Planetárium/orrery s povolenou technológiou Bluetooth: 13 krokov (s obrázkami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-13 06:58

Tento pokyn bol vytvorený ako splnenie projektovej požiadavky Makecourse na University of South Florida (www.makecourse.com).

Toto je moje 3-planetárne planetárium/orrery. Začalo sa to len ako semestrálny projekt pre Makecourse, ale keď sa blížil koniec semestra, zmenil sa na mimoriadne cennú vzdelávaciu skúsenosť. Naučil som sa nielen základy mikrokontrolérov, ale tiež ma to naučilo veľa zaujímavých vecí o C a C ++, platforme Android, spájkovaní a práci s elektronikou vo všeobecnosti.

Základná funkcia planetária je táto: otvorte aplikáciu na telefóne, pripojte sa k planetáriu, vyberte dátum, kliknite na položku odoslať a sledujte, ako planetárium v ten deň presúva Merkúr, Venušu a Zem do svojich relatívnych heliocentrických dĺžok. Môžete ísť tak ďaleko dozadu ako 1 n. L./N. L. A až 5 000 n. L./L. Presnosť sa však môže mierne znížiť, keď sa v priebehu 100 rokov posuniete vpred alebo vzad.

V tomto návode vysvetlím, ako zostaviť planéty, prevodový systém, ktorý ich poháňa, dosku s obvodmi, ktorá všetko spája a kód Android a C ++ (Arduino), ktorý planéty ovláda.

Ak chcete prejsť na kód, všetko je na GitHub. Kód Arduino je tu a kód Android je tu.

Krok 1: Diely a nástroje

Fyzické časti

• 1 kryt DC -47P DC pre ťažkú elektroniku - 9,58 dolárov
• 0,08 palca (2 mm) akryl/PMMA list, najmenej 6 palcov x 6 palcov (15 cm x 15 cm) - 2,97 dolárov
• 3 Unipolárne krokové motory 28BYJ -48 - 6,24 dolárov
• Glow in the Dark Planets - 8,27 dolára (pozri poznámku 1)
• Glow in the Dark Stars - 5,95 dolárov (voliteľné)

Elektronika

• 3 ovládače krokových motorov ULN2003 - 2,97 dolárov
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 dolára (pozri poznámku 2)
• 1 modul HC -05 Bluetooth na sériový modul - 3,40 dolárov
• 1 16MHz kryštálový oscilátor - 0,78 dolára za 10
• 1 zásuvka DIP-28 IC 0,99 dolárov za 10
• 1 kus Stripboard (rozteč = 0,1 palca, veľkosť = 20 radov s dĺžkou 3,5 palca) - 2,48 dolára za 2
• 1 napájací konektor DC pre montáž na panel, samica (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 USD za 10
• 2 22pF 5V kondenzátory - 3,00 dolárov za 100 (pozri poznámku 3)
• 2 kondenzátor 1,0 μF - 0,99 dolára za 50
• 1 odpor 10 kΩ - 0,99 dolára za 50

Nástroje

• Náhradný ISP pre Arduino alebo AVR - Budete to potrebovať na programovanie čipu ATMega
• Skrutkovače - na vybratie zásobného ATMega z Arduina
• Multimetr - alebo aspoň merač kontinuity
• Kladivo - na opravu všetkého, čo sa nevykonáva Správna cesta ™
• Vŕtajte s vrtákmi 5/16 ", 7/16" a 1 3/8"
• Malé nožnice - na orezávanie vývodov súčiastok
• 22 AWG lankový medený drôt (skvelá cena a veľa možností tu)
• Spájka - používam 60/40 s jadrom kolofónie. Zistil som, že tenká (<0,6 mm) spájka veci veľmi uľahčuje. Pájku nájdete skutočne kdekoľvek, ale s týmto mám úspech.
• Flux - tieto taviace perá sa mi veľmi páčia, ale môžete použiť skutočne akúkoľvek formu taviva, pokiaľ je bez kyselín.
• Spájkovačka/stanica - Môžete ich získať za veľmi lacné na eBay a Amazon, aj keď upozorňujeme: frustrácia sa nepriamo líši od ceny. Môj lacný (25 dolárov) Stahl SSVT sa zohrieva úplne navždy, nemá takmer žiadnu tepelnú kapacitu a z vykurovacieho telesa vychádza počuteľný zvuk 60 Hz. Nie som si istý, ako to vnímam.
• Pomocná ruka - Sú to neoceniteľné nástroje, ktoré sú pri spájkovaní takmer nevyhnutné, a pomáhajú pri lepení planét na akrylové tyče.
• Epoxid - Použil som Loctite Epoxy na plasty, ktorý fungoval celkom dobre. Keď som omylom zhodil jedno z ramien planéty (pripevnené k planéte) na betón, epoxid tieto dve časti nedržal pohromade. Ale potom som opäť dal iba 15 z odporúčaných 24 hodín na úplné vyliečenie. Takže možno by sa to inak nerozpadlo, ale nemôžem povedať. Bez ohľadu na to môžete použiť takmer akékoľvek lepidlo alebo lepidlo, ktoré na vytvrdnutie trvá dlhšie ako niekoľko minút, pretože po nanesení lepidla budete možno musieť chvíľu vykonať jemné úpravy.
• Špáradlá - Tieto (alebo akékoľvek jednorazové miešadlo) budete potrebovať na epoxid alebo akékoľvek dvojdielne lepidlo, pokiaľ k nemu nie je dodaný aplikátor, ktorý tieto dve časti zmieša.
• 3D tlačiareň - použil som ich na vytlačenie niektorých častí prevodového systému (vrátane súborov), ale ak tieto diely môžete vyrobiť inými (možno menej lenivými) metódami, nie je to potrebné.
• Laserová rezačka - použil som to na vytvorenie čistých ramien, ktoré držia planéty hore. Rovnako ako v predchádzajúcom bode, ak môžete vyrábať diely inou metódou (dajú sa ľahko rezať inými metódami), potom to nie je potrebné.

Softvér

• Budete potrebovať buď Arduino IDE, alebo samostatné verzie AVR-GCC a AVRDude
• Android Studio alebo Android Tools for Eclipse (ktorých podpora bola ukončená). Čoskoro to môže byť voliteľné, pretože do Obchodu Play môžem nahrať zostavený súbor APK

Celkové náklady

Celkové náklady na všetky diely (mínus nástroje) sú asi 50 dolárov. Mnohé z uvedených cien sú však za viac ako 1 položku. Ak spočítate, koľko z každej položky sa použije na tento projekt, efektívne celkové náklady sú zhruba 35 dolárov. Najdrahšou položkou je skriňa, ktorá tvorí takmer tretinu celkových nákladov. Na kurze MAKE sme boli povinní začleniť škatuľu do našich návrhov projektov, takže to bola nevyhnutnosť. Ak však hľadáte jednoduchý spôsob, ako znížiť náklady na tento projekt, navštívte miestneho predajcu veľkých boxov; pravdepodobne budú mať dobrý výber škatúľ, ktoré sú lacnejšie ako váš typický „kryt elektroniky“. Môžete si tiež vyrobiť vlastné planéty (drevené gule sú tucet) a namiesto použitia vopred vyrobených plastov namaľovať hviezdy. Tento projekt by ste mohli dokončiť za menej ako 25 dolárov!

Poznámky

1. Ako „planéty“môžete použiť aj to, čo chcete. Môžete si dokonca namaľovať aj vlastné!
2. Som si celkom istý, že buď tieto čipy neboli predinštalované so zavádzačom Arduino R3, ako hovorili, alebo došlo k nejakej chybe v programovaní. Bez ohľadu na to v neskoršom kroku vypálime nový bootloader.
3. Dôrazne odporúčam zásobiť sa rôznymi paketmi/sortimentmi odporov a kondenzátorov (keramických a elektrolytických). Je to takto oveľa lacnejšie a tiež môžete rýchlo začať s projektom bez toho, aby ste museli čakať, kým príde konkrétna hodnota.

Krok 2: Výroba prevodového systému

V zásade sú všetky duté stĺpce vložené do seba a vystavujú svoje prevody v rôznych výškach. Potom je každý z krokových motorov umiestnený v inej výške, pričom každý poháňa iný stĺp. Prevodový pomer je 2: 1, čo znamená, že každý krokový motor musí vykonať dve úplné otáčky, kým jeho stĺpik urobí jednu.

Pre všetky 3D modely som zahrnul súbory STL (na tlač), ako aj súbory súčiastok a zostáv Inventoru (takže ich môžete ľubovoľne upravovať). Z priečinka exportu budete musieť vytlačiť 3 krokové prevody a 1 všetko ostatné. Diely nepotrebujú veľmi jemné rozlíšenie osi z, aj keď je vyrovnaná posteľ dôležitá, aby krokové prevody dokonale priliehali k lisu, ale neboli také tesné, aby sa nedalo nastupovať a vystupovať. Zdá sa, že výplň okolo 10%-15% fungovala dobre.

Keď je všetko vytlačené, je čas zostaviť diely. Najprv nainštalujte krokové prevody na krokové motory. Ak sú trochu tesní, zistil som, že mierne poklepanie kladivom funguje oveľa lepšie, ako tlačenie palcami. Akonáhle to urobíte, zatlačte motory do troch otvorov v základni. Netlačte ich úplne nadol, pretože možno budete musieť upraviť ich výšky.

Akonáhle sú zaistené vo svojich držiakoch, spustite stĺpec Merkúra (najvyšší a najtenší) na základný stĺp, za ním Venuša a Zem. Upravte steppery tak, aby sa dobre párili s každým z troch väčších prevodových stupňov a aby sa dotýkali iba príslušného prevodového stupňa.

Krok 3: Laserové rezanie a lepenie akrylových tyčí

Pretože som chcel, aby moje planetárium vyzeralo dobre vo svetle alebo v tme, rozhodol som sa ísť s čírymi akrylovými tyčami, ktoré budú držať planéty hore. Týmto spôsobom by vám neuberali z planét a hviezd tým, že by vám bránili vo výhľade.

Vďaka úžasnému tvorivému priestoru v mojej škole, laboratóriu DfX, som mohol použiť ich 80W laserovú rezačku CO2 na vyrezanie akrylových tyčí. Bol to celkom jednoduchý proces. Exportoval som kresbu Inventoru ako PDF a potom otvoril a "vytlačil" pdf do ovládača tlačiarne Retina Engrave. Odtiaľ som upravil veľkosť a výšku modelu (TODO), nastavil nastavenia výkonu (2 prejdenia pri 40% výkone zvládli prácu) a ostatné nechal na laserovej rezačke.

Potom, čo budete mať akrylové tyče vystrihnuté, budú pravdepodobne potrebovať nejaké leštenie. Môžete ich vyleštiť čistiacim prostriedkom na sklo (uistite sa, že neobsahuje žiadnu z chemikálií uvedených tu s „N“) alebo mydlom a vodou.

Akonáhle to urobíte, budete musieť lepiť tyče na každú z planét. Urobil som to s Loctite Epoxy for Plastics. Je to dvojzložkový epoxid, ktorý tuhne asi 5 minút, väčšinou vytvrdne po hodine a úplne vytvrdne po 24 hodinách. Bola to perfektná časová os, pretože som vedel, že po nanesení epoxidu budem musieť trochu upraviť polohy dielov. Bol tiež špeciálne odporúčaný pre akrylové podklady.

Tento krok bol spravodlivý. Pokyny na obale boli viac ako dostatočné. Jednoducho vytlačte rovnaké diely živice a tužidla na noviny alebo papierový tanier a dôkladne premiešajte s dreveným špáradlom. Potom naneste malý kúsok na krátky koniec akrylovej tyče (uistite sa, že potiahnete malú vzdialenosť po lište) a malý tampón na spodnú stranu planéty.

Potom držte obidve spolu a upravujte obe, kým vám nebude vyhovovať, ako sú zoradené. Na to som použil pomocnú ruku na držanie akrylovej tyčinky na mieste (vložil som medzi ne kus brúsneho papiera, brúsnou stranou von, aby svorka aligátora nepoškriabala lištu) a cievku spájky, aby bola planéta stále na mieste..

Akonáhle je epoxid úplne vytvrdený (mal som len čas nechať ho vytvrdnúť asi 15 hodín, ale odporúča sa 24 hodín), môžete odstrániť zostavu z pomocnej ruky a otestovať zapadnutie do planétových stĺpcov. Hrúbka akrylových dosiek, ktoré som použil, bola 2,0 mm, takže som do stĺpcov planét urobil otvory rovnakej veľkosti. Bol to extrémne tesný strih, ale našťastie, s trochou piesku, som mohol zasunúť stĺpce.

Krok 4: Použitie AT príkazov na zmenu nastavení modulu Bluetooth

Tento krok sa môže zdať trochu mimo prevádzky, ale je to oveľa jednoduchšie, ak to urobíte pred spájkovaním modulu bluetooth HC-05 na dosku.

Keď získate HC-05, pravdepodobne budete chcieť zmeniť niektoré výrobné nastavenia, ako napríklad názov zariadenia (zvyčajne „HC-05“), heslo (zvyčajne „1234“) a prenosová rýchlosť (moja bola naprogramovaná na 9600 baudov).

Najjednoduchší spôsob, ako zmeniť tieto nastavenia, je prepojenie s modulom priamo z počítača. Na to budete potrebovať prevodník USB na TTL UART. Ak máte niekoho položeného, môžete to použiť. Môžete tiež použiť ten, ktorý je dodávaný s doskami Arduino bez USB (Uno, Mega, Diecimila atď.). Opatrne vložte malý plochý skrutkovač medzi čip ATMega a jeho zásuvku na doske Arduino a potom plochú hlavu zasuňte z druhej strany. Opatrne čip trochu nadvihnite z každej strany, kým sa neuvoľní a nebude možné ho vytiahnuť zo zásuvky.

Teraz modul bluetooth prejde na svoje miesto. Keď je arduino odpojené od počítača, pripojte Arduino RX k HC-05 RX a TX k TX. Pripojte Vcc na HC-05 k 5V na Arduino a GND na GND. Teraz pripojte kolík State/Key na HC-05 cez odpor 10k k Arduino 5V. Vysunutie kľúča nahor vám umožní vydávať AT príkazy na zmenu nastavení v module bluetooth.

Teraz pripojte arduino k počítaču a vytiahnite sériový monitor z Arduino IDE alebo TTY z príkazového riadka alebo program emulátora terminálu, ako je TeraTerm. Zmeňte prenosovú rýchlosť na 38 400 (predvolené pre komunikáciu AT). Zapnite CRLF (na sériovom monitore je to možnosť „CR aj LF“, ak používate príkazový riadok alebo iný program, vyhľadajte postup). Modul komunikuje s 8 dátovými bitmi, 1 stop bitom, žiadnym paritným bitom a žiadnym riadením toku (ak používate Arduino IDE, nemusíte si s tým robiť starosti).

Teraz zadajte „AT“, za ktorým nasleduje návrat na vozík a nový riadok. Mali by ste dostať odpoveď „OK“. Ak nie, skontrolujte zapojenie a vyskúšajte rôzne prenosové rýchlosti.

Ak chcete zmeniť názov typu zariadenia „AT+NAME =“, kde je názov, ktorý má HC-05 vysielať, keď sa s ním pokúšajú spárovať iné zariadenia.

Ak chcete zmeniť heslo, zadajte „AT+PSWD =“.

Ak chcete zmeniť prenosovú rýchlosť, zadajte „AT+UART =“.

Úplný zoznam AT príkazov nájdete v tomto dátovom liste.

Krok 5: Navrhovanie obvodu

Návrh obvodu bol pomerne jednoduchý. Pretože Arduino Uno sa nezmestí do krabice s prevodovým systémom, rozhodol som sa spájkovať všetko na jednu dosku a používať iba ATMega328 bez prevodníka USB-uart ATMega16U2, ktorý je na doskách Uno.

Schéma má štyri hlavné časti (iné ako zrejmý mikrokontrolér): napájací zdroj, kryštálový oscilátor, ovládače krokových motorov a modul bluetooth.

Zdroj

Napájanie pochádza z 3A 5V zdroja, ktorý som kúpil z eBay. Končí sa 5,5 mm OD, 2,1 mm ID sudovou zástrčkou, s pozitívnym hrotom. Hrot sa teda pripojí k napájaniu 5V a zazvoní na uzemnenie. K dispozícii je tiež oddeľovací kondenzátor 1uF na vyrovnanie akéhokoľvek šumu z napájacieho zdroja. Všimnite si, že napájanie 5 V je pripojené k VCC aj AVCC a uzemnenie je pripojené k GND aj AGND.

Kryštálový oscilátor

Použil som 16MHz kryštálový oscilátor a 2 22 pF kondenzátory podľa technického listu pre rodinu ATMegaXX8. Toto je pripojené k pinom XTAL1 a XTAL2 na mikrokontroléri.

Ovládače krokových motorov

Naozaj ich je možné pripojiť k akýmkoľvek kolíkom. Vybral som si ich, pretože poskytuje najkompaktnejšie a najpriamejšie rozloženie, keď príde čas dať všetko na dosku s plošnými spojmi.

Bluetooth modul

TX HC-05 je pripojený k RX mikrokontroléra a RX k TX. Je to tak, že čokoľvek odoslané do modulu bluetooth zo vzdialeného zariadenia bude prenesené na mikrokontrolér a naopak. PIN KEY zostane odpojený, aby nemohlo dôjsť k náhodnej rekonfigurácii nastavení v module.

Poznámky

Na resetovací kolík som umiestnil 10k pull-up odpor. To by nemalo byť potrebné, ale myslel som si, že by to mohlo zabrániť náhode, že resetovací kolík klesne na dobu dlhšiu ako 2,5us. Nie je to pravdepodobné, ale napriek tomu to tam je.

Krok 6: Plánovanie rozloženia panela Stripboard

Príliš zložité nie je ani rozloženie tabule. ATMega leží v strede a ovládače krokových motorov a modul bluetooth sú zarovnané s kolíkmi, ku ktorým je potrebné pripojiť. Kryštálový oscilátor a jeho kondenzátory sa nachádzajú medzi stepperom 3 a HC-05. Jeden oddeľovací kondenzátor leží presne tam, kde napájací zdroj vstupuje do dosky, a jeden leží medzi steppermi 1 a 2.

X -ky označujú miesto, kde musíte vyvŕtať plytkú dieru, aby ste prerušili spojenie. Použil som vrták 7/64 a vŕtal som len dovtedy, kým nebol otvor taký široký, ako je priemer vrtáka. To zaisťuje úplné rozdelenie stopy medi, ale vyhýba sa zbytočnému vŕtaniu a zaisťuje, že doska zostane pevná.

Krátke spojenia je možné vykonať pomocou spájkovacieho mostíka alebo spájkovaním malého neizolovaného kusu medeného drôtu do každého radu. Väčšie skoky by sa mali vykonávať pomocou izolovaného drôtu buď na dne, alebo na vrchu dosky.

Krok 7: Spájkovanie

Poznámka: Toto nebude návod na spájkovanie. Ak ste ešte nikdy nespájkovali, YouTube a Instructables sú vaši najlepší priatelia. Existuje nespočetné množstvo vynikajúcich návodov, ktoré učia základy a jemnejšie body (netvrdím, že poznám tie jemnejšie body; až pred niekoľkými týždňami som sa spájkoval).

Prvá vec, ktorú som urobil s ovládačmi krokových motorov a modulom bluetooth, bolo odpájanie ohnutých zástrčiek a spájky na priamych zástrčkách na zadnej strane dosky. To im umožní byť na rovnej doske ploché.

Ďalším krokom je vyvŕtať všetky otvory, ktoré je potrebné prerušiť, ak ste to ešte neurobili.

Potom, čo je to hotové, pridajte všetky neizolované prepojovacie káble do hornej časti dosky. Ak ich chcete mať radšej na dne, môžete to urobiť neskôr.

Najprv som spájkoval na zásuvke IC, aby som získal referenčný bod pre ostatné komponenty. Nezabudnite si všimnúť smer zásuvky! Polkruhové zahĺbenie by malo byť najbližšie k rezistoru 10k. Pretože neradi zostáva na mieste, kým nie je spájkované, môžete (samozrejme naneste najskôr tavidlo) pocínovať dve protiľahlé rohové podložky a zatiaľ čo objímku držíte na spodnej strane, cínovanie pretavte. Teraz by mala zásuvka zostať na svojom mieste, aby ste mohli spájkovať ostatné kolíky.

Pokiaľ ide o diely s elektródami (v tomto prípade kondenzátory a odpory), vloženie dielov a následné mierne ohnutie elektród by ich malo udržať na mieste počas spájkovania.

Potom, čo je všetko spájkované na svojom mieste, môžete pomocou malých nožičiek (alebo keďže som žiadne nemal, starých nožníc na nechty) orezať elektródy.

Teraz je to dôležitá časť. Skontrolujte, dvakrát skontrolujte a trikrát skontrolujte všetky pripojenia. Obehnite dosku s meračom spojitosti a uistite sa, že je všetko prepojené, čo by malo byť prepojené, a nič, čo by nemalo byť prepojené, čo by nemalo byť.

Vložte čip do zásuvky a uistite sa, že polkruhové priehlbiny sú na tej istej strane. Teraz zapojte napájací zdroj do steny a potom do zásuvky DC. Ak sa kontrolky na krokových ovládačoch rozsvietia, odpojte napájanie a skontrolujte všetky pripojenia. Ak sa ATMega (alebo akákoľvek časť dosky, dokonca aj napájací kábel) extrémne zahreje, odpojte napájanie a skontrolujte všetky pripojenia.

Poznámka

Pájecí tok by mal byť označený ako „doslova magický“. Vážne, tok robí veci magickými. Naneste ho veľkoryso kedykoľvek pred spájkovaním.

Krok 8: Napálenie bootloadera na ATMega

Keď som dostal svoj ATMegas, z nejakého dôvodu nedovolili nahrať na nich žiadne náčrty, takže som musel znova napáliť bootloader. Je to pomerne ľahký proces. Ak ste si istí, že už máte na čipe bootloader Arduino/optiboot, môžete tento krok preskočiť.

Nasledujúce pokyny boli prevzaté z tutoriálu na arduino.cc:

1. Nahrajte skicu ArduinoISP na dosku Arduino. (Budete musieť vybrať dosku a sériový port z ponuky Nástroje, ktoré zodpovedajú vašej doske)
2. Zapojte dosku a mikrokontrolér Arduino podľa obrázku vpravo.
3. V ponuke Nástroje> Doska vyberte položku „Arduino Duemilanove alebo Nano w/ ATmega328“.(Alebo „ATmega328 na nepájivom poli (interné hodiny 8 MHz)“, ak používate minimálnu konfiguráciu popísanú nižšie.)
4. Spustite Nástroje> Burn Bootloader> s Arduino ako ISP. Bootloader by ste mali vypáliť iba raz. Keď to urobíte, môžete odstrániť prepojovacie vodiče pripojené k pinom 10, 11, 12 a 13 dosky Arduino.

Krok 9: Skica Arduino

Celý môj kód je k dispozícii na GitHub. Tu je náčrt Arduina na GitHub. Všetko je zdokumentované samo sebou a malo by to byť relatívne jednoduché na pochopenie, ak ste predtým pracovali s knižnicami Arduino.

V zásade akceptuje vstupný riadok cez rozhranie UART, ktorý obsahuje cieľové polohy pre každú z planét v stupňoch. Zaujme tieto stupňové polohy a uvedie do činnosti krokové motory, aby sa každá planéta dostala do cieľovej polohy.

Krok 10: Odovzdanie náčrtu Arduino

Nasledujúce položky sú väčšinou skopírované z ArduinoToBreadboard na webe arduino.cc:

Hneď ako bude mať váš ATmega328p bootloader Arduino, môžete naň nahrávať programy pomocou prevodníka USB na sériový port (čip FTDI) na doske Arduino. Za týmto účelom odstránite mikrokontrolér z dosky Arduino, aby čip FTDI mohol namiesto toho hovoriť s mikrokontrolérom na doske. Vyššie uvedený diagram ukazuje, ako pripojiť linky RX a TX z dosky Arduino k ATmega na doske. Ak chcete mikrokontrolér naprogramovať, zvoľte „Arduino Duemilanove alebo Nano w/ ATmega328“z ponuky Nástroje> Doska. Potom nahrajte ako obvykle.

Ak sa ukáže, že je to príliš veľa práce, potom som jednoducho vložil ATMega do zásuvky DIP28 vždy, keď som ju potreboval naprogramovať, a potom ju vyberte. Pokiaľ ste s kolíkmi opatrní a šetrní, malo by to byť v poriadku.

Krok 11: Kód aplikácie pre Android

Rovnako ako kód Arduino je tu aj môj kód pre Android. Opäť platí, že je dokumentovaný sám sebou, ale tu je stručný prehľad.

Od používateľa sa vyberie dátum a vypočíta sa, kde k tomuto dátumu boli/sú/budú Merkúr, Venuša a Zem. Na zjednodušenie sa predpokladá polnoc, ale možno čoskoro pridám aj časovú podporu. Tieto výpočty robí pomocou úžasnej knižnice Java pod názvom AstroLib, ktorá dokáže oveľa viac, než na čo ju používam. Akonáhle má tieto súradnice, odošle len zemepisnú dĺžku („pozíciu“, na ktorú si zvyčajne myslíte, keď sa odkazuje na planétové dráhy) do modulu bluetoooth pre každú z planét. Je to také jednoduché!

Ak by ste chceli postaviť projekt sami, musíte najskôr prepnúť telefón do režimu vývojára. Tieto pokyny môžu závisieť od výrobcu vášho telefónu, samotného modelu zariadenia, ak používate vlastný režim atď.; zvyčajne by sa to však malo vykonať v časti Nastavenia -> Informácie o telefóne a 7 -krát ťuknutí na položku „Zostaviť číslo“. Mali by ste dostať upozornenie na prípitok, že ste povolili režim vývojára. Teraz prejdite na Nastavenia -> Možnosti vývojára a zapnite ladenie USB. Teraz pripojte telefón k počítaču pomocou nabíjacieho a dátového kábla USB.

Teraz si stiahnite alebo naklonujte projekt z GitHub. Akonáhle to máte lokálne, otvorte to v aplikácii Android Studio a kliknite na položku Spustiť (zelené tlačidlo prehrávania na hornom paneli s nástrojmi). Vyberte svoj telefón zo zoznamu a kliknite na tlačidlo OK. V telefóne sa vás opýta, či dôverujete počítaču, ku ktorému ste pripojení. Kliknite na „áno“(alebo „vždy dôverujte tomuto počítaču“, ak je to váš vlastný, zabezpečený počítač). Aplikácia by sa mala skompilovať, nainštalovať do telefónu a otvoriť.

Krok 12: Používanie aplikácie

Používanie aplikácie je pomerne jednoduché.

1. Ak ste HC -05 ešte nespárovali s telefónom, urobte to v Nastaveniach -> Bluetooth.
2. V ponuke možností v pravom hornom rohu kliknite na „pripojiť“.
3. Vyberte svoje zariadenie zo zoznamu
4. Po niekoľkých sekundách by ste mali dostať upozornenie, že sa pripojilo. Ak nie, skontrolujte, či je planetárium zapnuté a nie v ohni.
5. Vyberte dátum. Posúvajte sa hore a dole po kombinovaných výberoch mesiaca, dňa a roka a pomocou tlačidiel so šípkami preskakujte naraz alebo dopredu o 100 rokov.
6. Hit odoslať!

V tomto mieste by ste mali vidieť, ako planetárium začína presúvať svoje planéty. Ak nie, uistite sa, že je zapnutý.

Krok 13: Záverečné poznámky

Keďže ide o môj prvý hmatateľný projekt, je slabé slovo povedať, že som sa veľa naučil. Vážne ma to naučilo veľa od údržby revízie kódu, spájkovanie, plánovanie projektu, strih videa, 3D modelovanie, mikrokontroléry, … No, mohol by som pokračovať.

Ide o to, že ak idete na USF (Go Bulls!) A máte záujem o tento typ vecí, urobte si kurz MAKE. Ak vaša škola ponúka niečo podobné, vezmite to. Ak nie ste v škole alebo nemáte podobnú triedu, urobte niečo! Vážne, toto je najťažší krok. Je ťažké získať nápady. Ale akonáhle máte nápad, bežte s ním. Nehovorte „oh, to je hlúposť“alebo „oh, nemám čas“. Len premýšľajte, čím by bol tento nápad úžasný, a urobte to.

Tiež si googlite, aby ste zistili, či sa vo vašom okolí nenachádza hackerský priestor. Ak vás zaujíma tvorba hardvérových a softvérových projektov, ale neviete, kde začať, bolo by to skvelé miesto, kde začať.

Dúfam, že sa vám tento návod dal páčiť!