1979 Internetové rádio Bang & Olufsen Raspberry Pi: 10 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59

Toto je kazetový magnetofón Bang & Olufsen Beocord 1500 z roku 1979, ktorý som prerobil na samostatné internetové rádio Raspberry Pi. Analógové merače VU sú poháňané systémom Pi prostredníctvom obvodu DAC (prevodník digitálneho signálu na analógový), pričom aktuálny čas, stanica a stopa sú zobrazené na negatívnom displeji RGB Adafruit, ktorý je viditeľný cez pôvodne okno kazety. Ovláda sa úplne pomocou pôvodných tlačidiel a zosilnenie zaisťuje opätovne použitý zvukový panel televízora, ktorý je zabudovaný v prednej časti puzdra. Je vybavený aj diódou LED na zmenu farby, ktorá premieta cez okno počítadla pásky a zosilňovač má praktické diaľkové ovládanie zabudované v kazete. Okrem fotografií nájdete na YouTube aj video, užite si to!

Krok 1: Rádio Pi

Existuje mnoho spôsobov, ako vytvoriť internetové rádio pomocou Pi, v závislosti od vašich preferencií, ale ten, ktorý ma nedávno zaujal, bol na bobrathbone.com. Vo svete Pi som celkom nový a zaujali ma podrobné návody a galéria rádií, ktoré vytvorili iní výrobcovia. Pokyny pokrývajú niekoľko rôznych typov zobrazení a zdá sa, že sú pravidelne aktualizované o rady a informácie o riešení problémov.

Na túto zostavu som použil model Raspberry Pi model B, čisto preto, že som tam jeden ležal a myslel som si, že tento projekt nemusí byť taký náročný na obmedzený (podľa dnešných štandardov Pi) výkon.

Samotný rádiový kód bol skutočne ľahko inštalovateľný, spravovaný v bezhlavom režime (bez pripojeného monitora) pomocou Putty na pripojenie k Pi prostredníctvom SSH - tu skutočne pomohli podrobné pokyny. Chcel som použiť negatívnu obrazovku RGB s tlačidlovými ovládacími prvkami, a tak som sa riadil sekciou Adafruit v „Príručke konštruktérov rádia Pi“. Displej dorazil vo forme súpravy a potreboval primerané množstvo spájkovania - zručnosť, ktorú som rád, že som počas celého projektu zlepšil vďaka novej spájkovacej stanici a (čo je dôležitejšie) mnohým praktikám. Okruh obrazovky sa spojil rovnako, ako je popísané v online sprievodcovi Adafruit, a našťastie som si včas uvedomil, že ak budem chcieť zapojiť švajčiarsky úlomok navrchu pre obvod DAC, budem musieť použiť extra vysokú hlavičku GPIO.

Súprava Adafruit bola dodávaná s mikrospínačmi, ale chcel som zapojiť pôvodné mechanické tlačidlá, a tak som namiesto toho spájkoval pomocou prepojovacích kolíkov. Trvalo to niekoľko pokusov, chýb a opätovného spájkovania, aby to fungovalo. Jedna vec, ktorú by som povedal, je, že ak sa obrazovka rozsvieti, ale vyzerá prázdna, skontrolujte ovládanie kontrastu! To ma celé hodiny škriabalo po hlave. Keď som nechal rádio Pi fungovať samostatne (cez slúchadlá), pohral som sa s kódom, aby som nastavil farbu displeja na červenejšiu ako malina, vytvoril som si zoznam skladieb z rádiových staníc a povolil wifi prostredníctvom USB adaptéra. Necitoval som žiadny z kódov priamo tu, pretože pokyny na vyššie uvedených stránkach sú oveľa lepšie, ako by som mohol replikovať!

Som veľkým fanúšikom internetového rádia už niekoľko rokov, najmä poslucháčov podporovaných staníc Soma FM, takže bolo potešením vytvoriť si vlastný exkluzívny zoznam skladieb obľúbených staníc (Secret Agent, Illinois Street Lounge a Spustite okrem iného likér).

Od spustenia tohto projektu som videl niekoľko kvalitných doplnkov zvuku pre pí a časť z mňa si želá, aby som jeden z nich použil pre audiofilnejší zážitok, ale na konci dňa som chcel, aby to byť skvelo vyzerajúcim rádiom na príležitostné použitie v jedálni, a nie mojím hlavným hifi systémom, a som spokojný s kvalitou zvuku.

Krok 2: Prípad, časť 1

Bol som nadšený, že som si vybral tento starý kazetový prehrávač B&O za pouhých 12 libier, vyskočil na moje miestne vyhľadávanie v Gumtree (bezplatné reklamy) a bol už pokazený, okrem svetiel merača VU. Mám rád svojrázny štýl týchto vintage zvukových separátov, môj švagorský zákon mal podobný BeoMaster v 80. rokoch minulého storočia a bol tak odlišný od ostatných v tej dobe, s jeho elegantnými posuvnými ovládacími prvkami a funkciami skrytými za posuvnými panelmi - ja musel to kúpiť.

Prvou úlohou bolo odstrániť staré vnútornosti, a tak som sa pustil do skrutkovača - napodiv povzbudený pokynmi na demontáž na zadnom paneli a riadený kompletným servisným manuálom, ktorý je prekvapivo stále k dispozícii na webových stránkach B&O. Očakával som, že vnútri nájdem plastový podvozok, lepidlo atď., Ale bol to hliník, oceľ a obvody od steny k stene, ktoré držali pohromade desiatky skrutiek rôznych veľkostí a tvarov hlavy v závislosti od ich funkcie. Okrem toho, že som bol zdesený z komplexnosti úplného vyzliekania, bol som ohromený aj kvalitou a zmyslom pre detail vo vnútri puzdra, ale všetko presne sedelo.

V tomto mieste som sa rozhodol, že zo zábavy sa pokúsim udržať štandardy pre obnovu - pomocou matíc a skrutiek na stavbu a čo najmenej lepidla a bodiek. Vďaka tomu boli veci o niečo ťažšie, ale boli vernejšie originálu - a veľmi sa hodili pri viacerých príležitostiach, keď bolo potrebné demontovať diely. Prípad sa podľa rozloženého diagramu rozdelil na asi milión súčiastok, všetky sú okrem meračov VU a spínačov z pevného kovu. Vyradené diely som mal poruke a pri stavbe náhradných obvodov som postupne znova použil väčšinu pôvodnej kabeláže s pevným jadrom, pričom na konci zostalo len niekoľko krátkych prameňov.

So všetkým v kúskoch, bolo načase obrátiť moju pozornosť na soundbar a nájsť spôsob, ako ho integrovať do puzdra.

Krok 3: Soundbar

Zvukový panel bol celkom low -end (technologická značka Sainsbury) a bol dodávaný spolu s použitým televízorom, ktorý som kúpil, takže som sa nemusel obávať jeho roztrhnutia, pretože som ho najskôr vyskúšal - kvalita zvuku bola pomerne dobrá, len trochu syčivá. nízke hlasitosti, na rozdiel od magnetofónu z 80. rokov! Po pravde na tom nebolo veľa, iba dva reproduktory, doska pre zosilňovač, jeden pre stavové diódy a IR senzor a samostatná menšia doska pre mikrospínače Power/Mode a Volume.

Bolo celkom zrejmé, že reproduktory nie je možné namontovať na zadnú stranu alebo na boky skrinky, pretože boli vyrobené z pevného hliníka a pokazili by úplne pôvodný vzhľad, a preto som sa ich rozhodol namontovať vpredu šikmo nadol, aby neurobil by jednotku príliš vysokou a škaredou, ale nebol by natoľko uhlový, aby bol zvuk tlmený. Rozrezal som pôvodný kryt soundbaru na šírku Beocordu a pomocou dierovej píly v ňom urobil nové výrezy pre reproduktory - prvýkrát som ho použil, ale odviedol skutočne úhľadnú prácu! Potom som vystrihol časť zadnej časti krytu, aby sa dalo pripevniť k puzdru v pravom uhle.

Do prednej časti vrchnej časti hliníkového puzdra som vyvŕtal otvory, potom som ich zaskrutkoval do krytu soundbaru a spojil som ho so spodkom skrinky pomocou konzol meccano, čo som v tejto stavbe veľa použil. Vpredu sa tým celá jednotka zdvihla asi o 30 mm, takže som pomocou 10 mm skrutiek strechy podobne zdvihol a pevne pripojil zadnú časť podvozku k základni. Fungovalo to naozaj dobre, pretože hlavy skrutiek boli bezpečne pripevnené k základni, čo znamená, že podvozok bolo možné presne zdvihnúť alebo spustiť pomocou nastavenia upevňovacích matíc. Teraz som mal solídny, ale prázdny prípad - čas pridať nejaké veci!

Krok 4: Platforma Pi a veľké tlačidlá

Pôvodný mechanický páskový a gombíkový mechanizmus bol upevnený na pevnom kovovom podvozku, ku ktorému boli priskrutkované motory, páky a to, čo nebolo. Bol to skvelý dizajn, pretože to znamenalo, že hliníkové veko a predné panely je možné odstrániť bez narušenia kazetového mechanizmu, čo pravdepodobne uľahčí údržbu. Rozhodol som sa to skúsiť znova vytvoriť tak, aby bol Pi držaný v presne správnej polohe pod oknom kazety. Strešné skrutky fungovali na prípade tak dobre, že boli jasnou voľbou na podporu tejto plávajúcej plošiny. Keď som pátral po materiáloch, našiel som starý hrubý fotorámik z plexiskla, ideálny na prácu. Nielenže bolo jednoduchšie rezať a pracovať s kovom, ale bolo aj priehľadné, veľmi praktické na presné vyznačenie montážnych otvorov. Najprv som vyvŕtal otvory pre skrutky strešnej krytiny, potom som s plošinou zaistenou na mieste zmeral (niekoľkokrát), kde bude potrebné namontovať zostavu spínača. Chcel som čo najlepšie využiť veľké mechanické tlačidlá ovládania pásky, pretože je na nich niečo skutočne pevné a hmatateľné, ako napríklad klávesy klavíra. Pôvodne pracovali na prepracovanom systéme pák na ovládanie funkcií pásky a bolo skvelé, že sa demontovali z podvozku pásky ako samostatná podzostava, pričom ich pružiny a páky boli neporušené. Naskrutkoval som ich na plastovú plošinu a pod každým spínačom som vyrezal otvor, aby doňho mohla prepichnúť páčka. Pár mm v oboch smeroch spôsobí, že sa spínače zaseknú v puzdre, takže to chvíľu trvalo. Chcel som, aby tieto tlačidlá ovládali rádio, a tak som za každým z nich zaskrutkoval malý páčkový mikrospínač, aby „chvost“tlačidla, ktoré pôvodne fungovalo ako mechanizmus, teraz kliklo na vypínač. V tomto mieste som musel ísť von a kúpiť si nový sortiment matíc a skrutiek, pretože som už vyčerpal svoje zásoby! Keď boli tlačidlá a mikrospínače namontované na plošine, ďalšou vecou, ktorú bolo potrebné namontovať, bolo samotné Pi a páskové veko s oknom. Veko malo po stranách niekoľko praktických montážnych otvorov - ešte pohodlnejšie, pretože boli od seba vzdialené rovnako ďaleko ako otvory v mekkane! Pôvodne som dúfal, že vyskočí veko pásky a odhalí Pi pod ním, ale bolo to príliš komplikované, a tak som vyrobil držiaky meccano, aby som ho bezpečne držal na platforme perspexu. Teraz, keď bolo veko pásky na správnom mieste, potreboval som urobiť to isté pre Pi, a tu platforma Perspex skutočne pomohla, pretože som mohol Pi umiestniť presne pod veko a potom presne označiť montážne otvory Pi pri pohľade cez Perspex z druhej strany. Keď je Pi bezpečne na svojom mieste, zapojil som páčku predného gombíka až k prepojovacím kolíkom na obvode displeja.

Krok 5: Merače JV

Analógové merače VU boli jednou z mojich obľúbených vecí na tomto páskovom prehrávači - vytvorenie internetového rádia v tomto úžasnom prípade, ale nepoužívanie meračov VU jednoducho nebolo možné, a tak som prehľadal web a hľadal možné riešenia. Najlepší, ktorý som našiel, bol „návod“, ktorý napísal Menno Smits a podrobne popisoval, ako on a jeho manželka dostali analógový merač VU bežiaci z Raspberry Pi pomocou integrovaného obvodu AD557 DAC (prevodník digitálneho signálu na analógový) zapojeného do Pi's GPIO výstupy - jeho diagram pinov je priložený a webový odkaz stojí za to si pozrieť, ak chcete viac informácií. Vyzeralo to ako ideálne riešenie, pretože vďaka extra vysokému záhlaviu gpio som mohol k DAC jednoducho pripojiť ševcovskú dosku na napájanie meračov VU. Skúsil som to najskôr na doske (čiastočne pomocou prepojok vyrobených z pôvodných káblov B&O) a nedokázal som to spustiť - aj keď sa to zdalo byť problémom konfigurácie softvéru, nie obvodom alebo prototypovaním. Príklad kódu VU, ktorý som nasledoval, bol založený na prehrávaní hudby priamo na pi pripojenom k monitoru atď., Zatiaľ čo môj používal nainštalované internetové rádio. Strávil som nejaký čas skúmaním podrobností a chybových hlásení a zistil som, že zvuk na Raspberry Pi a Linuxe všeobecne je dosť zložitá záležitosť! Kód VU sa spoliehal na to, že PulseAudio prenesie maximálnu úroveň hlasitosti na piny GPIO, zatiaľ čo internetové rádio zrejme používa dekodér Alsa. To sa rýchlo zamotalo - urobil som naozaj dobrý pokrok vďaka mnohým fóram a dostal som sa k jedinému chybovému hláseniu na konci „drez videný: auto_null / Dummy Output“. Pokračovanie, nápady niekto? Mám podozrenie, že sa musím bližšie pozrieť na to, ako sú nakonfigurované PulseAudio a Alsa. Rozhodol som sa k tomu vrátiť neskôr a presunul som obvod z nepájivej dosky na spájkovanú dosku, pričom som použil viac pôvodnej kabeláže pre trvalé spoje a spájkované stĺpiky pre spojenia GPIO, aby ich bolo možné v prípade potreby zmeniť. Napriek tomu, čo skutočne chcel urobiť, aby sa tie otravné ihly JV rozhýbali! Experimentoval som s jednoduchými skriptmi na prepnutie výstupov GPIO z nízkych na vysoké a našťastie to cez obvod DAC rozhýbalo ihly. Úpravou načasovania v scenári som mohol zmeniť, ako rýchlo štípali dozadu a dopredu a usadili sa na prirodzenom pohybe. Potom som skript spustil pri štarte pridaním (spánok 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & do súboru rc.local v priečinku/etc/súboru Pi - existujú aj iné spôsoby dosiahnuť to, ale mne to fungovalo dobre, pretože interval „spánku“bol načasovaný tak, aby sa ihly začali pohybovať v rovnakom čase, ako začala hrať hudba. Bol to kompromis, aby sa merače VU nepohybovali v presnom čase na hudbu, ale ich vôbec fungovanie, obzvlášť ovládanie pomocou Pi, bolo veľmi uspokojujúce a keďže ide len o kód, dá sa s ním kedykoľvek pohrávať! metre boli pôvodne osvetlené skutočne sladkými žiarovkami, ale považoval som za najlepšie ich vymeniť a namiesto toho som použil žiarivo biele LED diódy.

Krok 6: Ovládače a montáž zosilňovača

Soundbar bolo potrebné ovládať oddelene od Pi a (možno až na jeho základnosť) mal iba tri hardvérové tlačidlá - kombinované tlačidlo pohotovostného režimu / režimu v závislosti od dĺžky stlačenia klávesa a zvýšenie hlasitosti / zníženie hlasitosti. Po zapojení veľkých kazetových tlačidiel do Pi som pohodlne nechal jedno (Pause), takže som sa rozhodol pre túto funkciu pre pohotovostný režim/režim.

Na zvýšenie a zníženie hlasitosti som pripevnil páčkové mikrospínače na spodnú stranu pôvodného posúvača ovládania hlasitosti, aby sa pohybom hore a dole klikalo na prepínače a zachoval sa pôvodný pocit. Aby som pripojil tieto nové prepínače, „vtrhol som sa“do ovládacieho obvodu soundbaru tak, že som identifikoval kolíky používané jeho mikrospínačmi a každý z nich jemne natiahol malým skrutkovačom - dostatočne ďaleko na to, aby som prešiel káblom okolo nožičky spínača a spájkoval ho. na miesto.

Obvod zosilňovača má medzi reproduktormi namontovaný indikátorový panel s diódami LED, ktorý zobrazuje stav napájania a zdroj zvuku (Line / Bluetooth). Hlavný obvod zosilňovača bolo potrebné namontovať celkom blízko, pretože medzi nimi bol iba krátky a krehký plochý kábel. Aby som to dosiahol bez blokovania pomocných a napájacích vstupov, vyrobil som niekoľko držiakov z meccana, ktoré bezpečne držali obvod zosilňovača vo zvislej polohe v puzdre, medzi a za reproduktormi. Obvod spínača zosilňovača bol priskrutkovaný k spodnej časti puzdra v blízkosti a udržiaval tak vo veciach poriadok. Napriek tomu, že soundbar má nastaviteľné vyváženie, basy a niektoré efekty v miestnosti, tieto funkcie sa spravujú pomocou jeho mini diaľkového ovládača. Aby boli tieto možnosti otvorené, ale zachovala sa retro nálada, namontoval som diaľkové ovládanie do telesa kazety tak, že som pomocou diaľkového ovládača vyrezal otvor na diaľkové ovládanie, aby mohol byť poruke, ale nevyzeral by príliš dobre.

Krok 7: Prípad: Časť 2

Teraz, keď už bola väčšina dielov namontovaná, bolo načase puzdro dokončiť - najmä otvorené otvory vzadu a po stranách.

Zdvihnutím celého puzdra na umiestnenie soundbaru zostala po celom obvode 30 mm medzera, čo bolo veľmi praktické pri montáži komponentov a zapojení prepojovacích káblov (niekedy pomocou dlhej pinzety, ako v doskovej hre Operation), ale chcel som hotový výrobok, aby sa čo najviac držal čistých línií originálu.

Pôvodne som chcel použiť hliníkový plech na vyplnenie medzier, ale jednoducho som nemal nástroje na to, aby som ho vyrezal dostatočne presne a montáž do puzdra by bola náročná so všetkými nainštalovanými komponentmi. Hliníkové boky s efektom dreva boli k telu puzdra pripevnené malými skrutkami, ktoré skryli všetky skrutky vo vnútri, a tak som sa ich rozhodol len rozšíriť pridaním čiernej plastovej „sukne“na spodok každého z nich, vystrihnutej na správnu veľkosť..

Pohodlne som nepoužitú polovicu krytu soundbaru nechal „pre prípad“a počas niekoľkých večerov som z toho mohol vybičovať oba nové bočné panely. V tomto mieste som urobil kompromisy jednoduchým prilepením za tepla k pôvodným bočným panelom, ale vyzerajú celkom dobre a dali sa ľahko namontovať. Medzeru v zadnej časti jednotky upravíte krytom vyrobeným aj z ľavého puzdra soundbaru - mala takmer presne správnu veľkosť a tvar. Pretože jediné veci na zadnej strane rádia sú napájací kábel a adaptér wifi, bola to skutočne jednoduchá práca a zaistili ho pôvodné skrutky a otvory pre skrutky na svojom mieste.

Krok 8: Sugru

Chvíľu som chcel vyskúšať Sugru a tento projekt mi dal ideálnu príležitosť. Keďže sa väčšina puzdra ukázala byť kovová, zaujímal som sa o to, aký to môže mať vplyv na signál USB Wi-Fi adaptéra Pi, a tak som sa rozhodol použiť predlžovací kábel USB, aby vyčnieval na zadnej strane prípad.

Na to bol skutočne pohodlný otvor, zásuvka DIN, kde by bol kazetový prehrávač pripojený k externému zosilňovaču. Otvor bol dostatočne veľký na to, aby sa do neho dala zasunúť zásuvka USB, ale ako ho zaistiť na mieste? Choďte na záchranu! Ak ste o tom ešte nepočuli, Sugru je trochu ako play-doh a dodáva sa v malých vrecúškach. Môžete ho tvarovať a tvarovať ako modelovaciu hmotu, ale keď ho necháte cez noc, stvrdne na gumu - je ideálny na výrobu priechodky na mieru, ktorá pevne drží zásuvku USB na svojom mieste. Nie je to najpraktickejšia práca, akú ste kedy videli, ale na prvý experiment to fungovalo naozaj dobre a teraz si môžem predstaviť množstvo praktických využití pre iné projekty.

Krok 9: LED nálady

Túžil som po tom, aby na tejto zostave fungoval pôvodný rotačný páskový počítadlo, aby sa pri hraní hudby otáčalo, ale v praxi to jednoducho nebolo možné - mechanizmus by bol v ceste Pi a plochý kábel a na prevádzku motora by bolo potrebné ďalšie napájanie alebo aspoň batéria.

Bol som však odhodlaný urobiť niečo s malým štvorcovým zafajčeným „oknom“a myslel som si, že bude pekné, keď bude svietiť načerveno, aby zodpovedalo displeju. Kúpil som výber 5v LED diód od miestneho Maplinu a vyskúšal som rôzne možnosti, ktoré bežali na výstupe 5V Pi - obyčajná červená bola pekná a podhodnotená, ale napriek tomu, že jasná LED dióda bola rozptýlená a „okno“skutočne nerozsvietila veľmi dobre. LED dióda meniaca farbu bola určite správna cesta - bola skutočne jasná a zmena farby bola oveľa jemnejšia, ako som si predstavoval.

Až keď som rádio posunul z pracovného stola k inému stolu, videl som jeho skutočný jas, dióda LED však vytvára nad rádiom skutočne pekný okolitý kužeľ svetla - obzvlášť účinný (aj keď ťažko sa fotografuje) pri slabom osvetlení s jasným kazetová páska navrchu, aby zachytila svetlo.

Krok 10: Dokončenie vypnuté

Zosúladenie konečných kúskov puzdra zanechalo projekt takmer hotový. Poslednou úlohou bolo vytvoriť textilný kryt reproduktora, ktorý bol iba skrátenou verziou krytu reproduktora soundbar a vyrezal ďalšie otvory. Tkanina reproduktora bola prilepená k rámu a zapadla na miesto, pričom sa prekrývajúca tkanina zastrčila za nové panely po stranách.

Ako vždy došlo k zmene na poslednú chvíľu! Pri testovaní s deťmi bolo zrejmé, že napriek tomu, že platforma perspexu bola silná, mala z čoho dať, dosť na to, aby sa veľké gombíky cítili hubovité. To sa dalo celkom ľahko napraviť pomocou niekoľkých podpier z balzového dreva - aj keď so všetkým v tomto prípade išlo o inú jemnú prácu s pinzetou.

Vzhľadom na to, že sa mi to všetko páčilo, sa mi táto zostava veľmi páčila - museli sme byť naozaj presní s meraniami a nesmažiť alebo škriabať nezameniteľné pôvodné diely bola každodenná výzva, ale nakoniec to dopadlo tak, ako som dúfal, solídneho a funkčného internetového rádia s klasický dizajn.

Ak sa vám tento projekt páči a chcete vidieť viac, môžete na mojom webe nájsť prebiehajúce aktualizácie projektov na bit.ly/OldTechNewSpec, pripojiť sa k Twitteru @OldTechNewSpec alebo sa prihlásiť na odber rastúceho kanála YouTube na adrese bit.ly/oldtechtube - dajte niektoré vaše staré technológie a nové špecifikácie!

Veľká cena v súťaži o opätovné použitie