdĺžnik okolo viditeľnej časti a orezať ju po okrajoch: práve ste pre svoju obrazovku vyrobili dokonalú ochranu obrazovky. Potom nalepte „ochranu obrazovky“na plexisklo a začnite baliť: pretože má malú hrúbku, cez plastový obal budete vidieť okraje.

Zabaľte teda horný panel tak, ako sme to urobili predtým, ale v tomto kroku je dôležité zabrániť vzduchovým bublinám, pretože to bude povrch, na ktorom bude kĺzať vaša myš. čím viac vzduchových bublín, tým menšia presnosť sledovania bude mať vaša myš.

Keď skončíte, presným nožom vyrežte okno, aby ste videli na obrazovku. Čepeľ musí byť opäť nová, inak nedopadne dobre (áno, ja som bol hlúpy a použil som rovnakú mizernú frézu, ale ponáhľal som sa do posledných krokov, pretože som bol príliš nadšený, aby som to videl hotové … dobrý dôvod urobiť ďalší: D).

Tip: Na papier si nemôžete vybrať úplne reflexný povrch (napríklad leštenú/saténovú čiernu), inak myš nebude fungovať. Namiesto toho zvoľte matný povrch ako ja. Obal s karbónovým vzhľadom by mal tiež fungovať, rovnako ako nálepková bomba, ale ak pôjdete po karbónovom vzhľade, vezmite do úvahy, že nie sú ploché, pretože majú „3D povrchovú úpravu“(= vaša myš bude pri kĺzaní hlasnejšia).

Krok 10: Zapojenie všetkého

Už sme skoro tam: je čas zapojiť všetku elektroniku do podložky pod myš.

Všetky komponenty musia byť bez kolíka: ak existujú, odpájajte ich. Nemôžete pridať extra hrúbku, napríklad môj LED pás bol dodávaný s extra spájkovanými drôtmi, takže som sa rozhodol stiahnuť všetko, pretože drôty boli príliš hrubé. Všetky káble musia byť merané s dostatočnou presnosťou, okrem káblov pripojených k obrazovke, ktoré je lepšie nechať trochu voľné, aby vám pomohli vykonať posledné úpravy.

Na obrázkoch vidíte, že LED pásik bol predspájkovaný s patentovaným konektorom, a tak som len odrezal ochranu proti zmršťovaniu, ktorú vložili, a všetko som odpájkoval; tiež oledový displej bol dodávaný s predspájkovanými kolíkmi, takže som ich znova musel odstrániť, než som pokračoval. Mal som náhradné 2 kusy po 2 LED diódy a keďže som sa rozhodol dať 4 LED diódy na každú stranu (takže môj podložka pod myš má celkom 4x3 = 12 LED diód), tieto 2 kusy som spájkoval dohromady tak, že som medzi nimi vytvoril „most“. konektory pomocou cínu.

Použil som horúce lepidlo, ktoré mi pomohlo udržať všetko na svojom mieste, a v skutočnosti to fungovalo dobre.

Keď ste pripravení, odstrihnite ďalšiu cínovú fóliu a prilepte ju na LED diódy odrazovou stranou smerom k zdroju svetla, čo výrazne zlepší odrazivosť.

Krok 11: Zatvorenie podložky pod myš

Toto je posledný krok. Keď ste všetko zapojili a vyskúšali, odstrihnite niekoľko malých štvorcov obojstrannej pásky a vložte ich do rohov, potom displej vycentrujte oknom, ktoré ste urobili v kroku 9, a zafixujte ho na mieste pomocou horúceho lepidla.

Keď ste pripravení ho zavrieť, vyberte začiatočný bod, od ktorého zarovnajte panel k ďalším dvom.

Krok 12: Programovanie

Hardvérová časť sa skončila, ale teraz je načase prepnúť hlavu do režimu programovania: až doteraz môžete svoju podložku pod myš ovládať iba načítaním skíc pomocou arduino IDE, čo nie je také zlé, ak máte veľa času na plytvanie úpravami každého z nich. čas viac riadkov kódu: je lepšie mať na počítači spustený softvér, ktorý hovorí priamo s Arduinom prostredníctvom sériovej komunikácie.

Našťastie pre vás otváram zdroje o tomto projekte, takže v mojom úložisku Github nájdete firmvér arduino a softvér, ktorý môžete spustiť vo svojom počítači: samozrejme, ak sa chcete pokúsiť urobiť všetko sami, je to v skutočnosti úplne v poriadku. toto je najnudnejšia časť tohto kutilstva, takže ak sa vám do toho nechce, nie je problém. PR sú, samozrejme, vítaní! program ešte nie je dokončený, v skutočnosti dokáže vykonávať iba základné činnosti, ako je nastavovanie jednotlivých diód LED alebo s určitým rozložením, ale som študent a nemám veľa voľného času: S

Na obrázkoch môžete vidieť niekoľko testov, ktoré som urobil počas procesu vytvárania všetkého, keby som ich mal umiestniť na časovú os tvorenú týmito krokmi DIY, rozhodol by som sa ich vložiť do kroku 8, ale rozhodol som sa ich nezahrnúť, pretože, Viete, oni len kódujú a testujú, vrátane študovania riešení, aby mali čo najlepšie osvetlenie okraja (napríklad rôzny počet LED a vzdialenosť medzi nimi, aby sa dosiahlo rovnomerné svetlo bez prílišného miešania jednotlivých farieb). Tiež som zahrnul obrázok o pokuse s oledovou obrazovkou zobraziť satistiku v reálnom čase o mojom počítači (procesor, využitie pamäte RAM atď.) A niekoľko ďalších o vývoji používateľského rozhrania.

Krok 13: Užite si to

Ďakujeme, že ste si prečítali tento návod! toto je prvý, ktorý som napísal, a ako ste si asi domysleli, je to tiež môj úplne prvý kutilský projekt, ktorý som kedy urobil. Naozaj som sa bavil tým, že to robím a som naozaj veľmi rád, že môžem všetko zdieľať, a preto som rád počas všetkých týchto krokov myslel na to, že sa chystám zverejniť tento projekt, aby bolo všetko dostupné pre všetkých. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa pýtajte! A návrhy na ďalšie vylepšenia sú tiež samozrejme vítané.:)

Chcem stráviť pár slov o možnostiach, ktoré som urobil v súvislosti so softvérom:

1. Ako programovací jazyk som si vybral Javu, pretože je to jazyk používaný na zápis arduino IDE, takže mi poskytuje bezchybnú sériovú komunikáciu s tabuľou a tiež je to tak, že „napíšte raz, spustite kdekoľvek“(cit.), Takže vzhľadom na to, že som plánoval zdieľať tento projekt s každým nie je podpora viacerých platforiem, ako sú Windows a Linux, až taká zlá
2. Ak by som namiesto toho vybral C# ako programovací jazyk, bol by som schopný pripojiť sa priamo k d3d12 a použiť oledovú obrazovku ako displej FPS (v zásade rovnako ako FRAPS), ale obetovať prenosnosť pre takúto funkciu nie je múdra voľba, aspoň pre mňa
3. Viem, že používateľské rozhranie je nanajvýš naštvané na LOL, ide o to, že staviteľ vám uľahčuje život, ak chcete statické rozhranie, ale nie je to tak, pretože si môžete vybrať, koľko LED diód máte, a tak som sa vybral pre najprimitívnejšie, ale najuniverzálnejšie Riešenie. Môžete si vytvárať vlastnú osobnú grafiku a toto budem robiť … možno.
4. Ďalším vylepšením by mohlo byť zavedenie enginu SteelSeries na zobrazenie štatistík v hre, keď hráte CS: GO alebo akúkoľvek inú hru, ktorú táto knižnica podporuje … ale tieto hry nemôžem spustiť na prenosnom počítači, takže som ani nemohol začať to skúšať s týmto. Nevadí!