Ako digitalizovať diapozitívy a filmové negatívy pomocou digitálnej zrkadlovky: 12 krokov (s obrázkami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:56

Všestranné a stabilné nastavenie na digitalizáciu diapozitívov a negatívov pomocou digitálnej zrkadlovky alebo akéhokoľvek fotoaparátu s možnosťou makra

Tento návod je aktualizáciou dokumentu Ako digitalizovať 35 mm negatívy (nahrané v júli 2011) s niekoľkými vylepšeniami na rozšírenie jeho funkčnosti. Môj záujem používať túto metódu na kopírovanie negatívov a diapozitívov sa zvýšil, pretože som pred niekoľkými rokmi reštartoval natáčanie filmu. Vytiahol som zo skrine to najlepšie zo svojich starých filmových fotoaparátov, kúpil som si pár ďalších (z druhej ruky za veľmi nízke ceny) a používam ich rovnako ako svoju digitálnu zrkadlovku. Rozvíjam aj čiernobiele negatívy, niečo, čo sa robilo, keď bol film jediným dostupným médiom. Keďže dosť často kopírujem negatívy, musel som prepracovať nastavenie a zvýšiť jeho všestrannosť a účinnosť. Dôvody, prečo ma film stále zaujíma, sú prediskutované v dvoch posledných krokoch tohto návodu

Krok 1: Poučenie z predchádzajúceho nastavenia

Nastavenie pokynu pre rok 2011 je znázornené na fotografii. Toto sú aspekty, ktoré som musel zmeniť: 1. Pohyblivá plošina Na zahrnutie presnosti zaostrovania som zahrnul pódium meccano. To nebolo skutočne potrebné, pretože zaostrenie objektívu a používanie funkcie zväčšenia v živom náhľade na fotoaparát je viac než dosť. Navyše v prípade negatívov 6x6 som potreboval väčšiu vzdialenosť medzi rámom a kamerou, a tak som časť mekkánu nahradil posuvnou plošinou, čím sa zväčšil dosah vzdialenosti až na 25 cm.2. Držiak negatívov 35 mm V starom nastavení boli negatívy uvoľnené a zostali ploché iba pred obrazovkou. Vďaka tomu bolo nakladanie negatívov o niečo ťažšie a časovo náročnejšie a navyše sa mohli ľahšie poškodiť. Rozhodol som sa rozrezať všetky svoje negatívy na 5 kusov rámu, pretože tie, ktoré už mám v archíve, a namontovať pruhy do domáceho držiaka filmu. Ukázalo sa, že ide o zásadný upgrade. Dôrazne odporúčam každému, kto robí to isté, aby vyrobil alebo kúpil jeden z týchto nástrojov používaných v skeneroch.

3. Obrazovky

Vyrobil som 2 obrazovky: jednu na negatívy 35 mm a diapozitívy (s použitím oboch strán) a jednu na negatívy stredného formátu 6 x 6. Tieto sú namontované na posuvnej plošine pomocou dvoch skrutiek a dajú sa ľahko nainštalovať/demontovať. Ako svetelný zdroj som použil projektor, ktorý je samozrejme v poriadku, pokiaľ udržujete šošovky projektora čisté. Nahradil som to jednoduchým kartónovým reflektorom, ktorý má určité výhody (a) homogénne svetlo v dôsledku refektu a difúzie (b) rýchlejšie nastavenie, pretože používa stolnú lampu (c) nie je potrebné používať nepriehľadnú obrazovku ako akrylový plast ktorý absorbuje svetlo. Týmto spôsobom som získal 1 až 2 zastávky času uzávierky.

Krok 2: Niekoľko dôležitých tipov

Úspech tejto metódy závisí od mnohých faktorov:

• Negatív by mal byť rovnomerne osvetlený zdrojom vlákna. Zdroj vlákna (halogénový alebo iný) má širšie a rovnomernejšie spektrum a je bližšie k vnímaniu ľudského oka napríklad ako diódy LED (pozri obrázok).
• Osvetlenie by malo byť dostatočne intenzívne, aby ste mohli kopírovať najslabšie farby, ktoré môžu byť na negatíve. Tým sa tiež minimalizuje šum na konečnom obrázku.
• Sústreďte sa pozorne. Sústredím sa na živú obrazovku pomocou značky zväčšenia x20
• Obnovenie vyváženia farieb je delikátna práca. Farebné negatívy vyzerajú načervenalé a po obrátení namodralé. Ak je to možné, pri fotografovaní s digitálnou zrkadlovkou zachovajte časť okraja negatívu. Farbu tohto pruhu použite ako „bielu“, aby ste pomocou softvéru obnovili vyváženie farieb.
• Ak má váš fotoaparát možnosť RAW, pokračujte a použite ju, uložte vo formáte RAW aj JPEG. Tento formát vám pomôže obnoviť preexponované a podexponované oblasti a vylepšiť váš konečný obraz. Niektoré základné informácie nájdete v návode na použitie ChronicCrafter. Ak sa to vôbec počíta, akonáhle som začal používať RAW, stalo sa to trvalé.

a tu je bonusový tip, ktorý považujem za životne dôležitý a pochádza z mojej osobnej skúsenosti:

Pred začatím skontrolujte negatív/sklíčko pomocou odrazeného svetla prichádzajúceho z povrchu, napr. stolová lampa svietiaca na bielom papieri na vašom stole. Pozorne si pozrite farby a kontrast. Skúste si zapamätať obrázok, ktorý vidíte. Tak či onak by ste sa mali k tomuto obrázku priblížiť, pokiaľ ide o farby, intenzitu a kontrast. Ak nie, potom (a) ste pri kopírovaní pomocou DSLR podexponovali alebo (b) ste urobili nesprávne pohyby pri následnom spracovaní obrázku

O softvéri:

• Základné operácie následného spracovania, ktoré potrebujete (orezanie, invertovanie farieb, odtieň/sýtosť, vyváženie farieb, teplota farby, krivka gama, kontrast, doostrenie/rozmazanie), je možné vykonať s veľkým počtom softvérov, zadarmo alebo nie. Používam Lightroom, ktorý je skutočne naladený na prácu so skupinami fotografií.
• Program, ktorý často používam na jednoduché postupy, je Photofiltre, bezplatný editor obrázkov a ľahká prenosná alternatíva k Photoshopu.

Krok 3: Vytvorenie nastavenia

• „Optická lavica“pozostáva z pohyblivej plošiny na základni. Na túto platformu sú namontované rôzne rámiky pre diapozitívy a filmy.
• Svetlo zaisťuje stolná halogénová žiarovka po odraze na kartónovom svetelnom boxe. Svetelný box je držaný na mieste magnetom v kontakte s podložkou.
• Všetky komponenty sú zobrazené na fotografii. Všetko bolo vyrobené z kúskov preglejky. Aby som uľahčil úpravy, vyhýbal som sa lepeniu dielov a namiesto toho som používal skrutky.

Krok 4: Výroba svetelného boxu

Vytvoril som kocku 7 cm x 7 cm. Je malý, ale funguje dobre, odrazené svetlo je homogénne a na fotografii nie sú žiadne známky vinetácie.

Použil som kartón (trochu hrubší ako ten najbežnejší). Vzor bol navrhnutý na sivej strane. Jedná sa o jednoduchý postup skladania a lepenia znázornený na fotografiách. Po sklopení by všetky vonkajšie strany mali byť biele. Hlavný reflektor (stredný pruh) je zakrivený a je to posledná časť, ktorá sa má zložiť a prilepiť. Jeden by mal dávať pozor, aby bol povrch čistý.

Krok 5: Panel pre diapozitívy a 35 mm

Vzdialenosť fotoaparátu a filmu potrebná pre diapozitívy a negatívy je rovnaká, preto som sa rozhodol vytvoriť ich na rovnakom preglejkovom ráme.

Držiak snímok je veľmi jednoduchý. Sklíčko je vložené do dreveného vrecka a na mieste ho drží guma. Guma drží sklíčko tangentne k rámu a toto je najjednoduchšie riešenie, aké ma napadlo.

Ako som už diskutoval, vyrobil som držiak filmu z kartónu a kanónového papiera. Pomáha to chrániť negatíva a robí celé nastavenie „užívateľsky prívetivejším“.

Rám je potiahnutý kanonickým papierom. Nosiče držiaka sú vyrobené z dreva a sú nalepené na ráme.

Krok 6: Strednoformátový filmový panel 6x6

V prípade negatívu stredného formátu je dôležitejšie ako 35 mm puzdro držať ho pevne na všetkých štyroch stranách. Vyrobil som teda akúsi „obálku“z kánonského papiera a držal na mieste dvoma gumami.

V budúcnosti mám v úmysle vyrobiť držiak z lepenky ako v prípade 35 mm filmu.

Krok 7: Fotoaparát a objektív

Krátka rada: Na túto prácu použite najlepší fotoaparát, ktorý máte

Objektív, ktorý som používal na svojom Olympuse, som upgradoval z objektívu Helios 44 na objektív Prime 50 mm/1,8 Pentacon, ktorý mi daroval priateľ. Ten sa používa ako makroobjektív pomocou predlžovacích krúžkov M42 (obe položky nájdete na e-bay za rozumné ceny)

Najlepším riešením by bolo použiť makroobjektív vhodný pre vašu konkrétnu digitálnu zrkadlovku (pravdepodobne drahý) a druhým najlepším riešením je použiť predlžovaciu trubicu pre váš konkrétny fotoaparát, ktorá vám umožní automatické zaostrovanie (lacnejšie)

Krok 8: Práca s diapozitívmi

Táto konkrétna fotografia bola natočená v Tynisii pred mnohými rokmi fotoaparátom FED3 a diapozitívom ISO Kodak 200.

Snímku som skopíroval s citlivosťou 100 ISO, clonou f11.0 a expozičným časom 1/30 s. Výsledok sa zdá byť podexponovaný, ale informácie sú k dispozícii.

• Pri práci s Lightroomom som najskôr orezal fotografiu a obnovil najdôležitejšie body pomocou údajov RAW. To fotografiu ešte viac stmaví, takže v tomto mieste musíte zvýšiť svetlo.
• Poslednou fázou je korekcia vyváženia tónu pomocou gama zápletky. Lightroom poskytuje 4 rôzne tónové zóny na úpravu. Nakoniec som mierne upravil farby miernym znížením teploty farby, miernym posunom modrej k celej farebnej schéme.

Krok 9: Práca s čiernobielym

Táto fotografia bola nasnímaná fotoaparátom Canon EOS 1000F s dodaným objektívom (zoom 35-80, f3,5). Film je čiernobiely Kodak TMAX 400. Negatív som skopíroval objektívom Pentacon pri f = 8,0 a t = 1/40 s, ISO = 100. B/W je zvyčajne najjednoduchší prípad a všetky kroky spracovania som vykonal pomocou bezplatného softvéru Photofiltre. Tu sú:

1. Zarámujte obrázok. Ponechanie hraníc pre referenciu nie je v tomto prípade potrebné.
2. Otočte ho na čiernobiely negatívny obrázok. To je možné vykonať dvoma spôsobmi: Buď zahoďte informácie o farbe, alebo nastavte sýtosť farieb na minimum pomocou nástroja Hue/Saturation. Výsledok je rovnaký.
3. Invertovať farby (nasnímať negatívny obrázok)
4. Zapracujte na jasu, kontraste a gama grafe, aby ste dosiahli vyvážené kvality tónov. Často je to veľmi subjektívne

Krok 10: Práca s farebnými negatívmi

Farebné negatívy sú relatívne náročnejšie na správne spracovanie. Dôvodom je, že na obrátenom červenkastom obrázku nemôžete rozpoznať farby. Napríklad na konkrétnej fotografii dominuje zelená a modrá a pri pohľade na negatív nemáte predstavu, ktorá je ktorá. Tu potrebujete tipy uvedené v kroku 2.

• Skontrolujte negatív pod svetlom, aby ste rozpoznali, čo očakávate na konečnej fotografii.
• Negatív urobte mierne preexponovaný.
• Ak na okraji fotografie zostane pruh, pomocou tohto obnovíte vyváženie farieb. To je možné vykonať buď pred invertovaním farieb, alebo po ňom. Negatív bude po vyvážení vyzerať sivý.
• Použite formát RAW, ak ho poznáte.

Krok 11: Film a digitál

Prečo natáčať film?

• Páči sa mi spôsob, akým svetlo difunduje vo filme. Je to odlišné od toho, čo získate pri digitálnych fotoaparátoch - odlišné, nie lepšie alebo horšie. Dynamický rozsah filmu, tj. Schopnosť zachovať detaily vo svetlách a tieňoch, však prevyšuje to, čo získate pri lacných digitálnych fotoaparátoch. Diskusiu na túto tému nájdete tu.
• Rýchlo a pomaly: potrebujeme ich oboch. Páči sa mi skutočnosť, že digitálne fotoaparáty ponúkajú možnosť mnohých záberov s nulovými nákladmi v priebehu niekoľkých minút, ktoré je možné prezrieť na mieste. Samozrejme, že vám to dáva väčšiu šancu urobiť pekný obrázok. Rovnako sa mi však páči skutočnosť, že film stredného formátu vám dáva iba 12 šancí, takže musíte byť pripravení a ste povinní trochu viac používať mozog, než stlačíte spúšť. Myslím si, že sa tým naučíte viac si vážiť aj svoj digitálny fotoaparát a používať ho lepšie.
• Páči sa mi postup vývoja. Po mnohých rokoch som obnovil vývoj ČB.
• Som nostalgický zo svojich starých fotoaparátov. Páči sa mi zvuk mechanickej uzávierky a zaujíma ma, ako dnes fungujú a ako sa porovnávajú s digitálnymi.

Ako dlho?

Dokiaľ je k dispozícii film (aj keď je ťažké ho nájsť)

Kamery, ktoré používam

1. Canon EOS 1000F. Pekné telo fotoaparátu, priemerný objektív. Má veľa programovacích funkcií, ktoré sa mi páčia. Často naň montujem ďalšie objektívy.
2. Yashica Electro 35. Fotoaparát diaľkomeru s prioritou clony s vynikajúcim objektívom 45/1,8.
3. Rollei 35 SE. Tento fotoaparát je veľmi zvláštny. Všetko je na zlom mieste, ale zvyknete si. Je pravdepodobne najmenší svojho druhu a nezávisí od batérie ako prvé dva (potrebuje batériu do fotometra, ale koho to zaujíma).
4. Lubitel 166U a Meopta Flexaret V. Páčia sa mi obe moje TLR. Lubitel je jednoduchý, ľahký a šošovka je veľmi jasná. Vinetácia je podpisom tohto fotoaparátu. Flexaret je skutočný kovový TLR. Objektív, pozorovací a zaostrovací systém sú vynikajúce.

Krok 12: Posledná myšlienka

Fotografia nie je o vysokom rozlíšení alebo vysokom ISO, je o predmete (obsahu) a o tom, ako ho vnímate a zobrazujete (kompozícia)

Ak si prajete, aby ste mali fotoaparát s viac megapixelmi, zistite, čo ľudia v lomografickom webe dosahujú pomocou lacných plastových Dianas, príležitostne pomocou filmov s vypršanou trvanlivosťou úmyselne spracovaných zlými chemikáliami

Ak sa sťažujete, že na poriadny nočný záber potrebujete 6400 ISO alebo viac, pozrite sa na nočné fotografie Georga Brassai, všetky urobené s filmmi 50-100 ISO

Hovorí sa, že nie je na škodu vlastniť Nikon D4s s plnoformátovým snímačom a 256 000 ISO (rozšíriteľným na 40 9600)

Digitálny alebo analógový, nechajte sa viesť nasledujúcim citátom Henriho Cartiera-Bressona:

„Fotografovať znamená rozpoznať - súčasne a v zlomku sekundy - samotný fakt a dôslednú organizáciu vizuálne vnímaných foriem, ktoré mu dávajú zmysel. Je to položenie hlavy, očí a srdca na rovnakú os."