Odhlučnené garážové steny (pomocou metódy My Cleat): 9 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:01

V tomto návode vám ukážem, ako odhlučniť stenu metódou, ktorú som vyvinul pre svoje domáce nahrávacie štúdio. Je podobná metóde pružného kanála, ale má výhody v tom, že je 1. oveľa lacnejšia, 2. oveľa pevnejšia, 3. umožňuje možnosť pripevnenia políc alebo ťažkých predmetov k stene, 4. je odnímateľná v prípade, že by ste radi niečo doladíte a 5. používa obyčajné rezivo 2x4, ktoré nevyžaduje žiadne špeciálne objednávanie a súvisiace náklady na dopravu. V porovnaní s metódou pružných kanálov môže byť jedna stena zvukovo izolovaná do rovnakej miery ako metóda pružných kanálov za približne pätinu až tretinu nákladov. Odolnosť je možné prispôsobiť vašim potrebám - kvôli zvýšenej opatrnosti môžete jednoducho „použiť viac“. (Z dôvodov, ktoré popíšem, radšej používam tak málo, ako sa len dá.) A úplne na rozdiel od metódy pružného kanála do nej môžete vyvŕtať otvory (!), Aby ste zaistili ťažké predmety, ako sú police alebo zarážky, na zavesenie. akustické panely a podobne. Trik v tejto metóde je, že panely zo sadrokartónu sú zavesené na páre (alebo viacerých) drevených „zarážkach“vyrobených z nakrájaného 2x4. Horná zarážka na zadnej strane sadrokartónu je izolovaná od spodnej zarážky na stene za sebou lacnou penovou páskou s uzavretými bunkami. Žiadna časť vonkajších a vnútorných stien sa priamo nedotýka. V praxi sa penou prenáša veľmi málo zvuku a steny dosahujú veľmi vysoký stupeň zvukovej izolácie. Hmotnosť sadrokartónu ju drží tak prekvapivo dobre na mieste, že používam iba dve zarážky: jednu v blízkosti vrchu a jednu v strede. Celkovo je táto metóda pomerne jednoduchá. Nie je to ani zďaleka také rýchle ako používanie pružného kanála, pretože zahŕňa rozdelenie 2x4 pozdĺžne. (V oboch prípadoch budete chcieť použiť penovú pásku na zvýšenie zvukovej izolácie, takže tento ďalší krok nie je kompromisom, pokiaľ sa nerozhodnete kúpiť vopred nalepený pružný kanál. Zoznam dielov je veľmi malý-sadrokartón, stolová píla alebo pásová píla, jedna 2x4 na každý sadrokartónový panel 4x8, klince, skrutky do sadrokartónu, penové pásy a nejaká izolácia potrubí. Na prekvapenie táto metóda vyžaduje oveľa menšiu presnosť, ako by ste si mysleli, pretože niektoré chyby sa v istom zmysle opravujú samy. Verzia tejto metódy pre domácich majstrov samozrejme predpokladá zručnosť a sebavedomé používanie elektrického náradia na strihanie končatín na vykonanie potenciálne nebezpečného „roztrhnutia“. Ak nemáte s týmto krokom dôveru pracovníka v dreve, nájdite niekoho, kto to dokáže Skvelou odporúčanou alternatívou je nechať drevo pri kúpe dreva vyrezať. V časti o trhaní dreva vám poviem, čo povedať, aby ste dosiahli požadovaný rez. Pretože zvuková izolácia so sebou prináša veľa mýtov a mylných predstáv, tento návod sa začne rozsvietením Predtým, ako sa pustíte do krokov, vykonajte teóriu zvukovej izolácie.

Krok 1: Teória zvukovej izolácie

. Najprv by som rád objasnil 1. základnú teóriu zvukovej izolácie a 2. vysvetlil niektoré typické alternatívne metódy. „Zvuková izolácia“(na rozdiel od akustického spracovania) sa týka blokovania zvuku. Zvuk blokujete 1. hmotou a 2. izoláciou. Umiestnenie peny alebo iných absorpčných vecí na vnútornú stranu steny nie je zvukotesné, ale ide o akustickú úpravu miestnosti, ktorá sa používa na zníženie ozvien a rezonancií a zabránenie nadmernému hromadeniu zvuku v miestnosti. Zvuková izolácia a úprava miestnosti sú úplne odlišné veci. Ošetrenie miestnosti zlepšuje zvuk v tej istej miestnosti. Zvuková izolácia je o zabránení úniku zvuku von alebo dovnútra. Umiestnenie peny na steny môže určite zabrániť susedom volať, ale nie je to kvôli „zvukovej izolácii“- je to kvôli tomu, že ste ošetrili svoju izbu a v skutočnosti „ste vypli“objem “, ako vás to požiadali. Zvuková izolácia steny zahŕňa princípy hmotnosti a izolácie. Ťažká stena bude zvukotesnejšia lepšie ako ľahšia stena rovnakej konštrukcie. ALE izolácia je trik, ktorý vám umožní dosiahnuť rovnaké výsledky s ľahšou stenou. Tradičná stena zahŕňa panely (sadrokartónové dosky, obklady, štuky) spojené s rámom a sadrokartónové dosky pripevnené zvnútra. Vo vnútri steny je obvykle izolácia zo sklenených vlákien. Pri tesnej konštrukcii môže typicky blokovať asi 30 dB zvuku. Funguje to hlavne hmotou steny (sadrokartón + rám) s určitou absorpciou izoláciou (účinne „znižujúcou hlasitosť“) v malej „miestnosti“medzi panelmi. Lepšiu stenu môžete vytvoriť tak, že spôsoby, ako izolovať jeden panel od druhého. Pri metóde rozloženého kolíka sú zvislé čapy rozložené do hĺbky, takže predný a zadný panel sú zaskrutkované do rôznych sád čapov. Sú však stále pripevnené k tej istej hornej a základnej doske rámu, takže nejaký zvuk bude prechádzať priamo. Konečná metóda zahŕňa konštrukciu „dvojitej steny“. V podstate vytvoríte miestnosť vo vnútri miestnosti bez toho, aby sa časť vnútornej steny dotýkala akejkoľvek časti vonkajšej steny. Dvojité steny môžu blokovať zvuk v rozsahu 55-60 dB. Nevýhodou je, že dodatočná hrúbka steny môže v malej miestnosti pohltiť veľa priestoru. Medzi týmito dvoma extrémami existuje metóda pružného kanála, ktorá zahŕňa pripevnenie pružných kovových pásov k čapom vonkajšej steny a potom priskrutkovanie sadrokartónu do príruby na pásoch tak, aby sa stena mohla ohnúť proti pružnému kanálu bez toho, aby sa dotkla čapov vonkajšej steny. Pri správnej konštrukcii sa tieto steny môžu zablokovať až do 50 dB. K pružnej štruktúre je možné pridať aj ďalšie nástroje, aby sa dostali do vysokého rozsahu 50 dB, ako napríklad penová páska a rôzne „izolačné spony“, ktoré sú šikovnými spôsobmi, ako pripevniť kanál k čapom bez priameho skrutkovania. Ich cena sa samozrejme rýchlo zvyšuje. Moja metóda je tiež medzi konštrukciou jednoduchej a dvojitej steny a je podobná metóde pružného kanála pri vytváraní „pružnej“steny, ktorá sa bude ohýbať. Na rozdiel od štandardnej metódy pružných kanálov, pri ktorej sú kanály zaskrutkované do čapu aj do sadrokartónu, v mojej metóde neexistuje žiadna priama mechanická cesta od vonkajšej steny k vnútornej stene. Takže môj výkon by mal byť čo sa týka schopnosti zvukovej izolácie najviac porovnateľný s odolnými kanálovými metódami s izolačnými klipmi. (Presne, ako blízko sa dostaneme, je však potrebné overiť testovaním, takže zostaňte naladení na budúce revízie tohto pokynu.) Poviem však, že je to „veľmi dobre“. Samozrejme, ak prevádzkujete komerčnú prevádzku alebo máte iné finančné prostriedky, rozhodne sa pozrite na dobre zdokumentovanú štandardnú metódu odhlučnenia, ako je pružná konštrukcia kanála alebo dvojitá stena. Boli dôkladne preštudovaní a zmeraní a neexistuje žiadna záhada, prečo fungujú a ako dobre fungujú. Ale ak ste zúfalí a/alebo máte málo finančných prostriedkov ako mnoho hudobníkov, táto metóda by mohla byť presne tým, čo potrebujete na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov bez veľkých investícií. Ak chcete získať ďalšie informácie o zvukovej izolácii, najmä technických aspektoch zvukovej izolácie a štúdiovej akustike, odporučiť knihy F. Altona Everesta Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Netechnické rady týkajúce sa zvukovej izolácie (zmiešané s veľkým množstvom humbuku) nájdete na stránke Soundproofing.org, (na ktorú som nútený poukázať, že k nej nemám vzťah a všeobecne som k nej kritický, aj keď sú zhodou okolností pre mňa miestni..)

Krok 2: Plánovanie dopredu

. Tento pokyn predpokladá, že budete odhlučňovať vonkajšiu stenu garáže odhalenými čapmi a izoláciou. Obidve sú rozhodujúce pre úspech tohto projektu. Ak je vaša stena už murovaná, budete ju musieť odstrániť. Ak nie je izolovaný - hovoríme o sklených vatách alebo podobných materiáloch - budete to musieť urobiť najskôr, pretože je súčasťou zvukovo izolačnej štruktúry. Tento projekt pozostáva z 5 krokov: 1. Usporiadajte rez („rip“)) dosky 2x4 pozdĺžne s pokosovým rezom, aby sa vytvorila horná a dolná zarážka. 2. Spodnú zarážku priklincujte k čapom a napeňte penu na prednú stranu spodnej zarážky, potom nastavte hornú zarážku do dolnej časti zarážky tak, že medzi ne vložíte penu. 3. Odrežte izoláciu potrubia, aby ste vytvorili zmäkčenú dráhu, do ktorej sadrokartón sadne. 4. Vsuňte panel sadrokartónu do koľajnice a zaskrutkujte ho do horných zarážok. 5. Za predpokladu, že by ste to chceli, utesnite švy. A tu sú základné časti uvedené v poradí podľa použitia. Rezivo 2x4 - na každý panel sadrokartónu s rozmermi 8x4 ft budete potrebovať jednu dĺžku 8 stôp 2x4. Ak sa rozhodnete použiť viac ako jednu zarážku hore a jednu zarážku v strede, po prečítaní všetkých pokynov to naplánujte. Užitočná rada: Ak kupujete drevo z drevárskeho závodu, nie z obchodu s domácimi potrebami, môžete ich požiadať, aby vám drevo roztrhali. Lowe's a Home Depot nedokážu vykonať rez požadovaný pre tento projekt. Krok 1: (Voliteľné pre domácich majstrov) -Stolová píla alebo Pásová píla (musí mať funkciu pokosu.) -Meracia páska a ceruzka na označenie čiary rezu. (Odporúčaná alternatíva „No-Power-Saw“)-Požiadajte drevorubač (nie Lowe's alebo Home Depot), aby vám ho za malý poplatok vyrezal. Pozrite si časť o „trhaní dosiek“, kde vám poviem, čo im na to povedať, aby ste dosiahli požadovaný strih. Krok 2: Kladivo a 2-1/2 "klince. Do klincov budete zarážať klince. -penová páska z bunky. Nemusí byť lepkavá. Tento modrý kotúč pochádza od spoločnosti Lowe's v izolačnej časti a bol veľmi lacný. Pena s uzavretými bunkami sa vo všeobecnosti pozná podľa malých uzavretých bubliniek. Nevyzerá to ako špongia. mať hrúbku asi 1/4 palca. Penová páska bude odstrihnutá a pripevnená medzi dvoma zarážkami a pozdĺž prednej strany spodnej zarážky. Zošívacia pištoľ. (Potrebné, ak nie je páska lepivá. Ak je valec peny lepkavý, nebudete potrebovať zošívačku.) Nožnice na strihanie penovej pásky. Ak to funguje, použite to. Krok 3: Rúrková izolačná trubica pre 1/2 "rúrky. V nich budú sedieť panely zo sadrokartónu, aby ich izolovali od podlahy. Mali by ste dostať„ polyetylénové “trubice, nie tie skutočne špinavé čierne. Musia byť veľmi odolné. Nôž na nôž na pozdĺžne prekrojenie izolácie potrubia na polovicu. Krok 4: Sadrokartón - hrubší je lepší, ale hrúbku môžete neskôr kedykoľvek zvýšiť, ak si to želáte, prilepením viacerých listov na tvár. Existuje veľa výhody robiť to týmto spôsobom, vrátane schopnosti veľmi ľahko zalepiť švy ich prekrývaním s novým listom. Použil som 1/2 "hrubú sadrokartónovú dosku. C -svorka (nezobrazené) - najmenej 6" skrutkovacia pištoľ na pripevnenie sadrokartónu do hornej zarážky. Skrutky do suchého muriva. Vyberte si svoju obľúbenú. Nakoniec som použil samovrtné skrutky. Voliteľné (veľmi užitočné): Sádrokartónová tyč, ktorá pomáha zdvihnúť sadrokartónové dosky na úpätí. Akustický tesniaci materiál a tesniaca pištoľ- Akustický tesniaci materiál je „Non-“Vytvrdzovanie “alebo„ 50 -ročný “tmel. Dôležitou zásadou v akustickej izolácii je flexibilita. Tuhosť je nepriateľ.

Krok 3: Buďte ochotní porušiť pravidlá

. V prípade akýchkoľvek stavebných hláv, ktoré si to prečítajú, využijem príležitosť a upozorním vás na niektoré spôsoby, ktorými sa metodika konštrukcie zvukovej izolácie líši od konvenčnej metodiky a často je jej opakom: V oblasti zvukovej izolácie … Flexibilita víťazí nad pevnosťou. Zvuk sa ľahko šíri po tuho vystuženej a silne prepojenej konštrukcii. Chceme opak. Namiesto metafory silnej železnej železnice ideme kulhať ako ryba. Ryba samozrejme nevytvára dobrý stavebný materiál, takže v tom spočíva výzva. Potrebujeme, aby bol dostatočne silný. Vnútorné steny nemusia podporovať strechu a držať budovu pohromade, ako to robia vonkajšie steny; len musia byť ťažké a nehýbať sa. Ak neočakávate, že ľudia budú mlátiť steny (moje budú mať často pred sebou skrinky), potom nie je potrebné robiť nič iné, iba zabrániť tomu, aby na vás spadol. Preto používajte čo najmenej tradičných konštrukcií (klince, skrutky, výstuhy, atď.), Ako sa môžete dostať preč. Steny pred stropom. Pri konvenčnej konštrukcii je strop pred stenami. V zvukovej izolácii by to však bolo problematické pri konštrukcii „závesného stropu“. Je oveľa jednoduchšie nastaviť steny a potom zavesiť strop tak, aby sedel buď na novej stene, alebo sa tesne k nej dotýkal. Vertikálne môže fungovať lepšie. Pri konvenčnej konštrukcii je sadrokartón zvyčajne zavesený bokom na stenách. To je v poriadku, keď zaskrutkujete listy priamo do čapov a odrežete hrany v jednej rovine so stropom. Ale pri zvukovej izolácii je dôležité dosiahnuť dobré tesnenie v hornej a dolnej časti a často je jednoduchšie dosiahnuť dobré tesnenie tým, že necháte hmotnosť sadrokartónu sedieť na páse peny a necháte stropné panely sedieť na horná časť stien. V mojom prípade nechám stropné panely priliehať k stenám, ale dno bude sedieť v drážke izolácie potrubia, aby sa dosiahlo dobré tesnenie. Drywall tiež absorbuje basy. Hlavnou úlohou sadrokartónu v zvukovej izolácii je bariéra s vysokou hmotnosťou. Konštrukcia sadrokartónu však tiež zohráva obrovskú úlohu pri ošetrovaní miestnosti ako absorbéra basov. Samotná sadrokartónová doska samozrejme nie je veľmi nasiakavá; ale konštrukcia steny určite je. Určite ste zažili, že biť päsťou do steny je ako búchať do obrovského basového bubna. Búchanie do toho bubna potrebuje energiu. Zvuk v miestnosti neustále bije na veľký basový bubon vytvorený stenou, a tým stráca energiu v basovej oblasti. Účinok je oveľa väčší, keď je izolácia absorbujúca zvuk vo veľkom bubne. To je dôležité pre spôsob, akým staviate steny. Pridanie väčšej hmotnosti vo forme čapov alebo výstuh prispeje k hmotnostnému bariérovému efektu, ale v závislosti od toho, ako sa to robí, dodatočné vystuženie môže znížiť požadovanú absorpciu basov v miestnosti. Napríklad zníženie vzdialenosti medzi čapmi, aby sa pridalo viac výstuže, má rovnaký účinok ako skrátenie dĺžky vibračného strunu: rezonančná výška stúpa. Rezonančnú frekvenciu steny môžete ľahko určiť tak, že na ňu zľahka zabúchate a budete počúvať tón. Je vyšší alebo nižší, ako by ste chceli? Zdá sa to viac širokopásmové (ako biť do normálnej steny) alebo viac naladené na notu (ako tom-tom). Veľkou výhodou môjho návrhu je, že stenu môžete ľahko odstrániť a upraviť tak ladenie! (najlepšie skôr, ako ste to utesnili:) V prípade vlastných stien, ktorých stavbu popisujem v návode, sa zdajú byť naladené veľmi širokopásmovým spôsobom približne 60 Hz oproti mojim bežným múrom domu, ktoré sa zdajú byť vyladené tesnejšie okolo 100 Hz alebo tak. Flexibilné tesnenie NIE Mud V súlade s princípom flexibility chceme použiť akustický tmel, ktorý je bežne dostupný ako „50-ročný“alebo „netvrdnúci“tmel. Tesnenia musia byť pružné, pretože panely sa musia ohýbať. Preto absolútne žiadne „sadrokartónové bahno“. Na utesnenie švov používame iba akustický tmel. Žiadne skraty! Metódy pružných kanálov sú bežne porazené nedbalou alebo nepoznateľnou inštaláciou, ktorá umožňuje vonkajšej stene dotknúť sa vnútornej steny skrutkou alebo klincom, ktorý nebol dotiahnutý úplne dovnútra, alebo iným drobným zmeškaným detailom, ktorý umožňuje priamu cestu z vonkajšia stena dovnútra. Ide o mechanický „skrat“. Moja stena je na to menej náchylná, ale musíte si túto možnosť dávať pozor. Slabými stránkami v mojom návrhu budú sponky a pena, preto opäť varujem, keď sa dostaneme k tomuto kroku.

Krok 4: Krok 1: Kúpte a roztrhajte dosky

. Po kúpe vašich 2x4s (jedna doska 8 stôp na panel sadrokartónu 4x8) … Najprv budete musieť zariadiť spôsob, ako rozrezať (roztrhať) pozdĺžne pokosový rez o dĺžke 8 stôp 2x4. Odporúčaný ľahký a úplne neškodný spôsob: Choďte na miestny drevársky dvor a požiadajte ich, aby vám rezali dosky. Ak si kúpite drevo aj tam, môžete to urobiť všetko za jeden poplatok za malý poplatok. (poznámka: Lowe's a Home Depot to nedokážu) Čo im na to povedať: „Chcem roztrhnúť každú z týchto dosiek raz v strede, zrazenú na 25 stupňov.“Ukážte im rukami, ako by sa to malo krájať, a opýtajte sa ich, koľko by účtovali. Keď krájajú dosky, odložte ich ako zodpovedajúce páry. Prilepte ich páskou alebo zviažte dohromady. Ak s tým musíte urobiť svojpomocne: Tu sú základné kroky fázy trhania dosky: 1) Nastavte svoju elektrickú pílu na pokos približne na 25 stupňov. 2) Upravte líniu rezu tak, aby pokosový rez rozdelil dosku rovnomerne na polovicu…. (Pri 25 stupňoch to vyjde na 2 palce sprava) 3) Rozrežte dosku pozdĺžne a ponechajte dve lichobežníkové figúrky. 4) Dosky odložte ako zodpovedajúci pár. Nezabudnite, že budete používať zladené polovice dreva. že sa vás to ani nebude priamo dotýkať, takže si s presnosťou príliš hlavu nerobte. Ak sa vám to všetko zdá zrejmé a ľahké, tj. „vieš, čo robíš“, choďte do toho. Pretože toto instructable nie je lekcia motorovej píly, ak vám je niečo ohľadom nastavenia a používania motorovej píly nejasné, vrelo odporúčam zoznámiť sa s personálom miestnej drevárne.

Krok 5: Krok 2: Pripravte si spodnú zarážku

. Akonáhle sú zarážky vyrezané z 2x4s, musíme spodný zarážku pribiť na stenu a umiestniť penovú pásku cez prednú a vrchnú časť, kde sa stretáva s cvokmi. Keď ste pripravení, jednoducho položíme hornú zarážku cez penu a prejdeme k zaisteniu sadrokartónu. Spodné zarážky pribíjajte k stene vodorovne. Počínajúc jedným párom 8 stôp 2x4, vyberte jednu z polovíc ako spodnú zarážku. Orientujte ho na stenu podľa obrázkov. (Horný povrch by mal byť k vám naklonený smerom hore.) Ak ste ich narezali nerovnomerne, navrhujem uložiť ten, ktorý z dvojice má väčšiu malú stranu, aby bol horným zarážkou. (Dôvodom je, že sadrokartón budete naskrutkovať naslepo na malú stranu vrchného zarážky, takže môžete použiť aj ten s väčším povrchom.) Jedinou skutočnou premennou je umiestnenie. Sadrokartón bude opretý o stenu na troch miestach: na podlahe, v strede a v blízkosti vrcholu. Interpretujete, kde to znamená pre vašu garáž. Stred som vybral tak, aby bol vysoko nad priečnikmi rámovacieho systému, aby som znížil riziko náhodného skratu zvukovej izolácie. Vybral som si vrchol tak, aby bol asi 2 palce pod stropom, pretože by to zabezpečilo, že budem mať priestor zdvihnúť a odpojiť sadrokartón, ak potrebujem niečo upraviť. Zarovnajte zarážku do čapov. Neverím, že je potrebné ho pribiť viac ako asi 3 krát - v strede a na oboch koncoch. Odporúčam použiť úroveň, ale nie je to veľký problém, ak nie. V každom prípade nezabudnite zarovnať nasledujúcich 8 stôp s prvými. Na prednú stranu pridajte penu. Svoju penu (nožnicami) som nastrihal pozdĺžne do stredu, aby mala primeranú šírku, a potom som ju skrátil na asi 8 -palcové dĺžky a zošil som ich cez tvár. Nie je potrebné ich spájať súvislo - je lepšie nechajte medzi nimi priestor, aby sa pena mohla bočne roztiahnuť. Po zošití s čo najmenším počtom sponiek (stačí jeden uprostred), jednou ranou zatlačte celú sponku, aby ste sa presvedčili, že je hlboko pod povrchom peny. Vyhnite sa kladeniu bublín čo najviac. Tip na aktualizáciu: Ak máte trpezlivosť používať lepidlo na penu, odstránite všetky problémy so zošitím. Zistil som, že lepenie je frustrujúce, ale možno nájdete dobrý spôsob, ako to urobiť. Naneste penu, aby ste zabránili kontaktu horného zarážky s kolíkmi alebo spodným zarážkou. Ďalej odstrihnite niekoľko menších prúžkov, asi 4 palce, a zošívajte ich zvisle na cvoky asi 2 palce nad zarážkou. Viď foto. Opäť zatlačte sponky až na doraz, aby to celé neskrátilo. Tomuto problému sa môžete vyhnúť zošitím vysoko nad výškou horného zarážky. Akonáhle budete mať všetko polstrované ako na fotografii, jednoducho tam pohodlne položte hornú zarážku a pokračujte ďalším krokom.

Krok 6: Krok 3: Vyrežte pružnú dráhu

. Tento krok je veľmi jednoduchý. Pomocou úžitkového noža nakrájajte na polovicu pozdĺžne polovičnú izolačnú rúrku na rúrky. ako na fotografii. 2. Zľahka upnite izolačnú trubicu do prenosných lavíc, aby bola rovná. 3. Uchopte druhú stranu nožom a rozrežte ho zadkom. Po narezaní položte každú polovicu trať pre sadrokartón.

Krok 7: Krok 4: Zaistite sadrokartón k hornému zarážke

.1. Nastavte panel sadrokartónu do stopy. Toto môže byť najviac frustrujúce, pretože ľahká rúrková izolácia sa chce presunúť pod ňu. Urobte to najlepšie, čo môžete, než ho upnete. Spodok steny urobte v rovnakej vzdialenosti od steny ako v strednom zarážke.2. Pripevnite sadrokartón k spodnej zarážke. Viď foto. Svorka všetko veľmi uľahčuje. Keďže je panel do určitej miery flexibilný, využite príležitosť a urobte konečné úpravy trate. V tomto bode som zistil, že sadrokartón je veľmi užitočný. Zvuková kontrola: Teraz je vhodný čas na kontrolu vašej akustickej konštrukcie. Pritlačte ucho k sadrokartónu a poškriabajte na hornom zarážke. Porovnajte hlasitosť tohto zvuku so zvukom škrabania na stĺpikoch za sebou. Mal by tu byť obrovský rozdiel - škrabanie na čape by malo v inej miestnosti znieť veľmi ďaleko. Ak rozdiel nie je taký veľký, vráťte sa k predchádzajúcim krokom a vyhľadajte príznaky skratu pomocou sponky, klinca alebo bodu, kde sa sadrokartón skutočne dotýka spodného zarážky. Nezabudnite, že stena by sa mala ohýbať - ak sa neohýba, v tomto mieste môže byť problém. Akonáhle je zvuková kontrola uspokojivá … 4. Znova skontrolujte hornú zarážku: Pred zaskrutkovaním sa uistite, že je v „priekope“pohodlná. Znova skontrolujte, či nie sú žiadne známky skratu-keď ho tam budete krútiť, nikdy by ste nemali mať pocit, že do niečoho narazíte. Skrutkujte sadrokartónový list do každého horného zarážky. Opäť platí, že z dôvodov zvukovej izolácie sa nenechajte unášať skrutkami. Na každej úrovni som použil iba tri. Pretože sa jedná o slepý manéver, bude užitočné predbežne si označiť miesto, kde budete vŕtať, na základe úrovne horného zarážky po stranách panelu sadrokartónu. Skontroluj znova! Predtým, ako ho zatavíte, je vhodné skontrolovať celú operáciu. Je rezonančná frekvencia taká, ako by ste chceli? Je taký pevný, ako požadujete? Je niečo príliš pokrivené na váš vkus?

Krok 8: Krok 5: Utesnite švy

. Posledný krok je jednoduchý: Nabite svoju tesniacu pištoľ akustickým tmelom, známym tiež ako „netvrdnúci“alebo „50-ročný“tmel. Aplikujte voľne na švy a cez otvory pre skrutky.

Krok 9: Čo teraz?

. Skončili sme? Dokončíme jeden krok dlhého projektu. Teraz by ste mali mať celkom pevnú akustickú stenu, ktorá veľmi dobre izoluje a absorbuje hlboké basy z miestnosti. Na rozdiel od steny s pružným kanálom, do ktorej by ste NEMALI zaskrutkovať, pretože za ňou nie je nič pevné, čo by blokovalo zvuk, ktorý bude prechádzať otvorom pre skrutku, dokonca môžete použiť horné zarážky aj ako spôsob zaistenia podpier pre police., nástroje alebo akustické zariadenia. Ak to skúsite, odporučil by som vyvŕtať dieru a potom ju vyplniť tesnením pred pridaním skrutky. Ale sme skutočne hotoví? Je pravdepodobné, že rovnako ako ja musíte zvukotesne izolovať svoj strop, dvere a dokonca aj podlahu, aby ste si to skutočne všimli. plný rozdiel. Je úžasné, koľko zvuku bude unikať malými trhlinami a švami - vďaka týmto malým prasklinám môže celý projekt pôsobiť nezmyselne, kým sa s nimi nevyrovnáte. Keď sa k týmto projektom skutočne dostanem, v budúcnosti sa budem venovať stropom, dverám a podlahám. Na všetky tieto otázky mám šikovnejšie nápady, ako ušetriť peniaze. Pre mňa sú tým najaktuálnejším problémom garážová brána („pevná“preglejka cez rám), ktorú by som chcel ponechať otvárateľnú, ale úplne zataviteľnú. Hrany okolo pákového mechanizmu sú vážnym problémom zvukovej izolácie, pretože pseudonožnicové pôsobenie dverí na stenu znemožňuje ich utesnenie ako bežné dvere a pákový mechanizmus úplne prekáža každému plánu. Mal by som mať. Tiež neviem, ako vytvoriť niečo, čo sa podobá pružnému kanálu alebo konštrukcii dvojitej steny na pohyblivých dverách bez toho, aby bolo zdvíhanie nemožne ťažké. Nehovoriac o všetkých skrutkách a priehradových tyčiach a výstužiach, ktoré prekážajú. Nejaké nápady?