Digitálna vodováha s krížovým laserom: 15 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55

Ahojte všetci, dnes vám ukážem, ako vytvoriť digitálnu úroveň s voliteľným integrovaným krížovým laserom. Asi pred rokom som vytvoril digitálny multi-nástroj. Aj keď tento nástroj ponúka mnoho rôznych režimov, pre mňa najbežnejšie a najužitočnejšie sú režimy merania hladiny a uhla. Preto som si myslel, že by bolo produktívne vytvoriť nový, kompaktnejší nástroj zameraný iba na snímanie uhlov. Zhromažďovanie je priamočiare, takže dúfajme, že to bude zábavný víkendový projekt pre ľudí.

Tiež som skonštruoval sane, ktoré držia vodorovnú líniu pri použití krížového laseru. Dá sa nastaviť o +/- 4 stupne y/x, aby sa pomohla vyrovnať laserová čiara. Sane je možné namontovať aj na kamerový statív.

Všetky súbory potrebné pre danú úroveň nájdete na mojom Github: tu.

Úroveň má päť režimov:

(Môžete ich vidieť vo vyššie uvedenom videu. Ich pohľad bude mať pravdepodobne väčší zmysel ako čítanie popisov)

1. Úroveň X-Y: Je to ako úroveň kruhovej bubliny. Keď je úroveň položená na chrbte, režim hlási uhly naklonenia okolo hornej/dolnej a ľavej/pravej strany nástroja.
2. Roll Level: Je to ako bežná vodováha. Keď hladina stojí vzpriamene v hornej/dolnej časti/vľavo/vpravo, hlási uhol sklonu vrchných/dolných plôch úrovne.
3. Uhlomer: Rovnako ako hladina valca, ale úroveň leží naplocho na spodnej strane.
4. Laserové ukazovátko: Len bodový laser priamo dopredu, premietaný z pravej strany nástroja.
5. Krížový laser: Premieta kríž z pravej strany úrovne. To sa dá tiež aktivovať pri použití režimov X-Y Level alebo Roll Level dvojitým klepnutím na tlačidlo „Z“. Malo by byť orientované tak, aby spodná strana bola zarovnaná s laserovou čiarou.

Aby bola úroveň kompaktnejšia a montáž jednoduchšia, začlenil som všetky diely na vlastnú dosku plošných spojov. Najmenšie komponenty majú veľkosť 0805 SMD, ktoré je možné ľahko spájkovať ručne.

Puzdro vodováhy je vytlačené 3D a meria 74 x 60 x 23,8 mm pomocou krížového laseru, 74 x 44 x 23,8 mm bez, takže v každom prípade je nástroj pohodlne vo vrecku.

Úroveň je napájaná nabíjateľnou batériou LiPo. Chcel by som poznamenať, že LiPo môžu byť nebezpečné, ak s nimi budete zaobchádzať nesprávne. Hlavnou vecou nie je skrátiť LiPo, ale mali by ste urobiť malý prieskum bezpečnosti, ak ich úplne nepoznáte.

Nakoniec, dva lasery, ktoré používam, majú veľmi nízky výkon, a hoci ich neodporúčam ukazovať priamo do očí, inak by mali byť v bezpečí.

Ak máte nejaké otázky, zanechajte komentár a ja sa vám ozvem.

Zásoby

DPS:

Gerberov súbor pre DPS nájdete tu: tu (kliknite na stiahnutie vpravo dole)

Ak by ste chceli skontrolovať schému DPS, nájdete ju tu.

Pokiaľ nemôžete vyrábať PCB lokálne, budete si musieť nejaké objednať od prototypu výrobcu PCB. Ak ste si nikdy predtým nekúpili vlastnú PCB, je to veľmi jednoduché; väčšina spoločností má automatický systém citovania, ktorý akceptuje súbory Gerber zazipované. Môžem odporučiť JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB alebo OSH Park, aj keď som si istý, že bude fungovať aj väčšina ostatných. Všetky štandardné špecifikácie dosiek od týchto výrobcov budú fungovať dobre, ale uistite sa, že ste nastavili hrúbku dosky na 1,6 mm (mala by byť predvolená). Farba dosky je vašou preferenciou.

Elektronické súčiastky:

(všimnite si, že tieto diely pravdepodobne nájdete lacnejšie na stránkach ako Aliexpress, Ebay, Banggood atď.)

• Jeden Arduino Pro-mini, 5V ver. Upozorňujeme, že existuje niekoľko rôznych prevedení dosiek. Jediným rozdielom medzi nimi je umiestnenie analógových pinov A4-7. PCB úrovne som urobil tak, aby obe dosky fungovali. Nájdené tu.
• Jedna oddeľovacia doska MPU6050. Nájdené tu.
• Jeden 0,96 "OLED SSD1306 OLED. Na farbe displeja nezáleží (aj keď modro -žltá verzia funguje najlepšie). Nájdete ho v dvoch rôznych konfiguráciách pinov, kde sú obrátené kolíky uzemnenie/vcc. Buď bude fungovať pre danú úroveň. Nájdete tu.
• Jedna doska nabíjačky LiPo TP4056 1s. Nájdené tu.
• Jedna 1 s batéria LiPo. Akýkoľvek druh je v poriadku, pokiaľ sa zmestí do objemu 40 x 50 x 10 mm. Kapacita a prúdový výstup nie sú veľmi dôležité, pretože spotreba energie úrovne je pomerne nízka. Ten, ktorý som použil, nájdete tu.
• Jedna laserová dióda 6,5 x 18 mm, 5 mW. Nájdené tu.
• Jedna krížová laserová dióda 12x40 mm 5 mW. Nájdené tu. (voliteľné)
• Dva tranzistory s priechodným otvorom 2N2222. Nájdené tu.
• Jeden posuvný prepínač 19x6x13 mm. Nájdené tu.
• Štyri odpory 1K 0805. Nájdené tu.
• Dva odpory 100K 0805. Nájdené tu.
• Dva viacvrstvové keramické kondenzátory 1uf 0805. Nájdené tu.
• Dve hmatové tlačidlá s otvorom 6x6x10 mm. Nájdené tu.
• Samčie hlavičky 2,54 mm.
• Programovací kábel FTDI. Nájdete tu, aj keď iné typy sú k dispozícii na Amazone za menej peňazí. Ako programátor môžete použiť aj Arduino Uno (ak má odnímateľný čip ATMEGA328P), pozri si návod tu.

Ostatné diely:

• Dvadsať okrúhlych neodýmových magnetov 6x1 mm. Nájdené tu.
• Jeden číry akrylový štvorec 25x1,5 mm. Nájdené tu.
• Malá dĺžka suchého zipsu s lepiacou podložkou.
• Štyri 4 mm skrutky M2.

Nástroje/zásoby

• 3D tlačiareň
• Spájkovačka s jemným hrotom
• Lepidlo na plasty (na lepenie akrylového štvorca, superlepidlo ho zahmlí)
• Super lepidlo
• Horúca lepiaca pištoľ a horúce lepidlo
• Farba+štetec (na plnenie štítkov tlačidiel)
• Odstraňovač/rezačka drôtov
• Pinzeta (na manipuláciu s časťami SMD)
• Hobby nôž

Časti sánky (voliteľné, ak pridávate krížový laser)

• Tri orechy M3
• Tri skrutky M3x16 mm (alebo dlhšie, vám poskytnú väčší rozsah nastavenia uhla)
• Jedna matica 1/4 "-20 (na upevnenie na statív fotoaparátu)
• Dva okrúhle magnety 6 x 1 mm (pozri odkaz vyššie)

Krok 1: Poznámky k návrhu (voliteľné)

Predtým, ako sa pustím do stavebných krokov úrovne, zaznamenám niekoľko poznámok o jej dizajne, konštrukcii, programovaní atď. Tieto sú voliteľné, ale ak chcete úroveň akýmkoľvek spôsobom vyladiť, môžu byť užitočné.

• Obrázky montáže, ktoré mám, sú staršej verzie DPS. Odvtedy som vyriešil niekoľko malých problémov s novou verziou DPS. Vyskúšal som novú DPS, ale v zhone v testovaní som úplne zabudol urobiť montážne obrázky. Našťastie sú rozdiely veľmi malé a zostava je väčšinou nezmenená, takže staršie obrázky by mali fungovať dobre.
• Poznámky k MPU6050, SSD1306 OLED a TP4056 nájdete v kroku 1 môjho digitálneho multifunkčného nástroja s pokynmi.
• Chcel som, aby bola úroveň čo najkompaktnejšia a zároveň aby bola jednoduchá na zostavenie niekým s priemernými spájkovacími schopnosťami. Preto som sa rozhodol používať väčšinou súčiastky s otvormi a bežné oddeľovacie dosky. Použil som rezistory/kondenzátory 0805 SMD, pretože sa dajú veľmi ľahko spájkovať, môžete ich bez obáv prehriať a ich výmena je veľmi lacná, ak ich zlomíte/stratíte.
• Použitie vopred vyrobených oddeľovacích dosiek pre senzor/OLED/mikrokontrolér tiež udržuje nízky celkový počet súčiastok, takže je jednoduchšie kúpiť všetky diely pre dosku.
• Na svojom digitálnom multifunkčnom nástroji som použil Wemos D1 Mini ako hlavný mikrokontrolér. Bolo to väčšinou kvôli obmedzeniam programovania pamäte. Pokiaľ ide o úroveň, pretože MPU6050 je jediným senzorom, rozhodol som sa použiť Arduino Pro-mini. Napriek tomu, že má menej pamäte, je o niečo menší ako Wemos D1 Mini, a keďže ide o pôvodný produkt Arduino, podpora programovania je v Arduino IDE zahrnutá natívne. Nakoniec som sa skutočne priblížil k maximalizácii programovacej pamäte. Je to hlavne kvôli veľkosti knižníc pre MPU6050 a OLED.
• Rozhodol som sa použiť 5v verziu Arduino Pro-Mini oproti verzii 3.3V. Je to hlavne preto, že verzia 5v má dvojnásobný takt oproti verzii 3,3v, čo pomáha lepšie reagovať na úroveň. Plne nabitý 1 s LiPo má výstup 4,2 V, takže ho môžete používať na napájanie zariadenia pro-mini priamo z jeho vcc kolíka. Tým sa obíde palubný regulátor napätia 5 V a vo všeobecnosti by sa to nemalo robiť, pokiaľ si nie ste istí, že váš zdroj napájania nikdy neprekročí 5 V.
• Okrem predchádzajúceho bodu MPU6050 aj OLED akceptujú napätie medzi 5-3v, takže 1s LiPo nebude mať problémy s ich napájaním.
• Mohol som použiť posilňovací regulátor 5 V, ktorý by udržal stabilných 5 V na celej doske. Aj keď by to bolo dobré zaistiť konštantnú rýchlosť hodín (klesá s klesajúcim napätím) a zabrániť stmavovaniu laserov (čo nie je v skutočnosti viditeľné), nemyslel som si, že by to stálo za ďalšie diely. Rovnako tak 1s LiPo je vybitý na 95% pri 3,6 V, takže aj pri najnižšom napätí by 5v pro-mini mal stále bežať rýchlejšie ako verzia 3,3 V.
• Obe tlačidlá majú obvod odskoku. Zabráni sa tým viacnásobnému započítaniu stlačenia jedného tlačidla. V softvéri môžete odskočiť, ale ja to radšej robím v hardvéri, pretože to vyžaduje iba dva odpory a jeden kondenzátor, a potom si s tým už nikdy nemusíte robiť starosti. Ak to chcete urobiť softvérovo, môžete vynechať kondenzátor a spájkovať prepojovací kábel medzi podložky rezistora 100 K. Stále by ste mali zahrnúť odpor 1K.
• Úroveň hlási aktuálne percento nabitia LiPo v pravom hornom rohu displeja. Toto sa vypočíta porovnaním vnútorného referenčného napätia 1,1 V Arduina s napätím nameraným na kolíku vcc. Pôvodne som si myslel, že na to musíte použiť analógový kolík, ktorý sa odráža na doske plošných spojov, ale dá sa bezpečne ignorovať.

Krok 2: Zostavenie DPS Krok 1:

Na začiatok zostavíme DPS úrovne. Aby bola montáž jednoduchšia, budeme na dosku postupne pridávať komponenty radené podľa zvýšenia výšky. To vám dáva väčší priestor na umiestnenie spájkovačky, pretože naraz musíte naraziť iba na súčiastky podobných výšok.

Najprv by ste mali spájkovať všetky rezistory a kondenzátory SMD na hornej strane dosky. Hodnoty sú uvedené na doske plošných spojov, ale ako referenciu môžete použiť priložený obrázok. Nerobte si starosti s 10K odporom, pretože nie je uvedený na vašej doske. Pôvodne som ho chcel použiť na meranie napätia batérie, ale našiel som alternatívny spôsob, ako to urobiť.

Krok 3: Zostavenie DPS Krok 2:

Ďalej odstrihnite a odizolujte zvodové drôty malej laserovej diódy. Pravdepodobne ich budete musieť vyzliecť až k spodnej časti lasera. Nezabudnite sledovať, ktorá strana je pozitívna.

Umiestnite laser do výrezu na pravej strane DPS. Možno budete chcieť použiť trochu lepidla, aby držalo na svojom mieste. Lasery spájkujte do +/- otvorov označených „Laser 2“podľa obrázku.

Ďalej spájkujte dva 2N2222 do polohy v pravom hornom rohu dosky. Uistite sa, že zodpovedajú tlačenej orientácii na doske. Keď ich spájkujete, zatlačte ich iba asi na polovicu cesty do dosky podľa obrázku. Potom, čo sú spájkované, odstrihnite prebytočné zvody a potom ohnite 2N2222 tak, aby plochá plocha bola oproti hornej časti dosky, ako je znázornené na obrázku.

Krok 4: Zostavenie DPS Krok 3:

Otočte dosku a spájajte jednotlivé zástrčky do otvorov v blízkosti laserovej diódy. Ďalej spájajte modul TP4056 k hlavičkám, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že je pripevnený k spodnej strane dosky a port USB je zarovnaný s okrajom dosky. Odstráňte všetky nadbytočné dĺžky hlavičiek.

Krok 5: Zostavenie DPS Krok 4:

Prevráťte dosku späť na jej hornú stranu. Pomocou radových zástrčkových konektorov spájkujte dosku MPU6505 podľa obrázku. Snažte sa, aby bol MPU6050 čo najviac rovnobežný s PCB úrovne. Pomôže to udržať počiatočné hodnoty uhlov blízko nuly. Odstráňte všetky nadbytočné dĺžky hlavičky.

Krok 6: Zostavenie DPS Krok 5:

Spájkovacie samčie hlavičky pre Arduino Pro-Mini umiestnite na hornú stranu dosky. Na ich orientácii nezáleží, okrem najvyššieho horného radu hlavičiek. Toto je hlavička programovania dosky, preto je dôležité, aby boli orientované tak, aby dlhá strana záhlaví smerovala von z hornej strany plošného spoja úrovne. Môžete to nejako vidieť na obrázku. Uistite sa tiež, že používate orientáciu pinov A4-7, ktorá zodpovedá vášmu Pro-Mini (môj má v spodnej časti dosky riadok, ale niektoré ich majú umiestnené ako páry pozdĺž jedného okraja).

Ďalej, aj keď to nie je na obrázku, môžete Arduino Pro-Mini spájkovať na mieste.

Potom spájajte OLED displej SSD1306 na miesto v hornej časti dosky. Rovnako ako u MPU6050 sa snažte, aby bol displej rovnobežný s plošným spojom úrovne. Upozorňujeme, že dosky SSD1306 sa dodávajú v dvoch možných konfiguráciách, jedna s obrátenými kolíkmi GND a VCC. Oba budú fungovať s mojou doskou, ale piny musíte nakonfigurovať pomocou prepojovacích podložiek na zadnej strane dosky plošných spojov úrovne. Jednoducho nastavte mostíky na centrálne pady na VCC alebo GND pady a nastavte piny. K tomu bohužiaľ nemám obrázok, pretože o obrátených kolíkoch som sa dozvedel až potom, čo som kúpil a zmontoval pôvodnú dosku plošných spojov (kolíky môjho displeja boli nesprávne, takže som musel objednať úplne nový displej). Ak máte akékoľvek otázky, napíšte komentár.

Nakoniec orežte všetky prebytočné špendlíky.

Krok 7: Zostavenie DPS Krok 6:

Ak ste to neurobili v predchádzajúcom kroku, spájkujte Arduino Pro-Mini na miesto v hornej časti dosky plošných spojov.

Ďalej spájajte dve hmatové tlačidlá a posuvný spínač na miesto podľa obrázku. Budete musieť odrezať montážne úchytky posuvného spínača pomocou klieští.

Krok 8: Zostavenie DPS Krok 7:

Pripojte malý prúžok suchého zipsu k zadnej strane vyrovnanej dosky plošných spojov a batérie LiPo, ako je znázornené na obrázku. Ignorujte nadbytočný červený vodič medzi Arduinom a displejom na prvom obrázku. Pri návrhu DPS som urobil malú chybu v zapojení. Toto bolo vo vašej verzii opravené.

Ďalej pripevnite batériu k zadnej časti dosky plošných spojov pomocou suchého zipsu. Potom odrežte a odizolujte kladné a záporné vodiče batérie. Spájajte ich na podložky B+ a B- na TP4056 podľa obrázku. Kladný vodič batérie by mal byť zapojený do B+a záporný do B-. Pred spájkovaním by ste mali pomocou multimetra potvrdiť polaritu každého vodiča. Aby ste zabránili skratovaniu batérie, odporúčam prúžkovanie a spájkovanie po jednom vodiči.

V tomto mieste je PCB úrovne dokončená. Pred inštaláciou do puzdra ho možno budete chcieť vyskúšať. Ak to chcete urobiť, preskočte krok nahrávania kódu.

Krok 9: Zostavenie puzdra Krok 1:

Ak pridávate krížový laser, vytlačte „Main Base.stl“a „Main Top.stl“. Mali by zodpovedať zobrazeným častiam.

Ak nepridávate krížový laser, vytlačte „Hlavný základ bez kríža.stl“a „Hlavný vrch bez kríža.stl“. Sú rovnaké ako na obrázkoch, ale s odstránenou priehradkou na krížový laser.

Všetky tieto diely nájdete na mojom Github: tu

V oboch prípadoch prilepte okrúhle magnety 1x6 mm do každého z otvorov na vonkajšej strane puzdra. Budete potrebovať celkom 20 magnetov.

Potom vezmite „hlavný vrch“a prilepte 25 mm akrylový štvorec do výrezu podľa obrázku. Nepoužívajte na to super lepidlo, pretože by to zahmlilo akryl. Ak máte v pláne preprogramovať úroveň po jej zostavení, môžete pomocou hobby noža vystrihnúť obdĺžnik v ľavom hornom rohu „Hlavného vrchu“. Keď je úroveň úplne zostavená, získate prístup k hlavičke programovania. Všimnite si, že toto je už na mojich obrázkoch vystrihnuté.

Nakoniec môžete voliteľne použiť trochu farby na atrament na štítky tlačidiel „M“a „Z“.

Krok 10: Zostavenie puzdra Krok 2:

V oboch prípadoch vložte zostavenú vodorovnú dosku do puzdra. Mal by byť schopný sedieť naplocho na vnútorných stúpačkách puzdra. Keď ste s jeho polohou spokojní, prilepte ho na miesto za tepla.

Krok 11: Nahrávanie kódu

Kód nájdete na mojom Github: tu

Nasledujúce knižnice budete musieť nainštalovať manuálne alebo pomocou správcu knižníc Arduino IDE:

• I2C Dev
• Knižnica Adafruit SSD1306
• Referencia napätia

Oceňujem prácu, ktorú urobili Adafruit, Roberto Lo Giacco a Paul Stoffregen pri výrobe týchto knižníc, bez ktorých by som takmer určite nebol schopný dokončiť tento projekt.

Na nahranie kódu budete musieť pripojiť programovací kábel FTDI k šesťpólovému konektoru nad Arduino pro-mini. Kábel FTDI by mal mať buď čierny vodič, alebo nejaký druh značky na orientáciu. Keď zapojíte kábel do konektora, čierny vodič by mal pasovať na kolík označený „blk“na doske plošného spoja úrovne. Ak to pochopíte správne, LED dióda napájania na Arduine by sa mala rozsvietiť, inak budete musieť kábel obrátiť.

Kód môžete alternatívne nahrať pomocou Arduino Uno, ako je tu popísané.

Pri použití ktorejkoľvek metódy by ste mali byť schopní nahrať kód ako do akéhokoľvek iného Arduina. Pri nahrávaní určite vyberte ako dosku v ponuke nástrojov Arduino Pro-Mini 5V. Pred nahraním môjho kódu by ste mali kalibrovať váš MPU6050 spustením príkladu „IMU_Zero“(nachádza sa v ponuke príkladov pre MPU6050). Pomocou výsledkov by ste mali zmeniť posuny v hornej časti môjho kódu. Keď sú offsety nastavené, môžete nahrať môj kód a úroveň by mala začať fungovať. Ak krížový laser nepoužívate, v kóde by ste mali nastaviť „crossLaserEnable“na hodnotu false.

Režim úrovne sa mení pomocou tlačidla „M“. Stlačením tlačidla „Z“vynulujete uhol alebo zapnete jeden z laserov v závislosti od režimu. V režime buď roll alebo x-y dvojitým stlačením tlačidla „Z“zapnete krížový laser, ak je zapnutý. Percento nabitia batérie je zobrazené v pravom hornom rohu displeja.

Ak nemôžete nahrať kód, možno budete musieť nastaviť dosku ako Arduino Uno pomocou ponuky nástrojov.

Ak sa displej nezapne, overte si jeho adresu I2C u každého, od koho ste ho kúpili. Štandardne je v kóde 0x3C. Môžete to zmeniť zmenou DISPLAY_ADDR v hornej časti kódu. Ak to nefunguje, budete musieť z dosky vybrať dosku plošných spojov úrovne a overiť, či sa kolíky displeja zhodujú s vývodmi na doske plošiny. Ak áno, pravdepodobne máte pokazený displej (sú dosť krehké a môžu sa poškodiť pri preprave) a budete ho musieť odstrániť.

Krok 12: Zostavenie krížového laseru:

Ak nepoužívate krížový laser, môžete tento krok preskočiť. Ak ste, vezmite laserový modul a vložte ho do puzdra podľa obrázku, malo by zapadnúť do zaoblených výrezov pre laser.

Potom vezmite lasery lasera a zapojte ich pod displej do portu Laser 1 na plošnom spoji úrovne. Odizolujte a spájkujte vodiče do polôh +/- podľa obrázku. Červený vodič by mal byť kladný.

Aby bol krížový laser užitočný, musí byť zarovnaný s puzdrom úrovne. Na to som použil indexovú kartu ohnutú do pravého uhla. Umiestnite vodorovnú aj indexovú kartu na rovnaký povrch. Zapnite krížový laser a namierte ho na kartu registra. Pinzetou alebo kliešťami otáčajte vrúbkovaným predným krytom šošovky lasera, kým sa kríž lasera nevyrovná s horizontálnymi čiarami kartičky s indexom. Keď ste spokojní, zaistite horúcim lepidlom krytku objektívu aj modul krížového laseru.

Krok 13: Konečné zhromaždenie

Vezmite „hlavný vrch“puzdra a zatlačte ho na vrch „hlavného podstavca“puzdra. Možno ho budete musieť mierne nakloniť, aby sa dostal okolo displeja.

Aktualizácia 2/1/2021, horná časť bola zmenená tak, aby bola pripevnená štyrmi 4 mm skrutkami M2. Malo by byť priame.

V tomto bode je vaša úroveň úplná! Ďalej sa pozriem na to, ako zostrojiť presné sane, ktoré môžete voliteľne vyrobiť.

Ak sa tu zastavíte, dúfam, že vám bude táto úroveň užitočná, a ďakujem vám za prečítanie! Ak máte nejaké otázky, zanechajte komentár a pokúsim sa vám pomôcť.

Krok 14: Presná montáž saní Krok 1:

Teraz prejdem krokmi montáže presných saní. Sane sú určené na použitie v spojení s režimom úrovne X-Y. Jeho tri nastavovacie kolieska vám poskytujú jemnú kontrolu nad uhlom úrovne, čo je užitočné pri riešení nerovných povrchov. Sánky obsahujú aj priestor pre maticu 1/4 -20, ktorá vám umožní namontovať úroveň na statív fotoaparátu.

Vytlačením jedného „Precision Sled.stl“a troch „Nastavovacieho gombíka.stl“a „Nastavovacej pätky.stl“(na obrázku vyššie chýba jeden nastavovací gombík)

Do spodnej časti saní vložte tri matice M3 podľa obrázku a prilepte ich na miesto.

Krok 15: Presná montáž saní Krok 2:

Vyberte tri 16 mm skrutky M3 (nie dve podľa obrázku) a zasuňte ich do nastavovacích koliesok. Hlava skrutky by mala byť v jednej rovine s hornou časťou gombíka. Toto by malo byť vhodné na trenie, ale možno budete musieť pridať trochu lepidla, aby ste spojili gombíky a skrutky dohromady.

Potom prevlečte skrutky M3 cez matice M3, ktoré ste vložili do saní v kroku 1. Uistite sa, že strana s nastavovacím gombíkom je na vrchu saní podľa obrázku.

Prilepte nastavovaciu pätku na koniec každej zo skrutiek M3 pomocou superlepidla.

Potom, čo to urobíte pre všetky tri stopy, presné sane sú hotové!:)

Voliteľne môžete do otvorov v strede saní vložiť maticu 1/4 -20 a dva okrúhle magnety 1x6 mm (uistite sa, že polarita magnetov je opačná ako v spodnej časti úrovne). To vám umožní namontovať sane a vyrovnajte na statíve fotoaparátu.

Ak ste sa dostali až sem, ďakujem za prečítanie! Dúfam, že ste to považovali za informatívne/užitočné. Ak máte akékoľvek otázky, zanechajte prosím komentár.

Druhý v súťaži Build a Tool