Rozbíjanie pohárov na víno so zvukom!: 10 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59

Ahoj a Vitaj!

Tu je kompletná ukážka projektu!

Reproduktor dosahuje na okraji trubice neuveriteľných 130 dB, takže ochrana sluchu je URČITE VYŽADOVANÁ!

Myšlienka tohto projektu je nasledovná:

Chcem byť schopný zaznamenať rezonančnú frekvenciu pohára na víno pomocou malého mikrofónu. Potom chcem znova vyrobiť rovnakú frekvenciu pri oveľa vyššej hlasitosti, aby sa sklo rozbilo. Tiež chcem byť schopný doladiť frekvenciu v prípade, že bol mikrofón mierne vypnutý. A nakoniec chcem, aby to všetko bolo veľké ako veľká baterka.

Ovládanie a ovládanie tlačidlami:

- Vľavo hore je otočný snímač. Dokáže sa nekonečne točiť a zachytí, ktorým smerom sa otáča. To umožňuje nastavenie výstupnej frekvencie v oboch smeroch. Rotačný kodér má vo vnútri tiež tlačidlo, ktoré vám umožní „kliknúť“. Mám to na resetovanie výstupnej frekvencie na čokoľvek, ako ste pôvodne „zachytili“frekvenciu. V zásade to len uberá na ladení.

- Vpravo hore je vypínač. Zapína alebo vypína napájanie celého obvodu.

- Vľavo dole je tlačidlo snímania mikrofónu. Strieda sa medzi frekvenciami záznamu, ktoré sa majú ignorovať, a frekvenciami záznamu, ktoré sa majú reprodukovať. Týmto spôsobom môžete odstrániť „okolité frekvencie“miestnosti, v ktorej sa nachádzate.

- Vpravo dole je tlačidlo výstupu reproduktora. Po stlačení začne reproduktor reprodukovať frekvenciu, ktorú predtým zachytil.

Ak vás zaujíma aj rozbíjanie skla, postupujte podľa tohto návodu a možno sa cestou naučíte niečo úhľadné. Tento projekt obsahuje iba veľa spájkovania a 3D tlače, takže môže byť trochu náročný. Zároveň ste už celkom úžasní vo vytváraní vecí (Ste na Instrucables, však?).

Pripravte sa teda a…

Urobme roboty!

Krok 1: Materiály, nástroje a vybavenie

Pretože tento projekt nie je potrebné vykonať presne tak, ako som to urobil, uvediem zoznam „povinných“a „voliteľný“zoznam materiálov v závislosti od toho, koľko chcete postaviť! Voliteľná časť bude zahŕňať 3D tlač, kryt pre reproduktor a elektroniku.

POŽADOVANÝ:

Materiály:

• Poháre na víno - všetky sú v poriadku, išiel som do Goodwillu a našiel som lacný, čím tenší, tým lepší
• Drôt (rôzne farby budú užitočné, použil som meradlo 12)

• Batéria 6S 22,2v Lipo (Naozaj nepotrebujete vysoký mAh, použil som 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Nejaký konektor pre batériu. Ak ste použili vyššie uvedený, je to XT60:

• Reproduktor kompresného ovládača - Potrebujete niečo s vysokou citlivosťou (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofón kompatibilný s Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno pre non-souldering alebo Nano pre souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotačný kodér:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Užitočný je aj nejaký druh prepínača ON/OFF (použil som tieto):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Tlačidlá:

  www.adafruit.com/product/1009

• Minimálne 60W zosilňovač:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC na napájanie Arduina:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Nástroje / vybavenie:

• OCHRANA SLUCHU - Nerobím si srandu, tento chlapík dosahuje maximálnu hodnotu približne 130 dB, čo môže spôsobiť okamžité škody
• Spájkovačka
• Spájka
• Odizolovače drôtov
• Pieskový papier
• Horúca lepiaca pištoľ

NEVYŽADUJE SA:

Nasledujúce informácie sú potrebné iba vtedy, ak aj vy chcete pre svoj projekt vyrobiť úplné 3D tlačené puzdro

Materiály:

• Konektory odrážok:
• Smršťovanie drôtom:
• Veľa ABS vlákna - nemeral som, koľko som použil, ale existujú dva ~ 24hodinové výtlačky a jeden ~ 8hodinový výtlačok
• Sortiment skrutiek a skrutiek M3 - technicky môžete pravdepodobne použiť akúkoľvek veľkosť, ak do nej chcete vyvŕtať otvory. Ale dizajn som urobil s ohľadom na skrutky M3.

Nástroje / vybavenie:

• 3D tlačiareň - Použil som Ultimaker 2
• Dremel je užitočný aj vtedy, ak tlačiareň na vašej strane zanechá nejaké zvyšky.

Krok 2: Vytvorte testovací obvod

Ďalej budeme pravdepodobne chcieť zostaviť obvod pomocou prepojovacích drôtov a nepájivej dosky!

Technicky tento krok nie je potrebný, ak chcete prejsť priamo na spájkovanie na Arduino Nano, ale dôrazne vám to odporúčam. Je to dobrý spôsob, ako otestovať všetky svoje súčiastky a uistiť sa, že viete, kam všetko smeruje, než to všetko nacpete do malého uzavretého priestoru.

Na prvom obrázku nie je zapojená doska zosilňovača ani sieťový vypínač, iba som pripojil piny 9 a 10 k mini testovaciemu reproduktoru, ktorý som mal, ale odporúčam vám, aby ste pred pokračovaním dali všetko dohromady.

Na okruh:

Ak chcete arduino napájať, zapojte ho do počítača pomocou kábla USB. Ak nie je niečo jasné, podrobne sa budem podrobne zaoberať každou časťou jednotlivo nižšie.

Začnime s napájaním:

Kladný koniec batérie prejde do vypínača. To nám umožňuje zapnúť a vypnúť obvod bez toho, aby sme museli čokoľvek úplne odpojiť alebo urobiť niečo príliš šialené, aby sme v prípade potreby obvod reštartovali. Skutočný spínač, ktorý som použil, mal iba dve svorky a spínač ich buď spojil, alebo ich nechal otvorené.

Pozitívny koniec potom prechádza z prepínača na dosku zosilňovača.

Záporný koniec batérie NEMUSÍ prechádzať prepínačom. Môže ísť priamo na prednú časť zosilňovača.

Ďalej doska zosilňovača:

Doska zosilňovača má štyri sady kolíkov, pričom každá sada má dva priechodné otvory. Na tejto doske nepoužívam funkciu „Stlmiť“, takže si s tým nemusíte robiť starosti. Už som vyššie popísal, že Power + a Power - by mali byť napájané priamo 22,2 V z batérie. Pre výstup by ste to mali zapojiť priamo k vodičom na kompresnom ovládači. Nezáleží priamo na tom, ktorý vodič smeruje ku ktorému pinu, ale niekedy ich prepnutím získate lepšiu kvalitu zvuku. Nakoniec, Input + a Input - prejdite na piny 10 a 9 na Arduine, na poradí opäť nezáleží.

Mikrofón:

Mikrofón je super jednoduchý. Vcc dostane 5v z arduina, GND ide na GND na Arduino a OUT ide na pin A0 na Arduino.

Tlačidlá:

Ak ste niekedy predtým používali tlačidlá na zariadení Arduino, môžete byť trochu zmätení, keď vidíte tlačidlá zapojené bez odporu. Je to preto, že ich mám nastavené tak, aby používali interné výsuvné odpory, ktoré sú vo vnútri Arduina. Vďaka tomu ich vždy prečítate ako VYSOKÉ, kým nestlačíte tlačidlo, potom budú čítať ako NÍZKE. Vďaka tomu je zapojenie jednoduchšie a jednoduchšie. Ak chcete viac informácií, pozrite sa na tento návod:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Tlačidlo, ktoré číta z mikrofónu, bude pripojené k pinu 6 a tlačidlo, ktoré v skutočnosti hovorí reproduktoru, aby začal produkovať zvuk, je na kolíku 5. Ostatné kolíky na oboch tlačidlách sú zapojené do GND.

Rotačný kodér:

Rotačný kodér, ktorý som použil, obsahoval aj tlačidlo, ktoré je v ňom vložené. Môžete teda skutočne kliknúť na číselník a dá sa čítať ako stlačenie tlačidla.

Zapojenie k tomu prebieha nasledovne: GND do Arduino GND, + do Arduino + 5v, SW do pinu 4, DT do pinu 3, CLK do pinu 2

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako rotačné snímače fungujú, pozrite sa na tento odkaz:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

A to je na okruhu všetko!

Krok 3: Testovací kód

Teraz je čas nahrať nejaký kód do vášho Arduina

Moje repo si môžete stiahnuť na GitHub, ktorý obsahuje všetky potrebné súbory:

Alebo som do spodnej časti tohto kroku nahral iba súbor GlassGun.ino

Teraz sa porozprávajme trochu o tom, čo sa všetko deje. Po prvé, v tomto projekte používam niekoľko rôznych knižníc, ktoré POTREBUJETE STIAHNUŤ. Knižnice sú spôsobom, ako s niekým zdieľať modulárny kód, čo im umožňuje ľahký spôsob, ako niečo integrovať do svojho projektu.

Používam všetky tieto:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotačné -

Každý z nich má pokyny na inštaláciu do vášho adresára Arduino. Ak potrebujete viac informácií o knižniciach Arduino, navštívte tento odkaz:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Tento príznak umožňuje užívateľovi ľahko vypnúť alebo vytlačiť na obrazovku sériový riadok:

// Vlajka ladenia

boolean printDebug = true;

Tým sa inicializujú premenné, ktoré sa používajú na zachytenie frekvencie, a vrátia sa tie, ktoré sa objavili najčastejšie:

// zachytávanie frekvencieLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

Týmto sa nastavia hodnoty pre výstup do reproduktora. freqModifier je to, čo pripočítame alebo odčítame k výstupu na základe ladenia rotačného enkodéra. modeValue je to, čo drží záznam z mikrofónu. Konečný výstup je len modeValue + freqModifier.

// Vysielanie frekvencie

int freqModifier = 0; int modeValue;

Nastavuje rotačný kodér pomocou knižnice:

// Ladenie pomocou rotačného enkodéra

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Definuje piny, ku ktorým sú tlačidlá pripevnené:

// Tlačidlá na spustenie mikrofónu a reproduktora

#definovať reproduktorButton 5 #definovať mikrofónTlačidlo 6

Táto hodnota určuje, či je zaznamenaná frekvencia mimoriadne vysoká alebo nízka:

// vystrihnutie premenných indikátora

booleovské orezávanie = 0;

Používa sa na zaznamenávanie frekvencie:

// premenné ukladania dát

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Používa sa na skutočný výpočet frekvenčného čísla na základe kmitov:

// premenné freq

unsigned int timer = 0; // počíta periódu vlny bez znamienka int period; int frekvencia;

Teraz k skutočnému telu kódu:

Tu nastavíme tlačidlá mikrofónu a reproduktora tak, aby pri stlačení tlačidla nepoužívali odpor, ako bolo popísané vyššie v kroku Testovací obvod (Viac informácií: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I zavolajte tiež resetMicInterupt, ktorý robí veľmi nízke nastavenia pinov, aby počúval pin A0 vo veľmi odlišných časových obdobiach. Použil som tento návod, aby ma previedol, ako získať frekvenciu z týchto hodnôt:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, VÝSTUP); // LED indikátor pin pinMode (MicrophoneButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofónny pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // prerušenia cyklu // nastavenie nepretržitého vzorkovania analógového kolíka 0 // vymazanie registrov ADCSRA a ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // nastavenie referenčného napätia ADMUX | = (1 << ADLAR); // zarovnanie hodnoty ADC doľava- aby sme mohli čítať najvyšších 8 bitov iba z registra ADCH ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // nastavenie hodín ADC pomocou 32 predzosilňovačov- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // povoliť automatické spustenie ADCSRA | = (1 << ADIE); // povoliť prerušenia po dokončení merania ADCSRA | = (1 << ADEN); // povoliť ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // spustenie meraní ADC sei (); // povolenie prerušenia} ISR (ADC_vect) {// keď je pripravená nová hodnota ADC prevData = newData; // uloženie predchádzajúcej hodnoty newData = ADCH; // získanie hodnoty z A0, ak (prevData = 127) {// ak sa zvyšuje a prekračuje bodka v strede = časovač; // získava časový spínač = 0; // resetuje časovač} if (newData == 0 || newData == 1023) {// pri výstrižku PORTB | = B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping LED led clipping = 1; // currently clipping} timer ++; // increment timer at rate of 38.5kHz}

Myslím si, že väčšina kódu je tu dostatočne jednoduchá a mala by byť dobre čitateľná, ale upozorním na niektoré mätúce oblasti:

Táto časť pochádza väčšinou z knižnice Rotary. Hovorí sa len to, že ak ste sa pohybovali v smere hodinových ručičiek, zvýšte freqModifer o jednu nahor, ak ste nešli hore, potom ste pravdepodobne klesli, takže freqModifier znížte o jednu.

výsledok znaku bez znamienka = r.process (); // Zistite, či sa rotačný snímač posunul

if (result) {firstHold = true; if (result == DIR_CW) freqModifier ++; // Ak sme sa pohybovali v smere hodinových ručičiek, zvýšte, v opačnom prípade znížte else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

V tejto ďalšej časti spustím svoj algoritmus na zachytených údajoch o frekvencii, aby som sa pokúsil získať najkonzistentnejšie čítanie frekvencií z pohára na víno. Najprv krátko stlačím tlačidlo mikrofónu. Toto krátke stlačenie tlačidla zachytí „zlé údaje“z mikrofónu. To sa rovná hodnotám, ktoré chceme ignorovať. Držíme sa ich, aby sme, keď získame „dobré údaje“, mohli prejsť cez ne a odstrániť všetky zlé.

void getMode () {boolean doAdd = true // Prvé stlačenie tlačidla by malo byť krátke, aby sa získali „zlé hodnoty“alebo hodnoty, o ktorých vieme, že sú zlé // Strieda sa medzi nahrávaním „zlých údajov“a „dobrých údajov“, ak (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Chybné údaje:"); pre (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; prestávka; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); pre (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Tu prechádzame „dobrými údajmi“a vyberáme všetky tie, ktoré sa zhodujú s „zlými údajmi z minulosti“

Kedykoľvek odstránime jeden prvok zo zoznamu, musíme sa vrátiť o krok späť v našej vonkajšej slučke (j--), pretože inak hodnoty preskočíme.

inak {

if (printDebug) Serial.println ("Nie sú to zlé údaje:"); pre (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Odstránené:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; prestávka; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; pre (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; else badData = pravda; freqData.clear (); }

Krok 4: Nalaďte si mikrofón

Toto bol pre mňa pravdepodobne jeden z najťažších krokov, pretože som to robil v spojení s úpravou kódu, aby som vytvoril správnu výstupnú frekvenciu.

Pretože Arduino nevie čítať záporné napätia (ako zvukové vlny), obvod zabudovaný do mikrofónu prevádza všetko na kladné napätie. Namiesto niekoľkých milivoltov pozitívnych a niekoľkých milivoltov negatívnych sa obvod pokúša zmeniť to na kladných 5v a 0v. Nemôže však skutočne vedieť, ako hlasný je váš zdrojový zvuk. Aby to napravili, pridajú do obvodu malý potenciometer (skrutku).

To vám umožní „naladiť“váš mikrofón na úroveň zvuku pohárov na víno.

Ako to teda vlastne dosiahnete?

Arduino môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB a otvoriť sériový monitor kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu editora Arduino.

Nastavte prenosovú rýchlosť na 9600.

Potom, keď nahráte svoj kód do Arduina, mali by ste vidieť, že sa v tomto novom okne zobrazia všetky správy „printDebug“.

Aby bol váš mikrofón skutočne naladený správne, odporučil by som vám stiahnuť si do telefónu aplikáciu, ktorá číta frekvencie (ako táto) a skutočne zistiť, aká je správna frekvencia vášho skla. Pri otvorenej aplikácii otočte sklo, nájdite správnu frekvenciu a potom začnite ladiť mikrofón, kým nedosiahnete pomerne konzistentné výsledky.

Proces teda je:

1. Pootvorte sklo pomocou aplikácie spektrometra a zistite, aká je skutočná rezonančná frekvencia
2. Zaznamenajte „zlé údaje“rýchlym stlačením tlačidla zapojeného mikrofónu vo vašom obvode
3. Podržte tlačidlo mikrofónu na svojom obvode so skutočným mikrofónom v blízkosti skla a sklopte sklo pomocou skrutkovača alebo tak niečo
4. Pozrite sa na výstup na sériovom monitore a zistite, či sa blíži k skutočnej hodnote frekvencie
5. Skrutku potenciometra na mikrofóne mierne nastavte a opakujte

Môžete tiež spustiť skript „mic_test“, ktorý bude mikrofón neustále spúšťať a prenášať na obrazovku. Ak to robíte týmto spôsobom, budete musieť počas behu kódu otáčať skrutkovým potenciometrom, aby ste zistili, kde je to pre neho najlepšie.

Krok 5: Rozbite sklo

Je čas rozbiť staré sklo!

Po prvé, Uistite sa, že nosíte OCHRANU UŠÍ!

Existuje umenie dať všetko do poriadku, aby sa sklo rozbilo.

1. Musíte obrúsiť okraj pohára na víno
2. Musíte správne nastaviť frekvenciu
3. Musíte mať správny uhol
4. musíte sa uistiť, že váš pohár na víno nestráca drahocennú vibračnú energiu pri trepaní

Najlepším spôsobom, ako som to urobil, je:

Najprv, ako som povedal, obrúste okraj pohára na víno. Ak to neurobíte, sklo nemá počiatočný bod lomu a nikdy nebude schopné prasknúť. Stačí ľahké brúsenie, stačí na niekoľko mikroodrenín.

Potom, čo ste frekvenciu zaznamenali, uistite sa, že je vaša frekvencia správna. Vložte do pohára niečo ako slamku alebo kravatu. Vďaka tomu môžete vidieť, kedy frekvencia spôsobuje, že sa položka najviac odráža a vibruje.

Za druhé, skúste reproduktor nasmerovať na najširšiu časť skla tesne predtým, ako sa sklo začne ohýbať späť k krku. Práve tu zvykne slamka alebo kravata na zips veľa poskakovať, takže by ste mali mať možnosť vidieť, ktorá časť funguje najlepšie.

Nakoniec som svoj pohár prilepil k stolu. Ak má sklo možnosť rozvibrovať celé sklo a rozhýbať sa po stole, stráca vibrácie, ktoré by inak viedli k zatraseniu okraja skla. Odporúčam teda voľne prilepiť sklo k stolu škótskou páskou. Ak ho príliš zalepíte páskou, nebude môcť vôbec vibrovať!

Strávte nejaký čas hraním, aby ste sa pokúsili dostať úrovne na správnu mieru, a nezabudnite si ich nahrať, aby ste mohli ukázať všetkým svojim priateľom!

Krok 6: (Voliteľné) Spájkovačka

Takže ste sa rozhodli, že celú vec urobíte? No dobre pre teba! Určite ma to bavilo!

No, najskôr to prvé. Obvod je v zásade rovnaký, existujú iba niektoré jemné rozdiely.

1. Budete spájkovať priamo na vodiče reproduktora
2. Do reproduktora pridáte konektory Bullet
3. Budete pridávať BEC na napájanie Arduina Nano

Jedna rýchla poznámka, nechcete spájkovať na hlavný vypínač, kým nie je vo vnútri puzdra. Je to preto, že vypínač je potrebné napájať zhora, na rozdiel od ostatných častí, ktoré je možné zasunúť zospodu. Ak spájkujete prepínač skôr, ako je v puzdre, nebudete ho môcť vložiť.

Pozitívny koniec našej batérie najskôr prejde na prepínač, na BEC. Tým sa zníži naše napätie z 22,2 V na 5 V, aby sa Arduino napájalo. Pozitívny koniec batérie smeruje aj k koncu nášho zosilňovača Power+. To poskytuje 22,2 V priamo do zosilňovača.

Konec nižšieho napätia BEC prechádza od + do + 5v na Arduino a - do GND na Arduino.

Dôrazne sa odporúča použiť izoláciu drôtov na guľových konektoroch tak, aby sa navzájom nedotýkali a neskratovali obvod.

Tiež nebudete spájkovať nič konkrétne. Trochu spájkujete do vzduchu, je to technika, ktorej hovorím „spájkovanie vzduchom“Na začiatku je trochu ťažké sa zorientovať, ale po chvíli si na to zvyknete.

Keď už máte s spájkovaním hotové, je dobré vziať si horúce lepidlo a zakryť akýkoľvek odhalený drôt alebo diely. Horúce lepidlo je vynikajúcim izolátorom, ktorý je možné použiť na väčšinu akejkoľvek elektroniky. Vychádza to s určitým úsilím, ktoré robí to znovuzformovateľným, ak sa pokazíte. Rozhodne sa však snažte zakryť akékoľvek gombíkové nožičky, hlavičky špendlíkov alebo iné odhalené časti, aby sa nič neskrátilo.

Krok 7: (Voliteľné) Tlačové puzdro

S týmto projektom je možné vytlačiť tri súbory:

1. Predná časť obsahuje reproduktor a mikrofón
2. Stredný bit, ktorý má všetku elektroniku, tlačidlá a batériu
3. Kryt batérie

Všetky diely sú asi 48-hodinovou tlačou na Georgia Tech's Ultimaker 2. Uistite sa, že tlačíte s podporou, pretože na tejto tlači sú nejaké veľké previsy.

Všetky diely boli navrhnuté tak, aby boli celkom priliehavé, a tak si môžu vyžadovať brúsenie alebo ľahké dremel, aby boli správne. Na strojoch, ktoré som používal, som nemal žiadne problémy.

Krok 8: (Voliteľné) Farba - pre zvýšenie chladu

Myslel som, že by bolo skvelé pridať do výtlačku trochu farby. S farbami, ktoré máte, môžete slobodne robiť to, čo si myslíte, že vyzerá skvele. Mal som na sebe akrylovú farbu a vyzeralo to, že funguje dobre. Zdá sa, že páska, ktorú som použil, nevydržala farbu takmer tak, ako som dúfal, takže dochádza k krvácaniu, ale myslím, že to dopadlo dobre.

Krok 9: (Voliteľné) Zostavte

Teraz, keď sú vytlačené všetky diely, spájka je pevná a kód funguje, je čas dať to všetko dohromady na jednom mieste.

Zistil som, že je najľahšie postaviť Arduino bokom k stene, potom môže doska zosilňovača sedieť naplocho na dne.

Tlačidlá boli navrhnuté tak, aby boli vhodné pre kompresiu. Mali by byť teda schopní byť prinútení vstúpiť do svojich slotov a zostať tam. Ak však vaša tlačiareň takú toleranciu nemá, pokojne si zaobstarajte kúsok pásky alebo horúce lepidlo, ktoré ich pripevní k svojim otvorom.

Rotačný snímač má vlastnú skrutku, takže ho môžete iba zhora utiahnuť maticou, ktorú poskytuje.

Vypínač je potrebné zasunúť zhora. Dostať ho dovnútra môže chvíľu trvať, ale keď bude v slote, mal by pekne zapadnúť.

Akonáhle sú na mieste, mali by ste najskôr vložiť mikrofón a potom reproduktor. Tiež som zistil, že mikrofón nie je potrebné zaskrutkovať, pretože kompresia otvoru a reproduktora na ňom ho pekne držia.

Batéria by mala tesne priliehať k zadnej časti zásobníka, ale nemal som problém, aby sa tam zmestila.

Zistil som tiež, že iba nasadenie skrutky M3 na obidve veľkosti otvoru v kryte batérie na bokoch stačilo na to, aby zostalo na svojom mieste bez matice. Pôvodne som plánoval získať jednu skutočne dlhú skrutku, ktorá by prechádzala celou dierou von a von z nej, ale nechcel som ju nájsť online a skrutka bez matice fungovala dobre.

Krok 10: (Voliteľné) Rozbite sklo znova

V tejto chvíli sa môžete slobodne vyhrievať v sláve všetkého rozbitého skla okolo vás. Nadýchni sa, zvládol si to. Čuchajte črepy, ako poletujú všade okolo vás.

Teraz máte plne funkčné, ručne držané, bezchybne navrhnuté, sklenené trieštivé zvukové delo. Ak na vás niekto príde s pohárom vína, pokojne z neho vybuchnite tohto zlého chlapca a rozbite ho priamo pred ním. Pravdupovediac, pravdepodobne by ste im zlomili ušné bubienky skôr, ako sa sklo rozbije, ale bez ohľadu na to sú v každom prípade neschopní.

Vážne však ďakujem, že ste si našli čas na stavbu môjho malého projektu. Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu alebo vylepšenia, ktoré chcete, aby som urobil, dajte mi vedieť! Som viac ako na dne, keď počúvam!

A naposledy…

Urobme roboty!

Druhé miesto v Zvukovej súťaži 2018