Prestavba zosilňovača (a režimu): 14 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:01

V snahe o zvuk zo starej školy si kúpite „vintage“gitarový zosilňovač. Ale neznie to celkom správne. Každý zosilňovač starší ako 20 rokov bude potrebovať prácu … Čo sa deje s lampovými zosilňovačmi? Prečo všetok ten rozruch? Áno, majú špeciálny zvuk, ktorý digitálne „modelovanie“nemôže celkom pochopiť … Ide vlastne o obmedzenia elektrónok, ktoré dodávajú ten zvláštny tón-prirodzenú kompresiu a plynulý rozpad. Iste, stále zlepšujú polovodičové zosilňovače-ale pohľad na väčšinu stredných a vysokých zosilňovačov, súčasné modely (väčšinou všetky trubicové, trubicové/ss hybridy atď.) By vás mali presvedčiť, že je to veľmi ťažké. zachytiť „ten zvuk“bez elektrónok. Ničí „prestavba“hodnotu môjho vintage zariadenia? Nie. Možno. Neviem. Znamená to, že výmena elektrónok už nie je „vintage“? Každý starý zosilňovač bude potrebovať prestavbu v jednom alebo inom bode. Ak to neguje stav „vintage“, potom neexistuje nič také ako vintage amp! Funkčné zosilňovače, každopádne-o.k. pre zberateľov orechov, ktorí ich v skutočnosti nepoužívajú … Kto sa o nich stará! Tento malý jem je nástrojový (gitarový, harfový) zosilňovač Kay 503A z roku 1961. Výkon je v rozsahu 3–4 wattov. Pekné štúdio alebo „zosilňovač do obývačky“Tu je ochutnávka a v poslednom kroku je k dispozícii ďalšie video: #1-Mod A (môj prvý pokus-Ak máte trpezlivosť počúvať iba jeden klip, zahrajte si #2): (rozpoznáte Trash-o-caster?) č. 2-Toto je Mod B, IMHO, oveľa lepší zvuk: (snímače prešli zo stredného na stredný/fázovaný mix krku, zhruba do polovice) #3-rýchly dodal, s Gibson Les Paul, len aby ukázal, že zosilňovač má nejaké bluesové skreslenie.. (dosť „otrhané“hranie na tomto, ale na zachytenie zvuku to stačí …) Všetky videá sú „čisté“-gitara a zosilňovač iba, žiadne FX. Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo! Nie, naozaj, NEBEZPEČENSTVO !!!!! Rúrkový zosilňovač, dokonca aj odpojený lampový zosilňovač, ukladá do kondenzátorov dostatok elektrickej energie, aby vás zabil! ÁNO, ZABIJEM ťa. Nedotýkajte sa ho, pokiaľ neurobíte predbežné opatrenia. Pozrite si časť VYBERTE TIETO ČIAPKY !!!!! Nie som technik na opravu rúr ani odborný elektrikár. Som len hobby. Neberte moje slovo, urobte si vlastný prieskum a buďte opatrní!

Krok 1: Príznaky: Ako zistím, že môj zosilňovač potrebuje obnovu?

--Hum: Obvykle je znakom zlých uzáverov filtra. Zlé smerovanie je často príčinou. Pomôže pridanie trojžilového kábla.-Slabý signál: Zlé elektrónky, zlyhávajúci výstupný transformátor.-Žiadne vysoké hodnoty/strata tónu: Zlé elektrónky, spojka alebo bypasové kryty.-Nepríjemné skreslenie (nie také, aké by ste chceli): Často sú to zlé trubice. Tiež to môžu byť krytky spojky alebo katódový bypasový uzáver. Alebo môžu byť filtračné krytky, ak je signál modulovaný šumom 60 Hz.-Divné zvuky (piskot, praskanie atď.): Pravdepodobne zlé trubice. Niekedy zlyhávajú spojky.-V každom prípade sa pozrite aj na reproduktor. Na vine môže byť roztrhnutý alebo opotrebovaný kužeľ reproduktora. V zriedkavých prípadoch môže výstupný transformátor zlyhať.

Tento zosilňovač mal nasledujúce problémy:-dobrý tón po dobu 5 minút, potom škaredé, drsné orezové skreslenie na hlasnejších tónoch (áno, príčinou boli zlé trubice.)-nepríjemný hukot (problémy s filtrom a problémami so smerovaním.)-matné, zablatený tón (potrebné nové krytky a trubice.)-Pôvodný dvojžilový napájací kábel bolo potrebné vymeniť.

Krok 2: Čo zahŕňa rekonštrukcia?

-Rekapitulácia-Nové trubice-Bezpečné riešenie problémov Všetko sa scvrkáva na veľa spájkovania … Pôvodné náklady: ~ 100 USD. Náklady na aktualizáciu: Nové trubice: ~ 20 dolárov Komponenty: ~ 20 až 45 dolárov (v závislosti od toho, čo je potrebné).) Súčiastky a spotrebný materiál-Nové trubiceDostupnosť rúr môže byť problémom. Mnoho výrobcov však pokračovalo vo výrobe rúr dlho potom, čo boli považované za zastarané. A rúrky ruskej výroby sa vyrábajú dodnes. Všeobecne N. O. S. Uprednostňujú sa trubice z amerických alebo európskych zdrojov (NOS alebo „nový starý sklad“znamená: vyrobené predtým, ale nikdy nie uvedené do prevádzky.)-Nové kondenzátory-Nové odpory (voliteľné)-Svorkovnica alebo dve-Nové kábel/zástrčka/držiak poistky/priechodka (voliteľné) Náradie-Spájkovačka (30 W-váš malý 15 W tu nie je dobrý.)-Spájkovacie potreby-spájka, odpájkovač, atď.-Kliešte na ihlu- Nástroj na nity/nity (voliteľné)-Vŕtačka, dremel atď. (Voliteľné)-Schémy. Pripojené do vnútra zosilňovača alebo online schematicheaven.com.

Krok 3: Nákup „projektu“Vintage Amp

Pred kúpou vintage zosilňovača si urobte domácu úlohu. Schémy nájdete tu: schematicheaven. Pri troche šťastia sa o zosilňovači dozviete veľa ešte predtým, ako si ho kúpite! (neurobte hlúpu chybu a kúpte si starý polovodičový zosilňovač z ebay v domnení, že každý zosilňovač vyrobený v 60. rokoch bol elektrónkový!) Odporúčam praktické zapojenie-t. j. pred kúpou si zosilňovač zahrajte. Ale na ebay je toľko historických zosilňovačov atď. To nie je vždy možné. Prečítajte si tiež niektoré recenzie používateľov tu: Harmony-central Amp Reviews Čo hľadať vo vintage zosilňovači:-Funguje to vôbec? Toto môže byť recept na frustráciu-ak sú transformátory zlé, môžete sa pozrieť na veľmi drahý projekt (samozrejme, môžete tiež vyjednať.)-Ak plánujete prestavbu sami, jednoduchosť je dobrá. Ste pripravení zvládnuť zosilňovač s obvodmi tremolo a reverb, ako aj viacstupňový obvod zosilňovača? Ak nie, zostaňte malý.-Ak je vašim cieľom modifikácia, potom je najlepšie zapojenie point-to-point (väčšina vintage zosilňovačov je aj tak zapojená.) Na rozdiel od moderného PCB je point-to-point hniezdom pre potkany. prístup, kde sú komponenty jednoducho zviazané spolu s dĺžkami drôtu. Je to dobrá vec a v skutočnosti je jednoduchšie vyriešiť problémy súvisiace so hlukom. Veci, ktorým sa treba vyhnúť:-Nebezpečný dizajn. Pozrite sa aspoň na dva transformátory-každý elektrónkový zosilňovač má výstupný transformátor zavesený na reproduktore. Niektoré staré zosilňovače však odmietajú vstupné (výkonové) transformátory a sú zapojené priamo (nepriamo, v skutočnosti cez jeden kryt) do sieťového napätia AC. Tento typ vedenia nemá izoláciu a je nebezpečný! Ak tá stará čiapka zlyhá, ste dirigent! (v elektrickom, nie hudobnom zmysle.) Ak nemôžete zosilňovač osobne skontrolovať, skontrolujte online schémy. Kay 503A je trochu hybrid. Má izolačný transformátor-ale iba pre obvod zosilňovača, nie pre rúrkové „ohrievače“. Nie je to ideálne, ale je to bezpečnejšie ako žiadna izolácia. S trochou prepájania to nie je také zlé. Najlepším riešením by však bolo samostatné napájanie ohrievačov. Alebo externý transformátor izolácie vedenia (nahradenie obvodu ohrievača striedavého prúdu izolovaným zdrojom jednosmerného prúdu tiež zníži hučanie.)-Skontrolujte, či nie sú fúkané reproduktory alebo roztrhané kužele.-Pri prvom spustení sa vyhnite rozsiahlemu komplexnému projektu prestavby.

Krok 4: VYBERTE TIETO ČIAPKY !!!!

Vážne. Robte to KAŽDÝ ČAS, keď pracujete na zosilňovači. Ak to neurobíte, nesťažujte sa, ak stratíte ruku. Nevracajte sa a strašte ma, ak zomriete … Krytky „filtra“môžu uložiť smrteľné množstvo elektrického prúdu. Krytky sú zapojené v blízkosti usmerňovača a sú súčasťou napájacieho zdroja a pomáhajú pri konverzii striedavého prúdu na jednosmerný prúd. V skutočnosti sú štandardnou súčasťou akéhokoľvek napájacieho zdroja. Ak ste úplne stratení a nerozumiete tomu, NEMODIFIKUJTE SVOJ AMP. Nemáte dostatok znalostí, aby ste mohli bezpečne pracovať na obvodoch vysokého napätia/prúdu … Niekoľko spôsobov, ako vybíjať čiapky: PRVÉ, VYBERTE ZESILOVAČ! (Ale to neznamená, že je to bezpečné….) Potom:-Vezmite skrutkovač alebo prepojku a skratujte vodiče kondenzátorov.-ALEBO prepojte kolík dosky zosilňovača s elektródou na GND asi minútu (trieda A, jednoduchá iba elektrónka.)-ALEBO prepojte kladný (+) vodič každého veľkého uzáveru na GND na niekoľko sekúnd. Prepojka so vstavaným odporom (asi 10 kB) pomôže zabrániť vzniku iskier tu … Niektoré alebo všetky tieto metódy môžu spôsobiť iskru … Vaše mäso môže tiež pôsobiť ako prepojka. NIKDY nie je dobré sa ho dotýkať obvodov zosilňovača, keď je zapnutý. Ak ste dosť hlúpi, aby ste to urobili, NIKDY NEPOUŽÍVAJTE obe ruky- takto existuje aspoň malá šanca, že prúd nebude prúdiť cez vaše srdce. A nepracujte na zosilňovačoch s bosými nohami, vo vlhkej suteréne.:-(Ani nehrajte na zosilňovač týmto spôsobom …

Krok 5: Všeobecné informácie o „rekapitulácii“

VŠETKY elektrónkové zosilňovače v určitom okamihu potrebujú úlohu rekapitulácie. Starý „filtračný“kondenzátor napájacieho zdroja je hlavnou príčinou hučania. A či sa kondenzátory používajú alebo nie, časom zlyhajú. Elektrolytické (rúrkové) kondenzátory majú optimálnu životnosť 10 rokov. Samozrejme, môžu trvať oveľa dlhšie. Často budú fungovať suboptimálne oveľa dlhšie. Prevodovka je však citlivá na poruchu uzáveru. Rúrkové obvody pracujú s vyšším napätím a mnohé zosilňovače sú celkom jednoduché. Staršie uzávery s zastaranou technológiou („papierový elektrolytický“) v priebehu času takmer určite zlyhajú. V istom zmysle sú trubice menej náchylné na poruchu uzáveru-na rozdiel od polovodičových zosilňovačov bude mnoho pokračovať v prevádzke, aj keď zle. Typy uzáverov Najbežnejšie náhradné krytky sú: nepolarizované (polypropylénové alebo mylarové) Hodnotenie: minimálne 500 V Väčšina stavebných materiálov (a prestavbári) používajú vysokokvalitné polypropylénové („oranžové kvapky“) viečka. Kvalitný mylarový uzáver však presahuje vlastnosti pôvodných kondenzátorov. Chcel som zachovať vintage zvuk, preto som si vybral mylar. Amatérski stavitelia, nie profesionáli, trvajú na tom, že určitý typ čiapky je nevyhnutnosťou. V každom prípade je rozdiel jemný a kvalitatívne rozdiely sú vecou osobného vkusu. Je rozdiel medzi typmi čiapok skutočný? Pravdepodobne. Tu je zaujímavý test na lavičke. Polarizované (elektrolytické) hodnotenie: závisí od zosilňovača. Použil som 350V kryty, kde originály boli 150V. Bežné „počítačové“elektrolytické kondenzátory fungujú dobre. Zvlášť pre kryty filtra napájacieho zdroja. Dodávajú sa v dvoch balíkoch: radiálne, s vývodmi na rovnakom konci a axiálne, s vývodmi na linke na oboch koncoch. Ach, áno … ako naznačuje názov, polarizované krytky musia byť nainštalované so správnou … polaritou. Vkladanie jedného dozadu-ohňostroj!

Poznámka: Prvá sada nainštalovaných filtračných krytiek bola zakúpená v miestnom obchode s elektronikou. Tento obchod je nerd nebeský-alebo som si to aspoň myslel. Niektoré z ich komponentov sú v žltnúcom balení; očividne starne. Vybral som to, čo vyzeralo ako najnovšie zo skupiny. Krytky (40uF, 350V) vydržali dva týždne, kým nezlyhali-najskôr trochu praskalo, potom veľa praskalo a zosilňovač začal vypínať …. Odteraz je to zásielkový predaj od renomovanej firmy (digikey, jameco atď.)

Krok 6: Výmena filtra „plechovkových kondenzátorov“

Mnoho gitarových zosilňovačov má väčšie elektrolytické kryty v uzavretých „plechovkách“. Niekoľko, vrátane tohto, má plechovky s viacerými kondenzátormi-viac ako jeden kondenzátor dohromady v jednom balení. Obvykle sú to krytky filtra zdroja energie. Môžu byť vymenené, ale ---- Výmeny sú 5-10x drahšie ako niekoľko jednoduchých viečok-Aj keď nájdete elektricky identickú náhradu, nájdete rovnaké fyzické rozmery. je ťažké (výška, priemer atď.) - Menej možností s plechovkami. Ak sa vykonajú zmeny obvodu a nie všetky sekcie sa použijú, je to len plytvanie. -Nie vždy viete, či dostávate nové plechovky alebo 20-ročné „NOS“(„Nové staré zásoby“-dobré na skúmavky, zlé na vrchnáky.)-Dokonca aj úplne nové uzávery majú poruchovosť. Oveľa menej bolestivá je výmena jedného viečka za 7 dolárov za 40 dolárový typ „can“… Je teda celkom jednoduché a bežné nahradiť ho jednotlivými polarizovanými kondenzátormi. Odstránil som všetky káble z plechovky a potom som pomocou svorkovnice presmeroval na nové viečka. Svorkovnica je lacná, ľahko sa používa a je veľmi bežná vo vinobraní. Svorkovnica bola pripevnená k podvozku pomocou oceľového nitu a zadnej dosky z oceľových nitov. Otvor bol už existujúci (chladný!), Ale vŕtanie nového by bolo jednoduché. Stará „plechovka“zostala na mieste kvôli vzhľadu a kvôli odkazu na toho, kto tento zosilňovač v budúcnosti „zrekapituluje“. Krytky filtra, Pôvodne dimenzované na 150 V boli nahradené verziami 350 V. Áno, chytili ste ma-20 uF bypasový kryt je stále iba 160 V, pretože to bol jediný, ktorý som mal po ruke (Toto je súčasť Mod A-odvtedy som ho nahradil 10uF 350 V uzáverom …) Keď pri výmene krytiek filtra neprekračujte hodnoty kapacity o veľa (prešiel som zo 40 uF spec na 47 uF.) Viac kapacity znie dobre, nie? Menej hučania, čo hovoríte? Zosilňovače s rúrkovými usmerňovačmi bohužiaľ nedokážu zvládnuť vysoké hodnoty kapacity-spôsobujú napäťové špičky, ktoré usmerňovače rýchlo opotrebujú. 60 - 100 uF je odporúčaná maximálna hodnota pre tento typ usmerňovača … zostaňte blízko špecifikovaných hodnôt tu. Tento odkaz obsahuje návod na zapuzdrenie (skrytie) nových uzáverov do starého plechovky: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/elektrolytika/

Krok 7: Výmena „ostatných“vrchnákov

Okrem filtračných kondenzátorov budú ostatné kryty v zosilňovači jedným z týchto (krok 8 vám pomôže identifikovať každý z týchto typov): 1) Spojovacie čiapky - prepojte cestu signálu medzi stupňami 2) Tónové čiapky - zrolujte rôzne frekvencie voči zemi, pre tonálne efekty3) Cathode-Bypass Caps-neoddeliteľná súčasť obvodov „predpätých katódou“Väčšina týchto uzáverov bude nepolarizovanej odrody. Príležitostný katódový bypasový kryt by však mohol byť polarizovaný. Spojovacie a tónové uzávery by mali mať napätie pohodlne vyššie ako maximálne napätie, ktoré by obvod mohol vidieť-s viečkami a indukčnými hrotmi predpokladajte, že by mali byť 400 voltov alebo viac. predpätie pre elektrónky však zriedka presahuje 10-15 voltov. 50V kondenzátor bude fungovať dobre pre krytky katódového bypassu. Použite 30W spájkovačku. Uchopte vodiče starých krytiek (ak ste šikovní) kliešťami s nosom a priložte žehličku. Odstránenie môže trvať nejaký zápas. Ak sa môžete vyhnúť orezaniu elektródy, tým lepšie. Pri ťahaní a rezaní vám zvyčajne zostane otvor na vloženie novej náhradnej krytky. Dolaďte to, spájkujte a hotovo … Mnoho ľudí by povedalo, že som zlý chlapec, pretože nepoužívam „oranžové kvapky“… (vážne, zosilňovač znie oveľa lepšie ako predtým, s novými mylarovými krytkami..) Očakávam, že budem kritizovaný za to, že ich nepoužívam, ale väčšina profesionálnych technikov zosilňovačov tvrdí, že rozdiely sú jemné a vec vkusu … Napriek tomu si pamätajte, že toto sú čiapky, ktorými prechádza zvukový signál. Vyhnite sa teda napríklad najlacnejším keramickým krytkám.

Krok 8: Upravte zosilňovač

Prestavba je ideálnym časom na úpravu zosilňovača! Tu je skvelý odkaz: Trubice pre atrapy!:-) Popisuje, ako funguje každý komponent v trubicovom obvode, a vysvetľuje ich účel. Poznámka: navrhovanie životaschopných obvodov je skutočne komplikovanejšie … Hľadajte schémy podobných zosilňovačov. Našiel som najmenej 7 schém zosilňovačov, ktoré používajú elektrónky 12AU6, 35Z5 a 50L6. Porovnajte tieto schémy s vašim zosilňovačom. Podobné príklady sú najlepším spôsobom, ako začať, obzvlášť ak nie ste oboznámení s obvodmi elektrónok. Všimnite si toho, že schematický nákres pre 12AU6 vyzerá inak-toto je pentódový ventil, nie trioda, ktorá sa bežne používa pre predzosilňovače. Funkcie komponentov sú však analogické. Vykonajte jednu zmenu naraz. Naozaj veľké zmeny budú pravdepodobne … neúspešné (pokiaľ skutočne neviete, čo robíte, alebo ak bol dizajn na začiatku chybný.) Tu je niekoľko príkladov:-Vymeňte krytky spojky. Ovplyvnia tón. Menšie hodnoty budú jasnejšie, vyššie hodnoty pridajú basy. -Upravte "odpor proti úniku mriežky", ktorý ovplyvňuje impedanciu a zosilnenie pódia. -Počiatočný vstupný útlm/RC sieť je možné nastaviť (odpory priamo za konektorom.)-Obvody katódového bypassu na predzosilňovači aj stupni zosilňovača je možné nastaviť. Má to vplyv na odozvu aj tón (v menšej miere.)-Zmena hodnôt doskového odporu a katódového odporu má priamy vplyv na zosilnenie, svetlú výšku a skreslenie. Nerobte to však bez dôkladného pochopenia charakteristík elektrónky.-Ďalšou možnosťou úpravy je zmeniť reproduktor. Uistite sa, že impedancia reproduktora je v súlade s transformátorom.-Ak nie je schéma dobre zdokumentovaná, výstupné transformátory je ťažšie nahradiť. Ak nie, vyhľadajte list s údajmi o zosilňovači a je to „odolnosť voči zaťaženiu“. Napríklad odpor záťaže pre 50L6 pri 100 V je 2 000 ohmov a pri 200 V 4 000 ohmov. Tento zosilňovač používa napätie dosky 135 V, takže 2 500-3 000 ohmov pre primárny je blízko. Vyberte sekundárnu impedanciu podľa reproduktora …

Krok 9: „Základné režimy“

Tieto úpravy sú spoločné pre oba režimy A a B …-Rezistor na únik mriežky na predzosilňovači (trubica 12AU6.) Iné podobné konštrukcie pre predzosilňovač 12UA6 spadali do rozsahu od 2,2 megapixelov do 15 megapixelov. Kay 503 mal odpor 3,9 Meg-nahradil som 15 Meg. To dáva predzosilňovaču možno trochu viac „zisku“.-Vstupná fáza: Tu som odstránil odpor 22K viazaný na GND, pretože nebol zapojený správne (bol zapojený priamo do GND pred sériovým odporom-efektívne) čím sa obvod pre vstupy č. 2 a č. 3 líši od č. 1. Pokiaľ to nebol plán, ale nie je to na schéme …) Bol odstránený jeden vstupný konektor. NIKDY NIKDY nepripojí viac ako jeden nástroj (pokiaľ im nejde o kvalitu zvuku.) Dva vstupné konektory bohato stačili-každý trochu iný, viac priestoru na prácu a menej hluku. Jeden je zapojený priamo do spojovacej čiapočky, druhý cez 22K odpor. Jeden megapixelový odpor k zemi bol pridaný pre vyššiu vstupnú impedanciu. V tejto konfigurácii je totožné s použitím jednogólového POT (max.) Ako ovládača vstupnej hlasitosti.-Výmena krytu filtra (pozrite si stranu Výmena filtra „kondenzátory v plechovkách“.)-Uzemnený režim zástrčky (pozri stranu Trojbodový bezpečnostný režim zástrčky.) Teraz k skutočným režimom ….

Krok 10: Prvýkrát približne-„Mod A“

Po pripojení niekoľkých alternatívnych komponentov sa mi páčilo nastavenie, ktoré nazývam Mod A. Aj keď má o niečo viac žihadla ako pôvodné vedenie, znie tiež celkom čisto. Významné zmeny:-Nahradil kryt bypassu 0,1 uf za predzosilňovač. Myslel som si, že to spôsobí, že signál bude „blatistejší“, ale extra basy zvuku niečo dodajú.-Na fázu výkonového zosilňovača bol použitý 20 uF katódový bypasový kryt. Toto zmenilo odozvu na viac výšok a spolu s úpravami predzosilňovača pomáhajú tvarovať zvuk. Okruh „Mod A“má skutočný „zvončekový“tón.

Krok 11: „Mod B“-ďalší krok

Mod A bol celkom dobrý, ale stále som chcel od zosilňovača trochu „chrumkavejšie“. Mod B je zatiaľ mojim najlepším úsilím. Mod B má nasledujúce vylepšenia:-Podľa príkladu zosilňovačov Silvertone s podobnými trubicami (1430, 1448 atď.) Bol prvý kryt spojky zmenený z 0,05 na 0,01 uF, čo malo za následok v dobrom posilnení pre high-end.-Podľa rovnakých línií bol kryt obtoku predzosilňovača katódy zmenený na 0,022 uF (menšie hodnoty čiapky tu majú tendenciu znižovať basovú odozvu.) Bol pridaný druhý, väčší strop (0,068 uF) s vypnutým vypínačom, takže podľa priania je možné pridať plnší, jazzovejší tón. Rozdiel je jemný, ale viditeľný. Považujem za ťažké byť objektívny v súvislosti s tonálnymi účinkami katódových bypasových uzáverov, ale zdá sa, že zmeny menia odozvu alebo „tesnosť“útoku a v menšej miere celkový tón … akoby samotná poznámka „obálka“bola decentne zmenené.-Kryt spojky predzosilňovača a výkonového stupňa bol zmenený z 0,005 na 0,001 uF. Opäť platí, že viac high-end boostu.-Ovládač hlasitosti POT zvýšený na 1 Meg (od 500K.) Pretože funguje aj ako odpor proti úniku prúdu pre výkonový zosilňovač, tento extra odpor zvyšuje zisk. Každopádne menší útlm signálu. Dodatočné skreslenie je zrejmé … Výmena za 2 megapixelový reproduktor alebo presunutie ovládača hlasitosti do predzosilňovača sú ďalšie možnosti na prepínanie výkonového stupňa.-Obtokový kryt katódy výkonového zosilňovača je teraz 10 uF, čo ešte viac zvyšuje špičkovú odozvu. (alebo vlastne zníženie basov.)

Krok 12: Trasa a ďalšie tipy…

SmerovanieToto sa ukázalo byť dôležité pre môj zosilňovač. Tónový signálny vodič bol vedený vedľa slučky ohrievača vlákna (drôt mal v sebe vtipné zalomenie, čo naznačuje, že bol pôvodne vedený inam.) Žltý vodič na fotografiách je obvod ohrievača. Signálne vodiče by mali byť oddelené od ohrievača obvod, najmä ak je to striedavá slučka, ako je táto. Je to hlavný zdroj bzučania. Akékoľvek dlhé dosahy, ako napríklad výstup do transformátora, by mali byť v krútených pároch. Signálny drôt s krútenou dvojlinkou funguje takmer rovnako dobre ako plne tienený kábel. Ak bzučanie pretrváva, pravdepodobne je na vine zemná slučka. Elektroinštalácia typu point-to-point by mala využívať „hviezdicové uzemnenie“, v ktorom sa vyhýbajú slučkám. Ach, oh, neskúšajte to doma, deti! Jeden zo spôsobov, ako potlačiť hukot, je premiestňovať súčiastky, kým je zosilňovač zapnutý. žiť. Na úpravu polohy je možné použiť drevenú palicu. Nepoužívajte ceruzku! Neprekrížte drôty a neskrátte ich! Ak ste múdri, nerobte to vôbec …. Ďalšie tipy-Testovanie s reproduktorom v skrini má výrazný vplyv na zvuk. Neuzavretý reproduktor bude mať viac výšok (a pravdepodobne nebude ani taký hlasný.)-Pokiaľ ide o reproduktory, buďte veľmi opatrní pri skrutkovačoch atď. Okolo reproduktorov. V závislosti od veľkosti vás nový reproduktor vráti o 30 až 300 dolárov (ďalšou možnosťou je opätovné pripájanie, ale je lepšie sa tomuto problému vyhnúť.)-Súbežné pripojenie dvoch reproduktorov znižuje odpor a zvyšuje zaťaženie. Ak sú obidva reproduktory 4 ohmy, potom sa zaťaženie stane 2 ohmy! To sa nebezpečne blíži k „tvrdému skratu“. Trubicový zosilňovač pravdepodobne zvládne prúd, ale ak si pohrávate s tranzistorovým výkonovým zosilňovačom, dajte si pozor! Aj keď obvody zosilňovača prežijú, je veľká šanca, že ak nie je reproduktor blízko, prepnete výstupný transformátor. špecifikácia…

Krok 13: Trojbodový bezpečnostný režim zástrčky

Ak váš zosilňovač nemá uzemnenú zástrčku, bude tento režim vďaka nemu bezpečnejší a tichší. Znovu som použil počítačový kábel. Tým sa zosilňovač úplne neodpojil od vedenia (obvod ohrievača uvedený v predchádzajúcich odkazoch), ale používanie by malo byť dostatočne bezpečné. Uzemnená sieťová zástrčka (v USA) má nasledujúce farebné kódy:-ČIERNA: Horúca- -BÍLÁ: Neutrálny-ZELENÝ: Zem Prevlečte čierny vodič cez držiak poistky k vypínaču. Biely vodič je pripojený priamo k transformátoru. Pripojte zelený GRD k uzemneniu podvozku. To znamená priskrutkovať alebo nitovať priamo na podvozok-nielen spájkovať s existujúcim uzemneným vodičom. Bol pridaný držiak poistky (a poistka), ktorý nie je OEM tohto zosilňovača. Na montáž bola teda vyvŕtaná 1/2 diera. Pôvodná šnúrová priechodka nahradila väčšia gumová priechodka. „Úľava od stresu“pozostáva z dvoch zipsov a môže byť ešte lepšia … Tu je hĺbkové vysvetlenie režimu: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor ľudia mimo USA, medzinárodné farebné kódy napájacieho kábla:-HNEDÁ: horúca-MODRÁ: neutrálna-ZELENÝ/ŽLTÝ PÁS: uzemnenie

Krok 14: Záverečné myšlienky

Som veľmi spokojný s „novým“zvukom a bezpečnostnými vylepšeniami zosilňovača. Je to pekná 'obývačka' a záznamový zosilňovač. Zosilňovač je jasnejší a trochu „priebojnejší“, ako bol pôvodne. Má skutočný zvončekový tón … Z videoklipov je zrejmé, že zosilňovač je teraz z hľadiska šumu veľmi tichý (v každom prípade pre Mod A)-ospravedlňujeme sa, ale žiadne video „pred“na porovnanie s … Pre zosilňovač, ktorý má iba 3 watty (možno o niečo viac s čerstvými trubicami), je hlasnejší, ako by ste si mysleli. Zatiaľ čo Mod A zvýšil výšky a úder a Mod B dostal časť „garážového“tónu, v ktorý som dúfal „Nie som úplne spokojný… Ak je cieľom viac„ pohonu “, jednostupňový predzosilňovač by pravdepodobne obmedzil plynulosť … A ak by došlo k radikálnym zmenám-bolo by lepšie postaviť ich úplne od začiatku … Urobil by som nabudúce je to inak? Áno. Zničil by som zosilňovač na holý podvozok a odtiaľ prestaval. Ale to, čo začalo ako jednoduchá „filtračná čiapočka“, rekapitulácia, druh snehovej gule … Určite by som vyčistil interiér, upratal hniezdo potkanov, odstránil prach atď. Pravdepodobne by som mal ísť o kilometer ďalej a použiť „oranžovú kvapku“čiapky. Pretože to nie je veľmi žiadaný zosilňovač ako starý Tweed Champ, použité materiály nezaškrtnú žiadnych zberateľov. Samotný dizajn využíva bežné rádiové trubice, takže aj N. O. S. skúmavky sú lacné a bohaté. Môžem experimentovať do sýtosti. Každopádne som sa niečo naučil a nabudúce budem vedieť lepšie.

Viac videa/zvuku Všetky príklady sú „čisté“-iba gitara a zosilňovač, bez F/X. #4-Mod A, opäť s košom na odpadky (videokamera nezachytáva správne výšky): Kvalita zvuku malého digitálneho fotoaparátu (fungujúceho ako videorekordér) zrejme nepôjde byť vynikajúci … ale je to dosť dobré na to, aby ste získali predstavu … Estetické zrieknutie sa zodpovednosti Každý má iný vkus na zvuk. je to osobná vec. Takže skôr, ako napíšete: Ale môj butikový zosilňovač Supratronic Billy-Bob-Mcgee znie lepšie ako toto! Alebo Vaše módy sú na hovno, neznie to ako (sem vložte Marshall, Fender, Vox, atď.)! Alebo To je nanič. vôbec neznie „kov“! aleboHAHAHAHAHA, môj Whooptytron Jimiaxeulator má 100 000 wattov! Na čo je to dobré ??? Nuž, nemôžete vyrobiť plnohodnotné SUV z podvozku motokáry (ale obe sú skvelé!) Akýkoľvek lampový zosilňovač je možné upraviť a tvarovať zvuk, ale jeho základný charakter sa nezmení.. Jedná sa o jednostupňový predzosilňovač, zosilňovač triedy A. Je to skutočne chladne znejúci zosilňovač. Ale chápem, ak to nie je váš šálka čaju … A mám aj iné zosilňovače. Ak chcem iný zvuk, použijem ich.