Hackintosh v štýle Apple G4 Cube Case Mod Rubik: 15 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59

Pôvodná kocka G4 obsahovala 450Mhz procesor PowerPC a max. 1,5 GB RAM. Spoločnosť Apple vyrábala kocku G4 v rokoch 2000 až 2001 za cenu okolo 1600 USD. Operačný systém Mac OS 9.04 až OS X 10.4 (PowerPC, nie Intel). Má približne 7,5 x 7,5 x 10 palcov a všetky porty sú na spodnej strane, nie na zadnej strane. Pôvodná Rubikova kocka mala približne 2,25 palca na kocku alebo zhruba veľkosť jedného štvorca v tomto prípade mod.

Poďme sa stať skutočnosťou s Hackintoshom postaveným v puzdre na kocky a vyzerať ako Rubikova kocka!

Za posledných niekoľko rokov som získal 6 kociek G4. Predal som dom, presťahoval som všetko do skladu, kúpil som dom, vysťahoval som veci zo skladu a konečne sa vyrovnávam. Niektoré projekty sú teda staré, nie až také čerstvé, ale stále prípadové módy. Toto bude dlhý príspevok s množstvom fotografií (viac ako 50). Niektoré sekvencie je možné vykonať v ľubovoľnom poradí, niektoré sa spoliehajú na iné a sú tu uvedené v poradí, ktoré považujem za primerané. Niektoré obrázky sú z iného zostavenia, len aby vám ukázali niekoľko spôsobov, ako niečo urobiť. Ešte nie je všetko úplné, ale čoskoro …

Tu sú nástroje, ktoré som použil pre túto zostavu:

• Vŕtačka Vŕtacie korunky Tap M3 a 6-32 (na vytvorenie závitových otvorov pre skrutky)
• Cínové nožnice
• Odstraňovač drôtov
• Spájkovačka
• Spájka
• Zmršťovacia fólia alebo elektrická páska
• Píla na kov (ručné rezy)
• Skladačka (výpadky prúdu)
• Zverák (na držanie vecí pri pílení alebo spájkovaní)
• Rotačný nástroj s prerušovacími kolesami (zvláštne rezy)
• Kliešte
• 3D tlačiareň
• Skrutkovače: Philips, Standard a Torx
• Pravítko alebo zvinovací meter
• Strmeň (pre presnosť)
• Tepelná pasta (pripojte chladiče)
• LED diódy, drôty, rôzne malé elektronické súčiastky (dotykový senzor, regulátor napätia, konektory molex, odpory a kondenzátory)
• Umelecká doska na krájanie
• Nôž X-acto
• Farebné vinylové plachty
• Farba v spreji
• Hrebeň
• Rôzne skrutky, podložky, kovové ofsety, nity
• Dvojitá lepiaca páska
• Horúca lepiaca pištoľ
• Kreativita

Stavba má mnoho fáz. Ako príklad môžeme uviesť estetiku, funkčnosť, hardvér a softvér. Stavbu zvyčajne začínam získaním surovín a počítačových komponentov. Hardvér: Potom testujem na lavičke so zostavenými počítačovými komponentmi, aby som sa ubezpečil, že fungujú podľa očakávania (v systéme Windows). Software: Potom ho hacknem a uistím sa, že všetky kexty a komponenty fungujú podľa očakávania. Súčasťou funkčnosti je rozhodnúť, ktoré komponenty zodpovedajú funkčnosti originálu a či ich zahrnúť do zostavy, alebo ich vynechať, ako aj ďalšie funkcie, ktoré pôvodný dizajn neobsahuje. Patria sem originálne diely ako optická mechanika, Wi-Fi, Bluetooth, reproduktory, dotykové ovládanie; a potom pridaním ďalších funkcií, ako je IR diaľkové ovládanie, a určením, či existuje fyzický priestor na pridanie diskrétneho GPU alebo interného napájania. Posledná časť estetiky je, ako chcete, aby vaša kocka vyzerala: pôvodnú alebo upravenú.

Komponenty tejto kocky sú:

• Puzdro Apple G4 Cube
• Základná doska Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 jadrá, 8 vlákien)
• 16 GB DDR3 1600 MHz RAM
• 2Gb grafická karta GTX 750 TI (vyžaduje GPU, pretože Xeon nemá integrovanú grafiku)
• Zásuvka Apple na disk DVD-RW
• Wi-Fi karta Dell 1510 polovičnej výšky
• Karta Bluetooth pre MacBook (3,3 V)
• IR snímač MacBook (5v)
• Originálne biele diaľkové ovládanie Apple
• 128 GB SSD Samsung SATA III 6,0 Gb/s
• Super nízkoprofilový chladič CPU
• Flexibilný napájací zdroj 320 W

Niektoré veci, ktoré mám na kocke G4 rád, sú tiché, bez ventilátora a s rýchlou západkou, ktorá uvoľňuje vnútornosti. Jedna vec, ktorú nenávidím, je externý napájací zdroj s nervóznym 4-kolíkovým napájacím konektorom. Pri komponentoch s vyšším výkonom nie je možná funkcia bez hluku alebo bez ventilátora. S menšími napájacími zdrojmi sa všetko zmestí do kocky bez vonkajšej tehly.

Krok 1: Záchrana

Demontujte na starej kocke G4. Nie je to také zložité, ale zatiaľ nič nevyhadzujte, neskôr to budete potrebovať, najmä skrutky. Keď dokončíte stavbu, predajte vnútornosti G4 na eBay.

Fyzické obmedzenie kocky je približne 6,75 palca v troch smeroch. Základná doska mini-ITX má legálne 6,7 x 6,7 palca. Musíte nechať malý priestor na hranie a niektoré konektory na základnej doske sa môžu mierne preliať. Ak chcete použiť pôvodný dotykový senzor, možno budete potrebovať ďalšiu miestnosť. Pôvodný horný gril tiež unesie časť hmotnosti kocky a pokiaľ ju nedokážete odfrézovať alebo odrezať, vyčnieva do vnútra kocky (o tom neskôr).

Krok 2: Úprava chladiča

Aby sa do vnútra zmestil napájací zdroj a grafická karta, musíme odstrániť čo najviac zbytočného miesta. Obrovský chladič, ktorý tvorí uzamykací mechanizmus, je možné výrazne skrátiť. Videl som to urobiť mnohými spôsobmi a urobil som to tiež niekoľkými rôznymi spôsobmi (priložené obrázky). Mám CNC rytec, ale nie mlyn, a tak som ho napájal ručným náradím. Toto je môj preferovaný výsledok.

- Odizolujte všetko, vrátane vonkajších bočných koľajníc. - Na zadnej strane vyvýšenej časti, ktorá smerovala k CPU, urobte dva rezy kolmo na rebrá asi 1/4 až 1/2 palca od okraja, ale nekrojte pod vyvýšenou oblasťou príliš ďaleko, len tak, aby ste videli. Použite akýkoľvek nástroj, ktorý sa vám páči, dávam prednosť ručnej píle.

- Ešte na zadnej strane vyrežte dva otvory najbližšie k uzamykaciemu mechanizmu v súlade s rebrami chladiča. Radšej používam výkonnú priamočiaru pílu, ale pílový list sa doň nedostane, pokiaľ najskôr nedáte niekoľko pilotných otvorov.

- Teraz zábavná časť … musíte prerezať plutvy pozdĺž zadnej dosky, dostatočne hlboké, aby ste dosiahli prvé dva rezy. Akonáhle odrežete obe strany, stred by mal len vypadnúť.

- Ručne odpaľte všetky hrubé miesta a odhrotujte všetky pokey veci, na ktorých by ste sa mohli porezať. Znovu pripevnite bočné lišty. - Jednoduchší spôsob, ktorý nezachováva pôvodné rozstupy a tuhosť, je jednoducho prerezať pozdĺž uzamykacieho mechanizmu tak, že skončíte s 3 časťami, zahodíte stred a potom dve zostávajúce späť pripevníte k sebe ďalším kusom kovu.

- Neskôr k tejto otvorenej ploche pripojíme napájací zdroj a pevný disk.

Krok 3: Držiak na základnej doske

Keďže sme práve dokončili režim chladiča, pozrime sa na to, kam namontovať základnú dosku. Originál bol namontovaný priamo na tento chladič, ale otvory na základnej doske Mini-ITX nie sú v súlade s otvormi na základnej doske G4. Jednoducho prevráťte chladič a vytvorte 4 nové závitové otvory, ktoré sú v súlade so základnou doskou mini-ITX. Základná doska zaberie v podstate celý priestor uzamykacieho mechanizmu, preto sa snažte ju vycentrovať.

Použil som 2 palcové offsety, ale v poslednej dobe používam namiesto toho 1-7/8 palcov. Poskytuje mi trochu viac priestoru v rohoch spodnej kocky.

Krok 4: Spodná čelná doska

Namontovali sme základnú dosku, takže teraz zarovnajte prednú dosku a vykonajte niekoľko meraní, aby ste vyhĺbili prednú dosku, aby bolo možné prijať vstupno-výstupnú dosku mini-ITX. Obvykle musím odrezať ľavú stranu I/O dosky, aby sa zmestila. Budete tiež musieť odstrániť dva čapy, ktoré držia rohové podpery kocky na svojom mieste.

A nasadenie grafickej karty je na rade, rovnako ako otvor pre napájaciu zástrčku od zdroja napájania (áno, je to škaredé).

Krok 5: Grafická karta

Skladový model GTX 750 TI bol príliš dlhý o jeden palec. To bol chladič a ventilátory, samotná doska bola dostatočne krátka. Odstránil som pôvodnú klietku ventilátora a zatlačil ventilátory doľava a naskrutkoval som ich priamo na chladič. Pre budúce použitie sa zmestí kryt ventilátora, aby sa zmestil jeden ventilátor 1050, 1060 alebo 1080 mini. R9 Nano sa zmestí bez úprav.

Odstráňte chladič. Hrebeňom som udržal rebrá v určitej polohe, zatiaľ čo som ich odrezal rotačným nástrojom a rezacím kolieskom.

Znovu zostavte GPU a teraz je dostatočne krátky.

Krok 6: Stúpač GPU

Grafická karta sa jednoducho nezmestí do slotu základnej dosky, pretože uzamykací mechanizmus je vzdialený 2 palce (na montáž základnej dosky som použil offsety 1 až 7/8 palcov). Jediným spôsobom, ako presunúť grafickú kartu, je predĺžiť slot PCIE pomocou stúpačky. V minulosti som bez šťastia vyskúšal mnoho stúpačiek (pravý uhol, plochý kábel, plochý kábel zabalený v hliníku). Mne sa osvedčili typy ťažby kryptomien. Malý dongle s konektorom USB3 a samostatnou doskou so slotom PCIE v plnej dĺžke a ďalším konektorom USB3.

Tu je problém: Port USB je takmer vždy zvislý a vyčnieva z boku puzdra. Skúsil som teda zaistiť uzamykací mechanizmus. Tiež som musel urobiť zárez na hornom vnútornom kryte, pretože moja stúpacia karta išla na okraj.

Kým som nenašiel nový stúpač s horizontálnym kľúčom! Ale bohužiaľ, je tu ešte jeden problém, s ktorým sa musíme vyrovnať: Stúpacia karta sa rozširuje blízko nášho 6,7-palcového limitu a dva konektory sa zakryjú. Na zmiernenie problému som spájkoval nový vertikálny konektor USB3 a voliteľný konektor napájania. Opäť zlyhanie, pretože port USB3 s nainštalovaným káblom bude vyčnievať priamo do grafickej karty.

Konečným riešením je napevno pripevniť riser kartu k hardvérovému kľúču spájkovaním v kúsku kábla USB3 (9 vodičov).

Krok 7: Napájanie

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Upravujeme napájací zdroj a do skrinky vkladáme sieť 115 V. Pri vytváraní akýchkoľvek spojení alebo spájkovaní sa uistite, že nie je zapojené napätie.

Testoval som s iným zdrojom napájania (a urobil som online výpočty, CPU TDP 70 W) a pri nečinnosti produkoval iba 33 wattov, zatiaľ čo intenzívny procesor alebo grafika boli stále pod 250 wattov. To znamená, že 320 W napájací zdroj by mal byť dostačujúci.

Keď sú stredové rebrá odstránené, napájací zdroj FLEX tam takmer perfektne zapadne. Napájací zdroj FLEX je príliš dlhý na to, aby sa zmestil medzi zarážku uzamykacej rukoväte a hornú mriežku, takže ho musíme skrátiť.

FLEX je trochu príliš dlhý, a tak som odstránil ventilátor a premiestnil napájaciu zástrčku na spodnú čelnú dosku kocky vedľa grafickej karty.

Kocka je v porovnaní s inými tvarovými faktormi malá, takže môžeme skrátiť všetky vodiče na napájacom zdroji. Väčšinu dĺžky kábla by ste mali odrezať a znova spájkovať so základnou doskou napájacieho zdroja. Tu sú drôty odrezané, odpájkované a prázdne otvory.

Keďže žijem v USA a mám tendenciu používať iba napätie 115 V, nepotrebujem možnosť ísť na 220 V. Odstránil som spínač a prepojku prepojil priamo so základnou doskou napájania medzi A115V a B115V.

V napájacom zdroji je malý nevyužitý priestor na výstup primárnych vodičov z puzdra. Keďže nebudem používať pôvodný kryt, môžem tento premrhaný priestor kultivovať. Tu je dokončený zdroj napájania vedľa originálu a celková dĺžka vodičov je o 4 až 6 palcov kratšia.

Posledným krokom je jeho montáž na uzamykací mechanizmus, kde bol kedysi chladič. Všimnite si toho, že niektoré vodiče sú skutočne vedené medzi medzerou napájacieho zdroja a bývalým chladičom.

Krok 8: Optická jednotka

Prečo nie? Viem, že sa už veľmi nepoužívajú, ale stále potrebujem vypáliť príležitostný mediálny tanier. A väčšina ovládačov pre nový hardvér sa dodáva na DVD. Aby bola zachovaná pôvodná funkčnosť a SKVĚLÉ optické médium s hriankovačom, pridal som disk DVD-RW. Mám tenký disk so zaťažením slotu, ktorý je oveľa tenší ako pôvodná optická jednotka, a tak som 3D vytlačil (biely) niektoré konzoly adaptéra na upevnenie jednotky. Niekoľko pokusov a niekoľko úprav neskôr, a mal som perfektný fit (červený).

Môj SSD je dostatočne veľký pre môj primárny operačný systém a aplikácie, ale používateľské úložisko dát a médií potrebuje trochu viac miesta. Svoj SSD som teda namontoval mimo optickú mechaniku s kúskom pôvodnej klietky na disk, ktorý som odrezal. Tiež som namontoval 500Gb spinner na opačnú stranu napájania na uzamykací mechanizmus (chladič).

V prílohe sú moje súbory 3D STL pre vašu 3D tlač, názvy súborov sa končia na 50, čo znamená, že maximálny rozmer je 5,0 palca.

Krok 9: Wi-Fi a Bluetooth

Pôvodne som mal na adaptéri mini-PCIE moderný dongle značky Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 modernej značky Apple, ale slot na základnej doske je zvislý. Celá karta má 2 palce a zásuvku na základnej doske, čo znamená, že zasiahne uzamykací mechanizmus.

Keďže som už nechcel znova zapichnúť uzamykací mechanizmus, vybral som si kartu Dell 1510 s polovičnou výškou iba 802.11a/g/n Wi-Fi.

Potom som pridal kartu MacBook Pro Bluetooth (2005, 12 Mbps, obmedzený dosah) s anténou. Pretože karta Apple potrebuje 3,3 V, mohol som sa pripojiť k napájaciemu zdroju alebo stiahnuť 5 V až 3,3 z interného portu USB. Pretože infračervený snímač potrebuje aj interný port USB, rozhodol som sa spojiť tieto dve súčasti na jeden interný duálny port. Objednal som niekoľko regulátorov napätia L78L00 3,3 V v balení TO-92 na spájkovanie medzi portom USB a kartou Apple, aby sa znížilo 5 V na 3,3 V. Po pripojení sa nič nezobrazilo, takže sme vymenili riadky D- a D+ USB, potom sa Bluetooth ukázal v poriadku.

Umiestnenie antény môže byť problémom, pretože celé puzdro kocky je kovové, čo z neho robí Faradayovu klietku. Existujú malé výnimky: plastová zástrčka na oboch stranách vonkajšieho puzdra je pre pôvodné antény Wi-Fi. Pretože karta Wi -Fi bude mať externý port antény smerujúci mimo základnej dosky, musím umiestniť anténu BT blízko jedného z týchto plastových konektorov.

3D som vytlačil náhradnú zástrčku, aby sa zmestila na držiak a vložila moju anténu BT. V prílohe je môj súbor 3D STL pre vašu 3D tlač, názov súboru končí číslom 125, čo znamená, že maximálny rozmer je 1,25 palca.

Krok 10: IR senzor

Interný infračervený snímač MacBooku (2007) beží na 5 V, takže jeho priame pripojenie k vnútornému portu USB ho bude dobre napájať a tiež poskytovať infračervené údaje do počítača z diaľkového ovládača. Senzor by mal smerovať spredu, ale konštrukcia puzdra na kocky to neumožňuje, pokiaľ do prednej časti puzdra nevyvŕtate dieru. Namiesto toho som sa rozhodol namontovať senzor smerom nadol, blízko prednej časti kocky, a položiť malý kúsok reflexného materiálu pod uhlom 45 stupňov, aby sa predné IR signály mohli odraziť nahor.

Infračervený snímač aj karta BT sú spájkované na USB konektor a pripravené na inštaláciu. Regulátor 3,3 V a kondenzátor sú zapojené.

A obaja sa ukazujú a fungujú dobre!

Krok 11: Estetika

Áno, pôvodný dizajn puzdra je cool. Páči sa mi trochu viac vkusu, aby hostia vedeli, že bol upravený. Pre túto zostavu som mal prípad, ktorý som už natrel plochou čiernou. Chcel som viac vkusu, a tak som sa rozhodol pre imitáciu štýlu Rubik. Začal som s 2 palcovými štvorcami, ale nevyzeralo to správne, takže som šiel na 1-3/4 palcové štvorce. Vinyl zakúpený v Michaelovom obchode s remeslami, ako aj zaobľovačka rohov (robiť rohy ručne bolo škaredé).

Aby to bolo vizuálne príjemnejšie, pridal som falošné odlesky a tiene so striebornou (nenašiel šedú), hnedou a béžovou (tmavšou ako bielou). Tiež som musel stráviť nejaký čas vyrezaním každého ventilačného otvoru zo zadnej mriežky. Nie je to dokonalé, ale na prvý pohľad to vyzerá dobre.

Krok 12: Rôzne položky

Napájanie dotykom (neúplné):

O používaní pôvodného dotykového tlačidla napájania (kapacitného/blízkeho) existuje niekoľko zriedkavých vlákien, ale s tým som neuspel. Rozhodol som sa pre dotykový snímač, ktorý pri aktivácii vydáva signál NÍZKY TTL (väčšina výstupu VYSOKÁ). Potreboval som LOW na potopenie otvoreného obvodu na vypínači základnej dosky. Toto je model, ktorý som si vybral:

V prílohe je môj súbor 3D STL pre vašu 3D tlač, názvy súborov sa končia na 20, čo znamená, že maximálny rozmer sú 2,0 palca.

Reproduktory: Zo šiestich puzdier na kocky, ktoré mám, nemám ani jednu sadu reproduktorov Apple. Z tohto dôvodu sa vzdám akéhokoľvek pokusu zahrnúť systém vnútorných reproduktorov. Základná doska bude podporovať zvukový výstup prostredníctvom konektora pre slúchadlá a grafická karta HDMI bude podporovať zvuk priamo na monitore HDMI.

Softvér:

To je iný príbeh na inokedy. Sprievodcov stavaním počítačov Hackintosh je veľa.

Krok 13: Konečné zhromaždenie

Po úprave všetkých komponentov sa začne finálna montáž.

• Posledný spájkovací spoj spája hlavné 115 V vodiče od zdroja napájania s napájacím konektorom na prednom paneli.
• Potom pridajte niekoľko káblov SATA pre jednotky za zdrojom napájania.
• Spusťte uzamykací mechanizmus (chladič).
• Pripojte hlavnú dosku zdroja napájania k zadnej doske
• Nainštalujte stúpačku na grafickú kartu
• Nainštalujte držiak optickej jednotky
• Pripojte vhodné napájacie a dátové káble
• Nainštalujte hornú dosku a pripojte dotykový senzor

Tu je 6 fotografií strán dokončenej kocky.

Fotografie pohľadu dovnútra hornej časti s otvoreným a zatvoreným grilom.

Optická mechanika funguje!

Krok 14: Referenčné hodnoty

Tu je pár záberov kamery na obrazovku (odpustite moaré). Skóre CPU macOS High Sierra 10.13.6 a Geekbench 4.2.3 so 4491 sincle-core a 14913 muli-core. Výpočet OpenCL s CPU a GPU je 45 990.

Výsledky tiež Cinebench R15.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 v priemere 51,6 FPS pri 1080p cez HDMI, takže nie je extrémny, ale vhodný pre ľahké hry.

Mám termokameru ISeek, a tak som spustil reláciu HandBrake na konverziu filmu. Pozrite sa na modul Intel Power Gadget a generované teplo. TDP na procesore je 70-80 W a dosahuje približne 135 F mimo skrinky. Testy znova spustím, keď je kocka úplne zostavená.

Krok 15: Budúcnosť

Zostáva mi päť postaviť … Čo tak kocka s 18 jadrami / 36 vláknami a R9 Nano?

Vážim si vašu spätnú väzbu, pripomienky a návrhy.

Veselé úpravy!