Zostavte si svoj vlastný (lacný!) Multifunkčný bezdrôtový ovládač kamery .: 22 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:02

Úvod Už ste niekedy chceli postaviť vlastný ovládač kamery? DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Kondenzátory pre MAX619 sú 470n alebo 0,47u. Schéma je správna, ale zoznam komponentov bol nesprávny - aktualizovaný. Toto je vstup do súťaže Digitálne dni, takže ak to považujete za užitočné, hodnotte/hlasujte/komentujte kladne! Ak sa vám to naozaj páči a ste klopýtajúci, kliknite na „Páči sa mi to!“:) Aktualizácia: uvádzané na hackaday! hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Update: nové fotografie laserového spúšťača v akcii! Aktualizácia: Prvá cena = D, ďakujem za hlasovanie a/alebo hodnotenie! Tento návod je predovšetkým v prospech používateľov zrkadloviek, ktorí chcú zo svojich fotoaparátov dostať o niečo viac kilometrov, ale ak existujú nejaké body a výstrely s IR rozhraním, môže to byť zaujímavé. Toto bude určite fungovať (s trochou úprav) aj pri hackovaní kamery, kde môžete logické výstupy zapojiť do terminálov spúšte kamery. Začalo to ako plnohodnotný návod, ale kvôli niektorým neočakávaným prekážkam, s ktorými som sa neskôr stretol, to môže byť skôr návod, ako dosiahnuť rôzne veci - často vám nechám na výber, ako by ste mohli robiť veci, ktoré Myslím, že je lepší spôsob, ako robiť veci, než len slepo povedať „musíš to urobiť“. Berte to ako lekciu návrhu ovládača kamery. Poskytol som schémy a úplný kód, takže ich môžete vždy len skopírovať. Pre väčšinu ľudí to bude jednoduchý prípad prenosu dizajnu na stripboard a pridania LCD. Prešiel som tým, ako ho preveriť, pretože proces je veľmi podobný a umožňuje opravu chýb skôr, ako urobíte návrh trvalým! Vlastnosti: Režim jedného záberu Režim Interval (časozberný záber) Režim spusteného záberu (spúšť z externého snímača) s premenlivými podmienkami Zahrnuté dizajny senzorov - svetlo, zvuk (oveľa viac možných!) Celkové náklady - do 25 GBP (bez nástrojov) LCD displej pre jednoduchú zmenu nastavení Kompatibilné s Nikon/Canon (kódované), potenciálna podpora (nevyskúšané) pre Olympus/Pentax Žiadny firmvér potrebná modifikácia Používa IR, takže je bezdrôtový a nepoškodzuje vašu kameru. Napadlo ma to po tom, čo som hodiny sedel vonku v chlade a klikal na diaľkové ovládanie. Robil som 8 -sekundový interval asi 1000 záberov. Myslel som si, hej, je to len IR LED dióda, nie? Prečo to nemôžem replikovať a vytvoriť si vlastné diaľkové ovládanie so zabudovaným oneskorením? Potom som zistil (trochu v rozpakoch, pretože som si myslel, že som mal veľkú mozgovú vlnu), že sa to stalo a existuje dokonca niekoľko inštrukcií k tejto téme. Moja implementácia sa líši od väčšiny intervalometrov a diaľkových ovládačov v tom, že umožňuje veľa prispôsobení a modularity, je kompatibilná s fotoaparátom Nikon/Canon (a pravdepodobne s ďalšími neskôr) a kombinuje schopnosť nasnímať obrázok na konkrétnom spúšťači. Myšlienka je jednoduchá. Chcete odfotiť niečo celkom rýchle (v súčasnosti obmedzené časovým oneskorením vašej uzávierky, pre mňa 6 ms). Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť: 1. Pokusom a omylom sa pokúsite urobiť fotografiu v správnom momente. 2. Vylepšené metódy pokusu a omylu, keď zatemníte miestnosť, vložíte fotoaparát do žiarovky (otvorená uzávierka) a odpálite blesk. v správnom čase 3. Kúpte si vyhradený spúšťací ovládač, ktorý má nejaký druh zvukového/svetelného senzora, pomocou ktorého môžete nasnímať fotografiu na príkaz 4. Vytvorte si ho sami! Ok, 1 a 2 sú dobré na to, aby sa motali a môžu poskytnúť veľmi dobré obrázky. Ale ukážem vám, že je možné zostrojiť obvod, ktorý vám znova a znova poskytne konzistentné výsledky. Najdôležitejšie je, že v týchto ťažkých časoch sú náklady nižšie ako alternatívne modely (niektorí ľudia vyrobili súpravy na tento druh vecí, ale stoja veľa peňazí, pozri odkazy). Všestrannosť dizajnu je nasledovná: Ak váš senzor generuje výstupné napätie medzi 0 a 5 V, môžete ho použiť na spustenie fotoaparátu! Na prvý pohľad je to nudné vyhlásenie, ale akonáhle začnete chápať dôsledky, začne byť veľmi silné. Jednoduchým monitorovaním úrovne napätia môže byť váš spúšťač založený na svetle (LDR), zvuku (mikrofón alebo ultrazvuk), na teplote (termistor) alebo dokonca na jednoduchom potenciometri. Vlastne takmer čokoľvek. Môžete dokonca prepojiť obvod s iným ovládačom a za predpokladu, že vám môže poskytnúť logický výstup, takže z neho môžete spustiť. Jediným hlavným obmedzením návrhu je v súčasnosti to, že funguje iba s infračervenými rozhraniami, bolo by celkom jednoduché upraviť softvér a hardvér tak, aby vychádzal cez mini-USB alebo akýkoľvek iný typ rozhrania. Poznámka: Zdrojový kód: V kroku 13 som poskytol niektoré aplikácie. Kód, ktorý teraz spustím na svojom ovládači, je tam v hexadecimálnom súbore spolu s hlavným súborom c a jeho závislosťami. Môj kód môžete jednoducho spustiť, ak si nie ste istí kompiláciou. Zahrnul som tiež niekoľko ukážkových kódov, ktoré môžete použiť v rôznych krokoch (pomenované sú zrejme ako remote_test, intervalometer test a adc test. Ak v kroku odkazujem na kód, je pravdepodobné, že je tam. EDIT: Aktualizácia o praskanie balónov - zdá sa, že som bol trochu krátkozraký, keď som povedal, že môžete ľahko nasnímať fotografie praskajúcich balónikov. Ukazuje sa, že koža v priemernom balóne cestuje tak rýchlo, že sa úplne vypukne, keď sa spustí váš fotoaparát. Toto je problém s väčšinou kamier, NIE s ovládačom (ktorý sníma ADC s frekvenciou okolo 120 kHz). Cesta okolo toho je použiť spustený blesk, čo je možné, ak pridáte ďalší kábel a ďalší malý obvod. povedal, že teoreticky môžete použiť niečo iné na to, aby ste to spustili a pohrali sa s oneskorením (alebo dokonca zmenili kód oneskorenia tak, aby zahrnoval mikrosekundy). Vzduchová peleta pohybujúca sa 1 m pri 150 ms-1 trvá asi 6 až 7 ms, čo je dostatok času na spustenie a streľbu Pohyb pištole by poskytol základné zdržanie niekoľko mikrosekúnd s. Ešte raz sa ospravedlňujeme za toto. Hrať budem asi dnes večer, ak sa mi podarí dostať do rúk niektoré balóny, ale stále existuje mnoho spôsobov použitia zvukového spúšťača, napríklad ohňostroja! Nižšie som uviedol rýchly a špinavý časový odstup, aby som ukázal, že to však funguje:) Nezabudnite čítať, hodnotiť a/alebo hlasovať! Na zdravie, JoshDisclaimer V nepravdepodobnom prípade, že sa niečo strašne pokazí alebo si nejakým spôsobom zamurujete fotoaparát/démelku svojej mačky, za nič nemôžem. Začatím projektu na základe tohto pokynu súhlasíte s tým a budete pokračovať na vlastné riziko. Ak jeden z nich urobíte alebo použijete môj návod, ktorý vám pomôže - pošlite mi prosím odkaz/fotografiu, aby som ho sem mohol pridať! Odozva bola doposiaľ zdrvujúca (aspoň podľa mojich štandardov), takže by bolo úžasné vidieť, ako si to ľudia interpretujú. Pracujem na revízii 2, ako píšem;)

Krok 1: Niektoré počiatočné myšlienky …

Ako teda túto vec postavíme? Mikrokontrolér Srdcom a dušou tohto projektu je AVR ATMega8. Je to v podstate mierne orezaná verzia čipu ATMega168, ktorú používa Arduino. Je programovateľný v jazyku C alebo v zostave a má množstvo skutočne užitočných funkcií, ktoré môžeme využiť vo svoj prospech. "28 pinov, z ktorých väčšina je vstup/výstup (i/o)" Integrovaný analógovo -digitálny prevodník "Nízka spotreba energie „3 integrované časovače“Interný alebo externý zdroj hodín „Veľa knižníc kódov a ukážok onlineMať veľa pinov je dobré. Môžeme prepojiť obrazovku LCD, mať 6 tlačidlových vstupov a stále nám zostáva dosť na to, aby s nimi mohla LED dióda IR fotografovať, a niektoré stavové diódy LED. Séria procesorov Atmel AVR má veľkú podporu online a existuje množstvo návodov na získanie začalo (v krátkosti sa na to pozriem, ale existujú lepšie špecializované návody) a na zamyslenie sa nad hromadami a hromadami kódu. Pre referenciu budem tento projekt kódovať v jazyku C pomocou knižnice AVR-LibC. Na to som mohol ľahko použiť PIC, ale AVR je dobre podporovaný a všetky príklady, ktoré som našiel pre diaľkové ovládače, boli založené na AVR! LCD displej sú dva hlavné typy zobrazení, grafické a alfanumerické. Grafické displeje majú rozlíšenie a pixely si môžete dávať kdekoľvek chcete. Temnejšou stránkou veci je, že je ťažšie ich kódovať (aj keď knižnice existujú). Alfanumerické displeje sú jednoducho jeden alebo viac riadkov znakov, na LCD displeji je uložený základný znak (t. J. Abeceda, niektoré čísla a symboly) a je relatívne jednoduché zadávať reťazce a podobne. Temnejšou stránkou veci je, že nie sú také flexibilné a zobrazovanie grafiky je prakticky nemožné, ale vyhovuje nášmu účelu. Sú tiež lacnejšie! Alfanumerika je kategorizovaná podľa počtu riadkov a stĺpcov. 2x16 je celkom bežný, má dva rady po 16 znakov, pričom každý znak je matica 5x8. Môžete dostať aj 2 x 20 s, ale nevidím potrebu. Kúpte si čokoľvek, s čím sa cítite dobre. Rozhodol som sa použiť červený podsvietený LCD displej (chcem ho použiť na astrofotografiu a červené svetlo je lepšie na nočné videnie). Môžete ísť bez podsvietenia - je to úplne na vás. Ak zvolíte trasu bez podsvietenia, ušetríte energiu i peniaze, ale v tme budete možno potrebovať pochodeň. Pri hľadaní displeja LCD by ste sa mali uistiť, že je ovládaný HD44780. Je to priemyselný štandardný protokol vyvinutý spoločnosťou Hitachi a existuje veľa dobrých knižníc, ktoré môžeme použiť na výstup údajov. Model, ktorý som kúpil, bol JHD162A od spoločnosti eBay. InputInput sa bude vykonávať pomocou tlačidiel (jednoduché!). Vybral som 6 - výber režimu, ok/snímanie a 4 smery. Tiež stojí za to získať ďalšie malé tlačidlo na resetovanie mikro v prípade havárie. Pokiaľ ide o vstup spúšte, niektoré základné nápady sú odpor závislý od svetla alebo elektretový mikrofón. Tu môžete byť kreatívni alebo skúpi v závislosti od svojho rozpočtu. Ultrazvukové senzory budú stáť o niečo viac a budú vyžadovať ďalšie programovanie, ale môžete s nimi robiť skutočne úhľadné veci. Väčšina ľudí bude spokojná s mikrofónom (pravdepodobne najužitočnejším všeobecným snímačom) a elektrety sú veľmi lacné. Uvedomte si, že bude potrebné ho tiež zosilniť (ale to prejdem neskôr). Výstup - stav Jediný skutočný výstup, ktorý potrebujeme, je stav (okrem displeja), takže pár diód LED tu bude fungovať dobre. Výstup - fotografovanie obrázky, potrebujeme prepojenie s kamerou a na to potrebujeme svetelný zdroj, ktorý môže produkovať infračervené žiarenie. Našťastie existuje množstvo LED diód, ktoré to robia, a mali by ste sa pokúsiť vyzdvihnúť primerane vysoký výkon. Jednotka, ktorú som si vybral, má prúdové hodnotenie max. 100mA (väčšina LED diód je okolo 30mA). Mali by ste tiež vziať na vedomie výstup vlnovej dĺžky. Infračervené svetlo je v časti EM spektra s dlhšou vlnovou dĺžkou a mali by ste hľadať hodnotu okolo 850-950 nm. Väčšina infračervených diód LED smeruje ku koncu 950 a keď je zapnuté, môžete vidieť trochu červeného svetla, to nie je problém, ale je to zbytočné spektrum, takže sa pokúste ísť bližšie k číslu 850, ak je to možné. toto? No, bude to prenosné, takže batérie! Rozhodol som sa použiť 2 batérie AA, ktoré sa potom zvýšia na 5V. V nasledujúcich častiach sa budem zaoberať dôvodmi, ktoré za tým stoja. „Prípad a konštrukcia“Ako to urobíte, je len a len na vás. Po prototypovaní som sa rozhodol použiť obvodovú dosku, pretože je to lacné a flexibilné a šetrí to navrhovanie vlastnej dosky plošných spojov. Poskytol som schémy, aby ste si mohli vytvoriť svoje vlastné rozloženie DPS - aj keď, ak by ste to urobili, bol by som vďačný za kópiu! Opäť je prípad úplne vašou voľbou, musí byť schopný prispôsobiť sa obrazovke, tlačidlám (v dosť intuitívnom rozložení, ak je to možné) a batérie. Pokiaľ ide o obvodové dosky, táto nie je taká zložitá, veľa pripojení je jednoducho k veciam, ako sú tlačidlá/LCD.

Krok 2: Správa napájania

Správa napájania Pri takom projekte je zrejmé, že prenosnosť by mala byť kľúčovým aspektom. Batérie sú teda logickou voľbou! V prípade prenosných zariadení je teraz celkom dôležité, aby ste si vybrali zdroj batérií, ktorý je možné buď nabíjať, alebo je ľahko dostupný. Dve hlavné možnosti sú 9V batéria PP3 alebo AA batérie. Som si istý, že niektorí ľudia budú predpokladať, že 9V batéria je najlepšia voľba, pretože hej, 9V je lepšia ako 3, nie? V tomto prípade nie. Aj keď sú 9V batérie veľmi užitočné, produkujú svoje napätie na úkor životnosti batérie. Merané v mAh (miliampérhodinách), toto hodnotenie vám teoreticky hovorí o tom, ako dlho vydrží batéria pracovať pri 1mA v hodinách (aj keď to vezmete so štipkou soli, často sú za ideálnych podmienok nízkeho zaťaženia). Čím vyššie je hodnotenie, tým dlhšie vydrží batéria. 9V batérie majú kapacitu až 1000 mAh a okolo. Alkalické AA majú na druhej strane takmer trikrát toľko pri 2 900 mAh. Nabíjateľné batérie NiMH to môžu dosiahnuť, aj keď 2 500 mAh je rozumné množstvo (všimnite si, že nabíjateľné batérie pracujú s napätím 1,2 V, nie 1,5!). Obrazovka LCD potrebuje vstup 5 V (10%) a AVR (mikrokontrolér) potrebuje zhruba to isté (aj keď pri nízkych frekvenciách môže ísť až o 2,7). Potrebujeme tiež pomerne stabilné napätie, ak by kolísalo, mohlo by to spôsobiť problémy s mikrokontrolérom. Na tento účel použijeme regulátor napätia, musíte si teraz vybrať medzi cenou a účinnosťou. Máte možnosť použiť jednoduchý 3-kolíkový regulátor napätia, ako je LM7805 (séria 78, výstup +5 voltov), alebo malý integrovaný obvod. Použitie jednoduchého regulátora Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, musíte mať pri sebe niekoľko bodov na mysli. Po prvé, tri kolíkové regulátory takmer vždy potrebujú vstup, ktorý je vyšší ako ich výkon. Potom znížia napätie na požadovanú hodnotu. Temnejšou stránkou veci je, že majú strašnú účinnosť (50-60% je dobré, keď idete). Horšou stránkou veci je, že sú lacné a budú fungovať s 9V batériou, vo Veľkej Británii si môžete kúpiť základný model za 20 pencí. Mali by ste tiež mať na pamäti, že regulátory majú výpadkové napätie - minimálnu medzeru medzi vstupom a výstupom. Môžete si kúpiť špeciálne regulátory LDO (Low DropOut), ktoré majú výpadky okolo 50 mV (v porovnaní s 1-2 V pri iných prevedeniach). Inými slovami, dávajte pozor na LDO s výstupom +5V. Použitie integrovaného obvodu Ideálnym riešením je spínací regulátor. Na náš účel to budú normálne 8 -kolíkové balíky, ktoré odoberajú napätie a poskytujú nám regulovaný výstup s vysokou účinnosťou - v niektorých prípadoch takmer 90%. V závislosti od toho, čo chcete vložiť, môžete získať zosilňovače zosilnenia alebo zníženia (respektíve zvýšenie/zníženie), prípadne si môžete kúpiť regulátory, ktoré budú mať požadovaný výkon nad alebo pod požadovaným výkonom. Čip, ktorý na tento projekt používam, je MAX619+. Je to 5V zosilňovač, ktorý napája 2 AA (vstupný rozsah je 2V-3,3V) a poskytuje stabilný výstup 5V. Na prevádzku sú potrebné iba štyri kondenzátory a je veľmi priestorovo efektívny. Cena - 3,00 € vrátane vrchnákov. Pravdepodobne to stojí za to, aby ste si užili trochu viac energie z batérií. Jedinou zásadnou nevýhodou je, že nie je chránený proti skratu, takže ak dôjde k nárastu prúdu, buďte varovaní! Toto je však celkom triviálne opraviť doplnkovým obvodom: Ďalší užitočný čipový dizajn - aj keď nie tak elegantné riešenie, je LT1307. Opäť 5V regulátor, ale môže mať rôzne vstupy a má užitočné veci, ako je detekcia vybitia batérie. S induktormi, veľkými kondenzátormi a odpormi to stojí takmer o niečo viac ako 0,5. Napäťové koľajnice Budeme používať dve koľajnice hlavného napätia (plus spoločnú zem). Prvým bude 3V z batérie, ktorý bude slúžiť na napájanie diód LED a ďalších komponentov s relatívne vysokým výkonom. Môj MAX619 je dimenzovaný iba na 60mA (aj keď absolútne maximum je 120mA), takže je jednoduchšie pripojiť mikrokontrolér k MOSFETu na ovládanie akýchkoľvek diód LED. MOSFET neodoberá takmer žiadny prúd a funguje ako prerušenie obvodu, keď je vstup brány pod 3 V. Keď mikrokontrolér vyšle logickú 1 na kolík, napätie je 5 V a zapne sa FET, potom funguje iba ako skrat (tj. Kus drôtu). 5V koľajnica napája LCD, mikrokontrolér a akékoľvek zosilňovacie obvody pre vstupné senzory. Spotreba energie Ak sa pozrieme na rôzne technické listy, všimneme si, že AVR pri maximálnom zaťažení nezaberie viac ako 15-20 mA. Prevádzka LCD displeja trvá iba 1 mA (aspoň keď som testoval, rozpočet na 2). So zapnutým podsvietením je len na vás, ako sa rozhodnete. Pripojenie priamo na 5V lištu (vyskúšal som) je v poriadku, ale skôr, ako to urobíte, uistite sa, že má vstavaný odpor (postupujte podľa stôp na doske plošných spojov). Takto odoberalo 30 mA - strašné! Vďaka rezistoru 3,3 k je stále viditeľný (ideálny pre astro fotografiu) a odoberá iba 1 mA. Slušný jas môžete stále získať pomocou 1k alebo iného. Som v pohode s mojou kresbou tesne pod 2mA so zapnutým podsvietením! Ak chcete, je triviálne pridať gombík jasu pomocou potenciometra 10k. IR LED môže trvať maximálne 100 mA, ale mal som dobré výsledky so 60 mA v mojom (experiment!). Potom môžete tento prúd znížiť na polovicu, pretože v skutočnosti bežíte pri 50% pracovnom cykle (keď je dióda LED modulovaná). Každopádne je to len na zlomok sekundy, takže si s tým nemusíme robiť starosti. Ostatné LED diódy, s ktorými by ste sa mali hrať, môžete zistiť, že na zaistenie dobrého jasu stačí iba prúd 10 mA - určite sa pozrite pre diódy LED s nízkym výkonom (okrem infračervenej) nevytvárate baterku! Rozhodol som sa nepridať do svojho obvodu indikátor napájania, jednoducho preto, že je to veľa odberu prúdu, pretože sa veľmi nepoužíva. Pomocou vypínača skontrolujte, či je zapnutý! Celkovo by ste nemali používať viac ako 30mA súčasne a s teoretickým napájaním okolo 2 500 mAh (čo umožňuje variácie), ktoré by vám malo poskytnúť viac ako 80 hodín. rovno so všetkým. Keď je procesor väčšinu času na voľnobehu, prinajmenšom sa zdvojnásobí/ztrojnásobí, takže by ste nemali veľmi často vymieňať batérie. Záver Tu ideme, nebolo to ľahké! Buď môžete ísť lacno a veselo s 9V batériou a regulátorom LDO na úkor účinnosti, alebo zaplatiť o niečo viac a použiť na to vyhradený integrovaný obvod. Môj rozpočet bol stále nižší ako 20 aj s integrovaným obvodom, takže ho môžete v prípade potreby ešte znížiť.

Krok 3: Bližší pohľad na ATmega8

PinsImage 1 je diagram vývodov pre ATMega8 (presne taký istý ako 168/48/88, jediným rozdielom je množstvo vstavanej pamäte a možnosti prerušenia). Pin 1 - Reset, by mal byť udržiavaný pri napätí VCC (alebo najmenej logické 1). Ak je uzemnený, zariadenie sa mäkko resetuje Pin 2-6 - port D, všeobecný vstup/výstup Pin 7 - VCC, napájacie napätie (+5 V pre nás) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, externé hodinové vstupy (časť portu B) Pin 11 - 13 Port D, všeobecný vstup/výstup Pin 14 - 19 Port B, všeobecný vstup/výstup Pin 20 - AVCC, analógové napájacie napätie (rovnaké ako VCC) Pin 21 - AREF, referencia analógového napätia Pin 22 - GroundPin 23-28 Port C, všeobecný vstup/výstup Použiteľné i/o porty: D = 8, C = 6, B = 6 Celkom 20 použiteľných portov je skvelých, pre jednoduchosť by ste mali svoje výstupy zoskupiť buď do portov (povedzme D ako výstupný port), alebo do skupiny na doske - možno budete chcieť, aby LCD bežal z portu C, len aby boli drôty v tom rohu upratané. Na programovanie sú potrebné tri ďalšie kolíky. Ide o MISO (18), MOSI (17) a SCK (19). V prípade potreby však budú šťastne fungovať ako i/o piny. Clocking Signál, ktorý posielame do kamery, musí byť presne načasovaný (s presnosťou približne na mikrosekundu), takže je dôležité, aby sme vybrali dobrý zdroj hodín. Všetky AVR majú interný oscilátor, z ktorého čip dokáže získať hodiny. Temnejšou stránkou veci je, že môžu kolísať okolo 10% s teplotou/tlakom/vlhkosťou. V boji proti tomu môžeme použiť externý kremenný kryštál. Sú k dispozícii od 32768 kHz (hodinky) do 20 MHz. Rozhodol som sa použiť kryštál 4 MHz, pretože poskytuje slušnú rýchlosť, napriek tomu je v porovnaní s 8 MHz pravdepodobne dosť konzervatívny. Palubný manažment napájania V kóde som naozaj chcel používať rutiny spánku. V skutočnosti som napísal prvú verziu, aby som sa do značnej miery spoliehal na voľnobeh procesora počas plynutia času. Nanešťastie som kvôli časovým obmedzeniam narazil na niektoré problémy s externým spustením hodín a prerušením používania časovačov. V podstate by som musel prepísať kód, aby sa ovládač jednoducho neprebudil - čo som mohol, ale čas je proti mne. Zariadenie ako také čerpá iba 20 mAh, takže sa s ním môžete dostať preč. Ak ste na to, potom sa v každom prípade riaďte kódom, všetko, čo musíte urobiť, je vnútorne taktovať a potom spustiť časovač 2 v asynchrónnom režime pomocou kryštálu 4 MHz, aby ste dosiahli presnejšie oneskorenia. Je to jednoduché, ale časovo náročné. ADC Švajčiarsky armádny nôž v súprave nástrojov AVR, ADC znamená Analogue to Digital Converter. Ako to funguje, je zvonku pomerne jednoduché. Napätie sa vzorkuje na kolíku (z nejakého snímača alebo iného vstupu), napätie sa prevedie na digitálnu hodnotu medzi 0 a 1024. Hodnota 1024 bude pozorovaná, keď sa vstupné napätie rovná referenčnému napätiu ADC. Ak nastavíme našu referenciu na VCC (+5 V), potom bude každá divízia 5/1024 V alebo okolo 5 mV. Zvýšenie o 5 mV na pine teda zvýši hodnotu ADC o 1. Výstupnú hodnotu ADC môžeme brať ako premennú a potom s ňou pohrávať, porovnávať ju s vecami atď. V kóde. ADC je neuveriteľne užitočná funkcia a umožňuje vám robiť veľa skvelých vecí, ako napríklad zmeniť váš AVR na osciloskop. Vzorkovacia frekvencia je okolo 125kHz a musí byť nastavená úmerne k hlavnej hodinovej frekvencii. Registre Možno ste už o registroch počuli, ale nebojte sa! Register je jednoducho súbor adries (miest) v pamäti AVR. Registre sú triedené podľa ich bitovej veľkosti. 7 -bitový register má 8 miest, pretože začíname od 0. Registre existujú takmer pre všetko a neskôr sa na ne pozrieme oveľa podrobnejšie. Niektoré príklady zahŕňajú registre PORTx (kde x je B, C alebo D), ktoré riadia, či je kolík nastavený na vysokú alebo nízku úroveň, a nastavujú zdvíhacie odpory pre vstupy, registre DDRx, ktoré nastavujú, či je kolík výstupný alebo vstupný atď. Technický list - veľký súbor literatúry s hmotnosťou približne 400 strán; technické listy AVR sú neoceniteľným odkazom na váš procesor. Obsahujú podrobnosti o každom registri, každom pine, ako fungujú časovače, aké poistky by sa mali nastaviť na čo a oveľa viac. Sú bezplatné a skôr alebo neskôr ich budete potrebovať, preto si stiahnite kópiu! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

Krok 4: Pridelenie pinov

Už som spomenul vstupy a výstupy, ktoré potrebujeme, takže by sme im mali prideliť piny! Teraz má PORT D 8 pinov, čo je praktické, pretože môže fungovať ako náš výstupný port. Na prevádzku LCD je potrebných 7 pinov - 4 dátové a 3 riadiace. IR LED vyžaduje iba jeden kolík, takže tvorí náš 8. Port bude naším portom pre tlačidlá, bude mať 6 vstupov, ale budeme potrebovať iba 5. Toto budú tlačidlá režimu a smeru. PORTC je špeciálne, je to port ADC. Na spúšťací vstup potrebujeme iba jeden pin a dáva zmysel dať ho na PC0 (bežná skratka pre portové piny v tomto prípade Port C, Pin 0). Potom máme pár pinov pre stavové LED diódy (jeden sa rozsvieti, keď je hodnota ADC nad nejakou podmienkou, druhá sa rozsvieti, keď je pod nejakou podmienkou). Z dôvodov, ktoré budú zrejmé neskôr, sem vložíme aj vstupné tlačidlo OK/strieľať. Po tom všetkom sme vyčerpali väčšinu portov, ale stále ich zostáva niekoľko, ak si želáte rozšíriť projekt. - možno viac spúšťačov?

Krok 5: Komunikácia s fotoaparátom

Prvá cena vo fotografickej súťaži Digital Days